Каркас для теплицы


Статьи по теме

Каркас – основной элемент теплицы. Именно прочность каркаса определяет долговечность и надежность парникового сооружения. Каркасы для теплицы изготовляются из разных материалов и отличаются друг от друга по форме. Рассмотрим, какой вариант предпочтительнее использовать при возведении «скелета» теплицы, раскроем особенности изготовления каркасов из разных материалов и опишем, на что следует обратить внимание при выборе готовой тепличной конструкции.

Содержание

Каркас – основа прочной конструкции теплицы

Многие владельцы дачных и приусадебных участков занимаются выращиванием фруктов и овощей в тепличных условиях. Часто такое хобби перерастает в прибыльный бизнес, и для удовлетворения возросшего спроса на садоводческую и овощную продукцию приходится возводить прочные стационарные теплицы и парники.

Можно доверить изготовление сооружения специалистам или возвести конструкцию самостоятельно. В любом случае, предварительно надо определиться с комплектацией и материалом изготовления теплицы.

Каркас – несущая конструкция теплицы, на которую монтируется светопрозрачное покрытие (стекло, пленка или листы поликарбоната). К каркасу теплицы предъявляются достаточно высокие требования, так как он выполняет целый ряд задач:

  • крепление изоляционного материала;
  • определение формы теплицы;
  • обеспечивает устойчивость сооружения при разных погодных условиях (порывы ветра, дождь, снег); 
  • придание жесткости всей конструкции;
  • способность выдерживать разницу температур внутри и снаружи теплицы.

При этом важно, чтоб каркас был легким, простым в монтаже и не громоздким – не препятствовал нормальному освещению теплицы.

Разновидности форм каркаса для теплицы

Размеры и форма теплицы определяются видами выращиваемых растений и возможностями самого участка. Каркасы различаются высотою стен, шириною конструкции, формою ската и углом наклона крыши. Чаще всего устанавливают теплицы следующих форм.

Арочная теплица – универсальный и наиболее популярный тип конструкции. Вертикальные дуги сходятся к горизонтальному коньковому брусу. Теплица удобна для выращивания растений разной высоты. К дополнительным преимуществам арочной конструкции можно отнести:

  • возможность трансформации – площадь теплицы можно увеличить, добавив несколько дополнительных секций;
  • сооружение хорошо «вписывается» в разные архитектурные ансамбли участков;
  • снег не скапливается на крыше теплицы, благодаря чему нагрузка на несущие элементы уменьшается.

Односкатная теплица – пристенная конструкция устанавливается обычно возле западной или южной стены капитального строения, например, дома. Теплица нагревается от прилегающей стены и внутри сохраняется оптимальный температурный режим.

В качестве покрытия односкатной теплицы часто используют двойное стекло, обеспечивающее максимальную светопроницаемость. Растения в такой теплице располагаются на полках. Обычно в односкатных теплицах выращивают рассаду.

Двускатная теплица – классический вариант. Сооружение возводится по направлению с юга на север. При таком расположении теплица длительный период в течение суток находится под лучами солнца. Ширина двускатных теплиц может достигать 5-ти метров, а длина зависит от вида отопительной системы: при печном отоплении максимальная длина – 15 м, при центральном – до 40 м.

Двускатные теплицы могут сооружаться как отдельно стоящие конструкции или присоединяться к дому. 

Блочные теплицы – комплекс из двускатных, объединенных между собой теплиц. Блоки перекрываются общей крышей, а перегородки между теплицами отсутствуют. Существенный недостаток такой теплицы – сложность уборки снега на крыше.

Голландская теплица напоминает двускатную, единственное отличие – стены конструкции расширяются книзу. Такое сооружение более устойчиво и имеет большую теплопроводность.

Пирамидальная теплица – компактная и занимает минимум места на участке. Купол теплицы выполнен из сегментов. Пространство внутри – небольшое, поэтому такое сооружение используется как декоративная конструкция для выращивания цветов на приусадебном участке.

Выбор материалов для изготовления каркаса

Деревянная конструкция – традиционный способ возведения теплицы

Дерево – традиционный материал, используемый при возведении многих сооружений, в том числе парников и теплиц. Строительство и эксплуатация деревянного каркаса имеют ряд преимуществ:

  • легкость монтажа – достаточно владеть элементарными навыками работы с деревом;
  • невысокая стоимость расходных материалов;
  • дерево – экологически чистый строительный материал;
  • на каркасе из брусьев и досок можно устанавливать вспомогательные приспособления для выполнения работ внутри теплицы;
  • дерево хорошо удерживает тепло.

Деревянная конструкция имеет и некоторые недостатки:

  • недолговечность сооружения – дерево быстро гниет, особенно часть конструкции, которая находится в земле; для продления срока службы деревянные опорные столбы надо помещать в металлические гильзы;
  • изделия из древесины нуждаются в регулярной обработке антигрибковыми составами;
  • дерево – не эластичный материал, из него не получиться сделать арочную теплицу, допустимая форма строения – двускатная или односкатная теплица.

В заглубленных теплицах, в которых над поверхностью земли расположена только крыша, деревянные брусья можно использовать для изготовления стропил. При достаточной септической пропитке и регулярной покраске такая крыша прослужит более 10 лет. Важное условие эксплуатации – на лето покрытие с теплицы должно сниматься, то есть сооружение должно использоваться только для выращивания рассады

Пластиковый каркас – оптимальный вариант временного укрытия

Соорудить каркас для теплицы можно из пластика, а именно – из пластиковой отопительной или водопроводной трубы. Пластик – гибкий, легкий материал с хорошими эксплуатационными качествами.

К числу достоинств пластикового каркаса можно отнести:

  • доступная стоимость;
  • пластик хорошо гнется, и из него можно соорудить арочную теплицу;
  • ремонтопригодность – элемент каркаса, вышедший из строя, легко можно заменить новым отрезом пластиковой трубы;
  • низкая теплопроводность.

Надо отметить, что наряду с преимуществами, применение пластика сопряжено и с рядом недостатков:

  • пластик хорошо подходит для временных сооружений, для стационарных теплиц пластиковый каркас не годится;
  • пластик плохо переносит перепады температур;
  • высокая вероятность возникновения трещин;
  • пластиковый каркас достаточно сложно прикрепить к бетонному основанию;
  • пластик плохо поддается обработкам – часто возникают проблемы при «обтягивании» пластикового каркаса пленкой;
  • основу для арочной теплицы из поликарбоната нельзя делать из пластика, так как жесткость листов поликарбоната значительно превышает жесткость пластиковых труб.

Двускатную теплицу, каркас которой выполнен из пластиковых труб, можно покрыть поликарбонатом. Однако жесткость и надежность такой конструкции из-за большого количества сборно-разборных соединений будет недостаточной

Металлический каркас – надежная основа стационарной теплицы

Каркас для теплицы из поликарбоната лучше изготавливать из металла. Каркас из металлического профиля или дуги способен выдерживать большие нагрузки покрытия парников и теплиц. Металлическая основа – оптимальное решение для стационарных конструкций.

Обычно каркас выполняется из профильной трубы, алюминиевого или оцинкованного профиля.

Профильная труба легко принимает необходимую форму каркаса, хорошо держится в бетоне, долговечна и надежна. При изготовлении арочного каркаса из профильной трубы необходимо запастись специальным оборудованием – трубогибом, или заручиться поддержкой специалистов, которые умеют создавать ровные дуги вручную. Без отработанных навыков выполнить такую работу будет сложно.

Для снижения теплопроводности, профильную трубу рекомендуется окрашивать в белый цвет

Алюминиевый профиль не нуждается в дополнительной окраске. Каркас из алюминия имеет практически неограниченный срок службы. Несмотря на легкость материала, алюминиевый профиль достаточно жесткий и на него можно монтировать сотовый поликарбонат.

Использование алюминиевого профиля имеет свои недостатки:

  • высокая стоимость материала;
  • сложность самостоятельной сварки каркаса из алюминия; как вариант, можно купить готовый набор для теплицы, но выбор габаритного размера будет ограниченным.

Раму из алюминиевого профиля можно скрутить болтами, но прочность и надежность сооружения снизятся

Оцинкованный профиль широко применяется при строительстве теплиц. Оцинкованный профиль не подвергается коррозии, прост в работе и может использоваться для создания разных теплиц (двускатных, арочных, односкатных и т.д.).

Дачники чаще всего используют оцинкованный профиль для гипсокартона или готовые наборы для теплиц. Из «гипсокартоновых» профилей делают двускатные временные парники и укрытия.

При укрытии теплицы из оцинкованного профиля надо действовать предельно аккуратно, чтоб не порезать пленку на стыках

Сборка и установка каркаса из дерева

Рассмотрим строительство каркаса из дерева на примере конструкции двускатной теплицы следующих размеров:

  • длина – 3 м;
  • ширина – 2,5 м;
  • высота – 1,8 м.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • топор;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • отвертка;
  • карандаш и измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень);
  • брус сечением 50*100 мм – подойдет под конек и основание;
  • брус сечением 50*50 мм – дверная коробка и стойки;
  • брус сечением 50*40 мм – дверная створка и рамы форточек;
  • для ребер жесткости – доска 40*180 мм;
  • металлические уголки;
  • гвозди;
  • металлическая крепежная полоса;
  • Т-образный профиль 40*20*4 мм – для форточек;
  • резиновый уплотнитель;
  • саморезы по дереву.

Перед выполнением монтажных работ деревянные элементы конструкции надо обработать олифой и противогрибковым составом

Последовательность изготовления деревянного каркаса для теплицы своими руками:

  1. По периметру теплицы закрепить основание (брус – 50*100 мм), на торце оставить место под дверной проем – 0,83 м.
  2. По углам фундамента и сторонам выставить стойки (брус – 50*50 мм, высотою 1,8 м). Временное крепление можно выполнить при помощи гвоздей.
  3. Проверить вертикальность расположения стоек и жестко прикрепить их к основанию металлическими саморезами (длина около 50 мм) и уголками.
  4. Деревянные угловые стойки можно заменить металлическими уголками – это придаст жесткости конструкции.
  5. Боковые и угловые стойки дополнительно закрепить между собой по диагонали (брус – 50*40 мм).
  6. К боковым стойкам прикрепить дверную коробку (брус – 50*50 мм).
  7. Прикрепить карниз к торцам боковых и угловых стоек.
  8. Проверить горизонтальность расположения карниза и прочно закрепить его саморезами.
  9. Монтаж двускатной крыши:
    • от торцевых вертикальных стоек вывести отрезы бруса длиною по 2 метра, сечением 50*100 мм;
    • закрепить конек между торцевыми стропилами;
    • установить промежуточные стропила (брус сечением 50*50 мм);                                    
    • угол соединения стоек крыши – 20-30°;
    • стойки кровли должны выступать за боковые стороны на 15-20 см;
    • установить вертикальные подпоры кровли от карниза к торцу крыши (брус – 40*50 мм);
    • провести окончательное крепление элементов кровли металлическими уголками и полосами на саморезы.
  10. Монтаж дверной створки (брус 40*50 мм). Раму дверей надо укрепить поперечными ребрами жесткости сверху, снизу и посередине (доска 40*180 мм). Отступить от торцов по 26 см и установить петли.
  11. Из Т-образного профиля собрать форточки.
  12. Двери и створки форточек оснастить уплотнителем.

Особенности изготовления каркаса для теплицы из пластика

Можно сделать одну из самых простых конструкций – возвести каркас для теплицы из труб ПВХ.

Для реализации проекта понадобятся:

  • трубы ПВХ;
  • пластиковые хомуты;
  • арматура;
  • деревянные брусья сечением 10*10 см и 50*50 см;
  • шурупы, гвозди;
  • дверные петли.

Работы по изготовлению каркаса выполняются в такой последовательности:

  1. Антисептиком обработать деревянные элементы.
  2. Из бруса сечением 50*50 см сделать раму – основание теплицы.
  3. По периметру основания вбить арматуру – это придаст устойчивости всей конструкции.
  4. Металлические прутья нарезать по 80 см.
  5. Прутья вбить в землю на глубину 40 см. Расстояние между арматурой – 50 см.
  6. Трубу ПВХ надеть на прут с одной стороны основания и согнуть ее. Второй конец трубы надеть на противоположный прут.
  7. Установить арочные трубы через каждые 50 см.                                                                         
  8. Зафиксировать трубы ПВХ – прикрутить к раме основания при помощи хомута.
  9. Изготовить дверные проемы с торцевых сторон теплицы. Для работы используют деревянные брусья сечением 50*50 см.
  10. На торцах теплицы установить ребра жесткости и закрепить их хомутами.
  11. Монтаж дверок.

Изготовление каркаса из профильной трубы

Тепличный каркас из стальной трубы прямоугольного сечения подходит для крепления сотовых листов поликарбоната или пленки. Теплица с металлическим каркасом – наиболее прочное и долговечное сооружение для выращивания зелени, цветов и овощей.

Для изготовления каркаса надо купить два типа трубы: 40*20 мм – для рам, 20*20 мм – для горизонтальных связок между рамами.

Перед покупкой профильной трубы надо точно рассчитать расход материала. Для этого надо составить чертеж будущей теплицы и подобрать оптимальные размеры, при которых расход материала будет наиболее рациональным.

Совет! На металлобазах профильные трубы чаще всего продаются стандартным отрезом – 6,05 м. Для удешевления конструкции, размеры рамы теплицы можно «подогнать» под эту длину: высоту двускатной теплицы можно взять – 1,7 м, ширину – 2 м, а угол наклона кровли – 30°

Под стационарную теплицу надо обустроить неглубокий монолитный фундамент. Перед заливкой бетона, по периметру основания надо заложить анкера для последующего крепления профильной трубы.

Когда бетон застынет можно приступать к возведению каркаса:

  1. К закладным деталям приварить профильную трубу – основу для крепления рам каркаса.
  2. На профильную трубу нанести разметку и сделать надрезы болгаркой с нижней части трубы.  
  3. Трубу для теплицы аккуратно согнуть – в результате должна получиться рама нужной формы.
  4. Срезы трубы при сгибе должны состыковаться.
  5. Стыки на трубе проварить сваркой.
  6. Сборку теплицы надо начинать с установки торцевых рам. Их фиксируют в вертикальном положении и прихватывают сваркой к горизонтально расположенной трубе фундамента.                     
  7. После установки торцевых рам надо закрепить горизонтальные связи. Они монтируются на расстоянии 10 см от сгиба рамы.

Рамы для двери можно изготовить из трубы 40*20 мм, а для форточки подойдет профиль 20*20 мм. Двери и форточку можно поставить на петли еще до установки рамы – их вес незначителен и не усложнит монтаж каркаса.

Советы по выбору готового каркаса

Можно сэкономить время и приобрести готовый парник или отдельно купить каркас для теплицы, а потом «обшить» его. При выборе готового каркаса надо учитывать ряд принципиальных моментов, соблюдение которых поможет максимально продлить срок службы теплицы.

  1. Максимальную прочность имеют конструкции, состоящие из минимального количества  фронтонов и дуг. Оптимально, когда дуга – цельногнутая, а фронтон – сварной (форточки и двери должны быть приварены на производстве).
  2. Сечение профиля должно быть не менее 40*20 мм, а толщина металла – от 1,2 мм.
  3. Расстояние между дугами должно быть около 0,5-1 м.
  4. «Эконом» варианты каркасов рассчитаны на использование в более теплых районах с небольшим количеством снега, в противном случае, такую теплицу надо будет дополнительно укреплять – устанавливать подпорки.
  5. Покупать готовый каркас теплицы лучше в специализированной фирме, которая может представить сопроводительные документы с указанием всех основных характеристик конструкции.

Каркасы для теплиц: обзор возможных вариантов

  • Критерии выбора материала каркаса для теплицы
  • Вывод

Для успешного выращивания растений в наших широтах, укрытия для растений являются не роскошью, а скорее необходимостью. В зависимости от назначения, формы и вида кровли укрытия бывают самые разнообразные.

Однако любая теплица состоит всего из двух элементов – непосредственно каркаса и светопрозрачного материала, которым он накрывается. Каркасы для них тоже разнятся. И не только по форме, но и по материалу, из которого они изготовлены. Каркас для теплиц – это основная часть строения, его скелет, независимо от того зимнее ли это сооружение, летнее ли или просто парник. На раму приходится основная нагрузка от снега, дождя и ветра.

Каркас для теплицы без фундамента

От ее крепости зависит, останутся ли в живых растения в защищенном грунте или вымерзнут, а в случае сильного ветра культуры могут быть просто раздавлены кровлей. Поэтому, решившись на выращивание растений в защищенном грунте, каждый человек задается вопросом: «из чего сделать каркас для теплицы?».

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов.

Критерии выбора материала каркаса для теплицы

Основных критериев выбора материала каркаса для теплицы несколько.

Попробуем перечислить их все.

  1. Вид строения. Их два – зимнее и летнее.
  2. Форма укрытия.

Их несколько:

  • стандартный «домик» или двускатная теплица. Подвидом можно считать односкатные пристеночные строения;
  • арочная или сферическая;
  • «голландская» или трапециевидная;
  • многоугольная.

На фото двухскатный каркас

  • стекло;
  • поликарбонат;
  • пленка.
  1. Бюджет и, соответственно, способ строительства:
  • Покупка готового набора;
  • Постройка своими руками.

Руководствуясь вышеперечисленными критериями, можно довольно легко выбрать материал для каркаса строения.

По большому счету их всего три:

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Дерево

Дерево – традиционный материал для постройки теплиц и парников. Для того чтобы построить из дерева каркас для теплицы своими руками, достаточно элементарных навыков работы топором и ножовкой по дереву, а также умения забивать гвозди. Цена сырья при этом самая низкая.

Деревянный каркас арочного типа

К деревянным брускам удобно прибивать пленку и прикручивать сотовый поликарбонат.

Однако у дерева есть два огромных недостатка:

  1. Дерево быстро гниет, особенно в земле, поэтому такой остов простоит недолго, всего 3-4 года. Для того чтобы деревянная рама послужила дольше опорные столбы следует заключать в металлические гильзы из трубы.

Покрытие антигрибковыми составами и осмоление концов опорных столбов помогает слабо. Часто для повышения срока службы деревянной рамы верхние и нижние обвязки защищают листовой сталью или оцинковкой.

  1. Дерево не гнется (за исключением тонких веточек, из которых можно изготовить маленькие парники), поэтому форма строения может быть только односкатной и двускатной. Если при этом сооружение накрывается сотовым поликарбонатом, то это приводит к образованию множества щелей, которые требуют герметизации.

Первый из этих недостатков исключает возможность использования дерева в качестве основного материала скелета для зимних теплиц.

Деревянная конструкция с двумя скатами

Совет! Если теплица заглубленная, и над поверхностью земли находится только крыша, то в качестве стропил лучше деревянных брусков ничего не придумаешь. Цена каркаса при этом будет минимальная, а при хорошей септической пропитке и покраске стропила крыши прослужат 10 и более лет.

Это работает только при условии, что крыша накрывается пленкой, которую на лето снимают, т.е. строение используется только для выращивания рассады.

Пластик

Пластиковый каркас для теплицы обычно изготавливается из ПВХ труб. Это хорошее сырье для изготовления временного укрытия своими руками. Пластиковые трубы отлично изгибаются, для скрепления между собой достаточно использования специального клея или, в отсутствии такового можно использовать обычный упаковочный скотч.

Конструкция из пластиковых труб

Еще одним преимуществом пластиковых труб является их низкая стоимость и легкость замены. Не менее значительный фактор низкая теплопроводность. Однако для стационарных строений этот материал совершенно не годится.

Пластик довольно быстро трескается от перепадов температур, его трудно прикрепить к бетонному основанию. Кроме того, он тяжело поддается обработке при установке кровли из пленки.

А при установке сотового поликарбоната жесткость последнего значительно превышает жесткость основы и, как следствие, для кровли он совершенно непригоден. Исключение составляют двускатные виды укрытий, однако, сборка двускатной теплицы из пластика – занятие не для слабонервных.

К тому же ко всему конструкция двускатной теплицы из пластика очень ненадежная из-за большого количества разборных соединений.

Металл

Металлическая основа для теплиц на сегодняшний день – наиболее оптимальное решение для стационарных укрытий.

В качестве материала обычно используют алюминий, профильные трубы и оцинкованные профили.

  • Алюминиевые профили. Алюминий не требует окраски. Срок службы алюминиевого остова практически неограничен. При высокой легкости алюминиевые профили достаточно жесткие для того чтобы их можно было накрывать сотовым поликарбонатом.

Использование алюминиевого профиля

Есть у алюминия и недостатки. Один из них – высокая цена материала. Не менее существенным недостатком является сложность сварки своими руками, поэтому нужно либо покупать готовые наборы для теплиц, что сильно ограничивает выбор габаритных размеров, либо скручивать профили болтами, что влияет на прочность конструкции.

Покупать алюминиевые профили поштучно можно только в специализированных магазинах, что тоже не очень удобно.

  • Оцинкованные профили. К этому подвиду материалов для каркаса теплицы можно отнести профили для гипсокартона и готовые наборы для теплиц из оцинкованных профилей. В первом случае цена основы будет довольно низка.

Профили для гипсокартона отлично подходят для двускатных временных укрытий, парников. Недостаток – очень внимательно нужно относиться к стыкам, так, чтобы не прорезать пленку или поликарбонат.

И, конечно, профили для гипсокартона невозможно согнуть. Наборы для теплиц из оцинкованных профилей – довольно практичное решение.

При невысокой стоимости они довольно долго служат, сборку сильно облегчает инструкция. Недостаток – небогатый выбор размеров строения.

  • Профильная труба. Наиболее оптимальный материал для каркаса стационарных строений. При наличии достаточных навыков профильные трубы легко свариваются в раму необходимой формы и размеров. Отлично держатся в бетоне. Очень прочны и долговечны.

Проблема высокой теплопроводности основы строения отчасти решается окраской в белый цвет.

Совет! Использовать профильные трубы можно только в том случае, когда есть доступ к трубогибу или навыки изгибания вручную. Так как сделать ровные дуги из такого материала достаточно проблематично.

Сваренный каркас из металла

Каркас из стальной профильной трубы успешно может быть накрыт, как пленкой, так и сотовым поликарбонатом. По цене рама из профильной трубы значительно дешевле алюминиевой.

Доступность материала также является дополнительным преимуществом. К недостаткам можно отнести значительный вес конструкции, а значит более жесткие требования к фундаменту.

Существует множество разнообразных форм, конструкций и материалов каркаса стационарных и временных теплиц. Выбирать есть из чего. И главное в этом выборе – правильная оценка собственных возможностей в приложении к поставленной задаче.

Вывод

Каркас  — какой выбрать, решать вам

Как видно, каркас в теплице играет большую роль, а материал для его изготовления может быть самым разнообразным. Его выбор напрямую зависит от конкретного предназначения устройства, от степени его использования. Узнать еще больше информации по этой теме можно, посмотрев видео в этой статье.

Теплицы для дачи и огорода: конструкции, материалы

На даче и в огороде без парника и теплицы обойтись можно не во всех регионах: на севере лето слишком прохладное и короткое, вот и приходится его удлинять. Да и в более южных регионах, то рассаду вырастить, то ранние/поздние овощи-ягоды получить. Потому и пользуются эти сооружения популярностью: затраты не очень большие, а пользы много. Причем парники и теплицы своими руками можно построить любой конструкции, из любого материала, под любые задачи.

Сразу оговоримся, чем отличается парник от теплицы. Парник обслуживается снаружи. Он имеет небольшие размеры и в него не получится зайти. Теплица — это уже более солидное сооружение, в котором можно стоять в полный рост и работать. Растения в нем обслуживают изнутри. Вот, собственно, вся разница.

Конструкции теплиц и парников

Несмотря на очевидное отличие в размерах конструкции используются одинаковые. Основных — несколько, а также множество комбинаций и модификаций.

Основные конструктивные отличия — в форме крыши. Их три:

  • дугообразная;
  • односкатная;
  • двускатная.

Конструкции теплиц и парников

Из чего делают каркас для теплиц и парников

Выбор материалов широк, причем их часто комбинируют. Итак, каркас теплицы или парника делают из:

  • древесины (брус или доски);
  • металла:
    • трубы круглой и квадратной;
    • уголка;
    • металлопрофилей оцинкованных;
    • арматуры.
  • пластика:
    • ПВХ;
    • ПНД;
    • металлопластика;
    • ППР — пенопропилена.

      Теплицы с деревянным каркасом строятся чаще всего в виде домика

О достоинствах и недостатках металла и древесины знают, наверное все. А вот чем хороши и плохи пластики, наверное, немногие. Пластики хороши тем, что они хорошо гнутся, их наружная поверхность изначально гладкая и не требует обработки, она не рвет укрывной материал. Пластиковые трубы есть круглые, есть квадратные, их стенка достаточно толстая и прочная, удерживает саморезы. Основное их достоинство: они химически нейтральны, не цветут, не ржавеют, не гниют. Еще одно их свойство — легкость. Относительно построения теплиц это одновременно и достоинство и недостаток. С одной стороны конструкция получается легкая, ее просто собрать и разобрать. Но при сильном ветре легкость — это уже недостаток. Его нейтрализуют при помощи хорошего основания, к которому надежно крепят каркас.

Чем накрыть

Основной укрывной материал для теплиц и парников — это пленка. Она используется как на небольших, так и на солидных по размерам сооружениях. Для круглогодичного использования раньше применяли стекло, но его высокая цена и хрупкость привели к тому, что оно используется очень редко — дорогое получается укрытие. А большой вес остекления требует солидного каркаса.

Есть две новинки. Более знакомый поликарбонат, который используют для беседок и навесов,  и относительно новый — нетканый укрывной материал спанбонд.

Теперь обо всех подробнее.

Пленка для теплиц и парников

Выпускается из разных полимеров, имеет разную толщину. Наиболее распространены полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Есть еще армированные.

Полиэтиленовые пленки самые недорогие, но они и самые недолговечные. Даже при самом бережном отношении больше года они не служат: становятся хрупкими под воздействием ультрафиолета, а добивают их холода. Тем не менее, чаще покупают их: дешево.

Выпускаются в виде рукава. Разрезав его с одной стороны, получаем двойную ширину. Использовать неразрезанную пленку не стоит: срок службы останется тем же, а расход больше ровно в два раза. Есть только одна особенность: пленка по сгибу быстро рвется. Заклеивать его потом сложно и почти бесполезно: на пыльную поверхность скотч клеится очень плохо. Потому этот сгиб проклеивают скотчем перед использованием. Получается надежно.

Толщина и виды

Оптимальная толщина полиэтиленовой пленки для дачных парников и теплиц — 150 мкн. Брать более толстую — все равно ее срок службы один сезон, а характеристик и 150 хватит.

Армированная пленка отличается по внешнему виду: явно видна клетка

Более долговечна армированная пленка. Производители дают не нее гарантию 3 года. Ее легко отличить по внешнему виду: она в клетку. В полотно из полиэтилена вплетены волокна других полимеров или тот же полиэтилен, но обработанный по-другому. Благодаря более прочным волокнам такая пленочная теплица хорошо выдерживает ветровые и снеговые нагрузи (до определенной степени). Армированная пленка есть разной плотности, для парников и теплиц на дачах и приусадебных участков больше подходит 120 г/м2 до 200 г/м2.

Есть еще поливинилхлоридные пленки. Они могут эксплуатироваться до 7 лет. Но стоят дорого. Материал хорош еще тем, что хорошо пропускает солнечный свет (80-90%) и почти не пропускает инфракрасный (5-10%), то есть не дает остывать теплице за ночь. Если вам нужна теплая теплица, хорошо поддерживающая температуру ночью — это ваш выбор.

Есть еще пленки, которые называются многолетние. Чаще всего это полиэтилен с разными добавками. Реже попадаются какие-то другие полимеры. Обычно многолетние пленки имеют какие-то специальные свойства:

  • меньше разрушается от ультрафиолета — светостабилизирующая;
  • меньше пропускает тепловое излучение — теплостабилизирующая;
  • не дает образовываться на пленке каплям конденсата — гидрофильная;
  • отражает тепловое излучение, светится в темноте, поглощает ультрафиолет — эти свойства зависят от типа добавок, но называются светопреобразующими.

Эти свойства могут комбинироваться в одной пленке. Так можно найти многолетнюю гидрофильную теплостабилизирующую пленку и т.п. Еще один момент. Такие пленки имеют обычно какjй-то оттенок: желтый, зеленоватый, голубой…

Многолетние пленки имеют различную окраску

При выборе многолетней пленки обязательно уточняйте срок ее службы. Он может быть от двух сезонов до 3 лет. Обратите внимание. Если написано 2 сезона, это значит, что ее на зиму нужно убирать. Если 2 года, то это пленка для круглогодичного использования. Продавцы часто этими понятиями манипулируют, говоря что два сезона — это и есть два года.

Фотоотчеты о строительстве парников своими руками смотрите тут. 

Поликарбонат

Этот ячеистый материал имеет много преимуществ: он легкий, хорошо пропускает свет, удерживает тепло, изгибается, легко монтируется. Недостаток — относительно высокая стоимость. Тем не менее, если теплица будет эксплуатироваться не один год, такие вложения окупятся: даже без дополнительного обогрева вегетативный сезон значительно увеличивается.

Но поликарбонат бывает разный и по строению и по толщине. Наиболее часто применяемые виды при строительстве теплиц есть в таблице.

Строение поликарбоната и его толщина

Для нормальных условий (средняя снеговая нагрузка и ветра) используется для покрытия теплиц однокамерные листы. Для регионов с большим количеством снега имеет смысл взять усиленные.

Толщина листов оптимально — 6 мм или 8 мм. Меньше брать не стоит: слишком хрупкие листы и характеристики у них не очень хорошие (смотрите таблицу). Поликарбонат толщиной 4 мм можно ставить на небольшие парнички. Больших нагрузок он не выдержит.

Характеристики поликарбоната разной толщины

Поликарбонат еще нужно правильно крепить: ячейки должны быть ориентированы сверху вниз, открытые края необходимо заклеивать специальной лентой или скотчем, крепить специальными термошайбами или болтами с большой металлической шайбой, под которую обязательно подкладывать резиновую или пластиковую подкладку.

Спанбонд

Это давно уже не один материал. Марок много: Агрил, Лутрасил, Спантекс, Агроспан, АгроСУФ и т.д. Просто Спанбонд появился первым и теперь все аналогичные материалы называются именно так, а еще «нетканый укрывной материал » или «агроволокно». Это нетканое полипропиленовое волокно, которое имеет уникальные характеристики: пропускает воздух, свет и влагу, одновременно спасая растения от перегрева или заморозка. Отзыв практика по использованию этого материала в видео.

Агроволокно характеризуется плотностью. Самая низкая — 17 кг/м3, самая большая — 60 кг/м3. Для сезонных парников и теплиц от весны до осень оптимальная плотность — 30-40 кг/м3, для зимних нужна уже 60 кг/м3.

О том, как организовать капельный полив читайте тут.

Как быстро построить теплицу с дугами (с фото-пояснениями)

Как правило первую теплицу на даче или в огороде делают из недорогих материалов: нужно попробовать что это такое и оценить, насколько выгодна идея. Отсюда и требования: простая, быстровозводимая конструкция из недорогих, доступных материалов. Этим требованиям в полной мере отвечают каркасные теплицы с дугами из ПВХ труб (можно использовать и ПНД).

Эту теплицу на дугах из ПВХ труб собирает своими руками один человек за 3-4 часа

Материалы

Вот такую теплицу, как на фото выше, можно сделать за несколько часов. Понадобится следующий материал:

  • Доска для основы, размер не менее 75*40 мм, длина зависит от габаритов вашей теплицы. Из бруса сбивают раму, которая лежит по периметру теплицы. Если теплица 6*3 метра, то бруса необходимо 18 метров, если 8*3 м, то 24 метра и т.д.
  • Доска сечением 50*20 мм для организации входной двери.
  • ПВХ трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. Длинна зависит от габаритов теплицы. Если строить собираетесь именно теплицу, то в верхней точке ее высота должна быть не менее 2,2 метра. Тогда вы сможете без труда работать внутри.
  • Арматура диаметром 14-16 мм. Она должна быть чуть меньше внутреннего диаметра ПВХ труб.
  • Укрывной материал — пленка или агроволокно. Другие для этой конструкции не подойдут.
  • Перфорированная металлическая лента.
  • Шурупы по дереву.

Древесину перед тем, как использовать, обработайте средствами от гниения и насекомых. Если есть где-то куски коры, от них необходимо избавится. Именно там больше всего личинок. Если есть какие-то заводские пропитки, можно использовать их. Имеете отработанное машинное масло — подойдет оно. Если и его нет, можно обжечь древесину паяльной лампой. Это способ ненадежный, но даже такая обработка лучше, чем никакой.

Инструменты для работы

Чтобы сделать теплицу для дачи своими руками нужен будет инструмент:

  • молоток, гвозди;
  • пила по дереву;
  • болгарка с диском по металлу;
  • кувалда или тяжелый молоток (забивать арматуру);
  • шуруповерт.

Строим теплицу из полипропиленовых труб (фото-отчет)

Первым делом размечается, затем выравнивается площадка. Ее ровняют под уровень. Далее начинается собственно строительство сезонной теплицы.

Из широкой доски сбивается прямоугольник, который очерчивает границу теплицы. Если умеете, брус можно соединять в лапу, если нет, просто сбивайте насквозь молотком и длинными гвоздями (не менее 10 см). Улы усильте металлическими накладками или уголками. Основу проверяем. Чтобы узнать,  насколько ровно она у вас получилась, измерьте диагонали. Если они равны — отлично. Нет — выровняйте. После этого фиксируем основание — во внутренних углах вбиваем стержни арматуры. Они будут удерживать основу на месте.

Эти стержни не дают основе теплицы сдвинутся

Арматуру нарезают на куски длинной около 80 см. Их устанавливают каждые 50 см по обоим длинным сторонам теплицы. 40 см забивают в землю и столько же остается торчать. Прутья противоположных сторон должны стоять строго одни напротив другого, иначе теплица будет перекошенная.

С обеих длинных сторон вбиваются куски арматуры

Надеваем дуги

На арматуру с одной стороны надеваем отрезанный кусок полипропиленовой трубы, сгибаем его и надеваем на такой же пруток с противоположной стороны. Получилась первая дуга. Точно также поступаем со всеми остальными. У нас получаются дуги, установленные каждые 50 см. Это каркас теплицы из полипропиленовых труб.

На арматуру надеваются куски ПВХ труб

Теперь трубы надо зафиксировать. Иначе они так же легко снимутся, как мы их поставили.

Берем перфорированную металлическую ленту, шуруповерт, саморезы по дереву. Отрезаем кусок ленты, прикрепляем с одной стороны к раме возле трубы, затем с другой. Можно вкрутить еще один — два самореза ближе к трубе, чтобы держалась дуга надежно. Чтобы крепление было прочнее, арматуру лучше взять рифленую, а не гладкую, также можно зафиксировать ПП трубу дважды: почти у земли и ближе к верхнему краю рамы.

Крепится труба к брусу основы при помощи перфорированной металлической ленты

Теперь надо все дуги соединить продольными трубами. Они придадут жесткости конструкции. Если парник небольшой, достаточно только одного  продольного ребра. Но более удобно, когда на боковинах они тоже есть.

Длинный кусок ПВХ трубы или брус небольшого сечения привязывают вверху посредине свода. Его крепят пластиковым хомутом к каждой арке. Он придаст конструкции дополнительную жесткость.

Пластиковые хомуты — универсальный крепеж

Делаем двери

Из доски поуже делают в середине первой арки дверной проем. Его высота и ширина зависит от того, насколько высокой получилась ваша теплица. Но ширина двери не должна быть меньше 80 см: ходить будет неудобно.

А это то, что уже получилось: теплица почти готова

Теперь дело за малым: выбрать чем, накрыть теплицу. Трубы ПВХ смогут вынести пленку (любую) или нетканый материал (или оба эти материала). После того, как материал будет закреплен, можно считать изготовление теплицы своими руками оконченным: можно высаживать рассаду. Высоты достаточно для выращивания даже высоких сортов помидор или огурцов и легко можно сделать опоры для подвязывания.

Парник по той же технологии

Интересно то, что по этой же технологии легко построить парник. Только размеры его будут меньше (арматура может быть тоньше, куски ее меньше), а вся технология аналогична.

Парник из труб ПВХ по той де технологии с маленькими изменениями: так как он небольшой, то трубы прибиты прямо к деревянному каркасу. А еще верхняя труба находится сверху и примотана изолентой (можно заменить скотчем).

Практически также построен парник «Подснежник». С той лишь разницей, что укрывной материал в нем прострочен, сделаны в нем кулиски, в которые продеваются ПВХ трубы. После того, как они установлены в необходимые места агроволокна, их втыкают в землю. Чем такой парник удобен? Тем что укрытие можно двигать по арке открывая или закрывая растения по мере необходимости.

О других типах и видах парников читайте тут.

Доработки

Больше всего вопросов возникает при организации входа: получается самая проблемная часть. Вот два варианта ее решения:

  1. Использовать тонкую фанеру и каркас из бруса.

    Получается легкая, но надежная конструкция

  2. Обшить все фанерой, а чтобы ее края не рвали пленку, его оббивают войлоком, тонким поролоном, или просто полосой мягкой ткани.

    Как еще сделать вход в арочную теплицу

    Чтобы края фанеры не рвали пленку, из оббивают чем-то мягким

Как крепить к трубам пленку

Чем хороши дуги из ПВХ труб? Они гладкие, пленка и спанбонд на них не рвется. Но как к ним крепить пленку? Гвоздь в них не забьешь, саморез вкрутить можно, но только в лежащую на земле. В каркасе она «играет» и шуруп в нее не вкручивается. Для крепления пленки есть специальные пластиковые хомуты-защелки. Они надеваются сверху на пленку, охватывают часть трубы.

Специальные клипсы для пленочных теплиц для фиксации на дугах

Из шланга, пластиковой трубы, других подручных материалов

Подобные фиксаторы можно сделать из подручных материалов. Для небольших парников из дуг подходит кусок старого шланга, разрезанный вдоль. Для теплиц его жесткости может быть недостаточно: парусность больше. Тогда зажим можно сделать из куска той же пластиковой трубы. Его тоже разрезают вдоль, но придется отрезать некоторую часть ширины: ПВХ, да и ПНД все-таки достаточно жесткие, и просто так их не развернешь. Какую часть трубы вырезать, определяете опытным путем, потом края обрабатываете наждаком: чтобы они не порвали пленку.

Неплохо справляются с удержанием пленки фиксаторы для труб, которые используют при монтаже трубопроводов в домах. Придется отломать его ножку, а в остальном он очень хорош.

Еще народ использует канцелярские биндеры подходящего размера. Это устройство неплохо удерживает, но из-за того, что это металл, есть возможность при сильном ветре пленку порвет. Чтобы этого не случилось, можно подложить кусок ткани.

Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы или парника

И еще один способ, которым можно прикрепить пленку к дуге теплицы: взять двусторонний скотч и наклеить его одной стороной на трубу. Затем, постепенно снимая защитную пленку, приклеить к нему пленку. Это вариант для дешевой полиэтиленовой пленки: снять ее будет невозможно. Еще один момент: приклеивать пленку нужно не до самого низа: ведь может понадобится теплицу проветривать.

Для удобного проветривания пленку отрезают длиннее, чем требуется сантиметров на 20-30 с каждой стороны (если длина дуги, к примеру 2 метра, то пленка нужна будет минимум 2,5). Берут брусок, оборачивают его пленкой и прибивают ее. Теперь, если пленку необходимо поднять, ее накручивают на брусок, а его закрепляют (или просто закидывают на крышу, привязав веревку, чтобы можно было сдернуть обратно). Только брусок должен быть хорошо обработанный, без острых граней. Так он не порвет пленку.

Про системы автополива читайте в статье «Автополив своими руками»

Дуги для теплицы из профилей

Теплица под пленку может быть не только из полимерной трубы. Использовать можно и оцинкованные профили для наружного использования. Они легкие, за счет ребер имеют достаточную степень жесткости. Теплица с оцинкованным профилем может быть накрыта любым материалом, кроме, пожалуй, стекла: слишком оно тяжелое.

Чтобы сделать дугу из профиля, его боковые части надрезают болгаркой каждые 20-30 см, оставляя среднюю часть целой. На земле очерчивают дугу, которую требуется сформовать (полукруг можно начертить при помощи куска веревки и привязанного с одной стороны карандаша, если работаете на бетонной площадке или острого колышка, которым царапают дерн или землю. Надрезанный профиль укладывают на этот рисунок, подгибают в местах надрезов. Затем берут шуруповерт и саморезы (блошки), скрепляют в местах, где боковые части пересекаются, сначала с одной, потом с другой стороны.

Как это выглядит вживую, смотрите в видео.

На такие дуги уже можно крепить поликарбонат. Но конструкция все еще недостаточно жесткая, чтобы по ней можно было ходить.

Видео о том, как сделать дуги для теплицы с поликарбонатом из древесины

Этот способ доступен опытным плотникам. Но результат получается отличный: не просто надежно, а еще и красиво. Очень интересно придумана система крепления: поликарбонат не закреплен намертво, а движется по направляющим, открывая и закрывая боковые грани. Конструкция более сложная, но и более надежная.

Экономная теплица с отоплением

Как сделать кругологодичную теплицу, и тратить на ее обогрев немного? Одному из огородников пришла идея закопать теплицу в землю. Один из очень рациональных вариантов смотрите в следующем видео.

Теплицы своими руками делают из разных материалов и разных конструкций, но в приоритете арочное строение. Она и строится проще, и при работе не мешает, позволяет проветривать при необходимости.

Каркас Для Теплицы Из Поликарбоната ⭐ Сделать Своими Руками

Для любого сооружения под покрытие, которое не является самонесущим, нужна опора или основание. Каркас для парников из поликарбоната – это несущая конструкция для листов, нашивающихся поверх «скелета». И выполнен он должен быть основательно, из прочных и долговечных материалов. Тем более, если вы собираетесь соорудить его собственноручно.

Каркас большой теплицы, промышленные масштабы

По форме это должна быть арка, так будет проще минимизировать снеговую нагрузку. Мы ведь говорим о том, как сделать всесезонную теплицу, а не «летний» вариант, который нужно будет убирать. Арка в форме тоннеля прекрасно справляется с задачей, поскольку большая часть нападавшего на нее снега скатывается с крыши под действием собственного немалого веса.

И ветровые нагрузки также будут успешно компенсироваться, так что парусность у арочной теплицы будет минимальна. Благо, поликарбонат можно легко гнуть – именно поэтому и предпочтение отдается округлым формам.

Про фундамент тоже говорить нет смысла, его просто нужно делать – по типовой технологии для легких надворных построек, именно таких как каркасная теплица из поликарбоната (см. Фундамент из поликарбоната).

Заливать ленточный необязательно, но если уж есть материалы и желание, то углубляйте его не более чем на 20-25 сантиметров (без учета песчаной подушки). Можно не армировать, только заложить немного железа по углам.

Технические условия

Есть для таких конструкций специальные расчетные формулы, которые регламентированы соответствующими документами – это для производителей. Поэтому можете быть уверенными, что при приобретении готовых конструкций, например, теплицы «Кремлевская», вы получите грамотно рассчитанную форму.

И под снеговые нагрузки, и под дождь и ветер. При покупке готовых каркасных поликарбонатных теплиц желательно посмотреть спецификацию, где должна быть ссылка на СНиП 2.01.07-85, которые относятся к главе «Нагрузки и воздействия». По крайней мере, тут будет ясно, что считал инженер, а не маркетолог.

Материалы и инструменты

Каркасы для теплиц под поликарбонат– это основа, и если вы собираетесь изготовить прочный парник, то и материалы нужно подбирать соответственные. Не рейки толщиной в 1 сантиметр, и не проволоку.

Будем рассматривать среднестатистический каркас и средние размеры конструкции, рассчитанной на средние климатические условия (количество выпавшего снега за зиму и т.д.). Точных размеров и количество необходимого материала, по понятным причинам (из-за вашей бурной конструкторской фантазии), не указываем.

Профиль для каркаса – один из удобных вариантов

Вам нужно приготовить

  1. Стоечный ПС-профиль, алюминиевый или стальной. Последний – предпочтительнее. Для небольших размеров, до 3х6 метров, пусть это будет 42-й профиль, для всех строений больших размеров – пусть 50-й.

Нюанс! Давайте вообще, сразу же, опустим все алюминиевые детали, поскольку будем разговаривать о всесезонных постройках. Все последующие элементы по умолчанию будут стальными.

  1. Направляющий ПН-профиль, который обычно используется для монтажа гипсокартона.
  2. Саморезы с плоской шляпой по металлу, удобно будет использовать крепеж 4,2х16 или всенародно любимые «клопы».
  3. Стыковочный профиль для соединения листов поликарбоната. Он бывает разных видов – отдельно пристенный, отдельно – стыковочный, торцевой и так далее. В подборе необходимого количества разных типов такого профиля вам поможет следующий пункт.
  4. Схема каркаса теплицы из поликарбоната, а лучше – технический чертеж с подробными данными и линейными размерами.

Об инструментах разговаривать мы смысла не видим, потому что каждый, кто решил построить что-то своими руками, хотя бы понятие имеет, что саморезэлектролобзиком закручивать неудобно. Исходя из подготовленного материала и продуманной технологии — самостоятельно подбирайте себе нужный инструмент.

Разновидности

Легкие теплицы каркасные из поликарбоната, естественно, устанавливаются на простейший «скелет», и не требуют столь серьезных затрат.

Готовые легкие каркасы для поликарбонатной теплицы

Как раз такие сооружения можно устанавливать на алюмопрофиль, а еще можно выполнить каркас листового материала с оцинковкой, где толщина стали будет не более 0,5 мм. Зато есть большой минус в такой конструкции: у нее очень много деталей, и процесс монтажа настолько трудоемок, что есть риска даже в пятого раза – все равно собрать парник неправильно.

Важно!

Даже при верной сборке несущую способность и прочность сооружения из легких материалов можно подвергнуть разгромной критике. К тому же, эту сборку нужно еще и дополнительно покрывать утеплительными материалами. И переносить ее нужно будет без разборки, если возникнет такая необходимость.

Преимущество: легкие каркасы можно ставить без фундамента.

Вариант два – профильная 1,5 миллиметровая стальная труба 20 х 20 мм. Это практичный и достаточно надежный каркас теплицы под поликарбонат, можно сказать – самый распространенный.

Вся масса такой конструкции при средних размерах – около центнера, так что тоже фундамент можно и не делать. Или соорудить брусовый. Общая стоимость такой конструкции выйдет в 12-13 тысяч рублей, не больше.

Так что, это бюджетный тип. При болтовых соединениях удобно разбирать и переносить на следующий сезон на новое место, дабы почва периодически отдыхала.

Вариант три – о котором говорили в самом начале, когда заготавливали расходные материалы. Если вам нужна серьезная прочность, и вы готовы потратиться на 20-25 тысяч рублей, обратите внимание на «Кремлевский» тип.

«Жесткий» вариант: по типу Кремлевских теплиц

Пометка: цена указывается только за сам каркас, без учета стоимости поликарбоната.

Чертеж

Это после или перед тем как приготовить расходные материалы и инструменты? Конечно, перед. Потому что по приготовленному чертежу и расход будет определяться, соответственно.

Можно взять готовые каркасы теплиц под поликарбонат в открытых источниках, и посмотреть на их каркасы. Материалов очень много, и по существующим примерам можно самому сочинить чертеж под свою конструкцию. Напоминаем просто, останавливаться подробно не станем.

Сборка

Каркасные теплицы из поликарбоната вполне нормально собираются в одиночку. Особенно теми, кто работал ранее с металлопрофилем, и знает, как его резать и крепить.

Сборка каркаса все еще в процессе…

Сваркой лучше не пользоваться, чтобы обеспечивать возможность разборки конструкции в любое время.

Последовательность работ можно варьировать, это зависит от ваших предпочтений в данный момент. Можно сначала подготовить профили по размерам, а потом собирать конструктор, а можно резать заготовки по мере сборки. В последнем случае вы оберегаете себя от возможных ошибок и неточностей, так как материал будет «кроиться» на месте.

Пошаговые рекомендации приводить не имеет смысла, так как подобных советов и инструкций уже очень много в других статьях нашего сайта. Как и особенностей работы с поликарбонатом и нюансов его крепления.


Смотрите также