Маршевая лестница на второй этаж


Маршевая лестница на второй этаж

В любом доме, имеющем два или более этажей, необходима лестница. Чтобы она была удобной, безопасной и гармонично вписывалась в интерьер помещения, следует задуматься о ее проектировании еще при закладке фундамента будущего дома.

Важнейшим этапом в создании лестницы является ее расчет, в процессе которого:

  • выбирается оптимальная конфигурация;
  • вычисляются параметры участка, требующегося для ее обустройства, длина L и ширина M лестничного проема;
  • определяются размеры ступеней, количество и протяженность лестничных маршей, габариты площадок между маршами.

При расчетах учитывается ряд ограничений, цель которых – сделать конструкцию удобной и безопасной. Итак:

  • параметр Н1, соответствующий расстоянию от поверхности ступеньки до потолка не должен быть менее 200 см;
  • комфортной считается высота ступеней h = 15 см. Данный параметр варьируется в пределах от 14 см до 22 см;
  • удобство лестницы зависит и от глубины ее ступенек l, которая для лестниц общего пользования не может быть меньше 25 см и больше 32 см. Оптимальная величина – 30 см;
  • важно и соотношение глубины и высоты ступеней. Чтобы оценить удобство лестницы, вычисляется величина l+2h. Для оптимальных значений она равна 60 см, что соответствует средней длине шага человека. Данная величина может изменяться в пределах от 58 до 65 см, но чем ближе она к 60, тем лучше.

Общая схема марша лестницы.

Пример расчета маршевой лестницы

Попробуем произвести расчет маршевой лестницы для случая, когда H – 300 см, Н2 – 20 см. Пусть ступени имеют ширину S = 100 см, а для высоты h и глубины l примем: h – 15 см, l – 30 см.

Чтобы определить, из скольких ступеней состоит лестница, необходимо просто разделить параметр H на высоту каждой ступени h:

То есть, на лестнице будет всего 20 ступеней, но надо учесть, что 20-я ступень – это уже площадка второго этажа. Таким образом, расчетное число ступеней k =19. Конечно, можно построить одномаршевую лестницу с 19 ступенями, но этот вариант имеет множество недостатков.

Во-первых, для такой конструкции нужно слишком много места, в чем легко убедиться, если умножить глубину каждой ступени на их общее количество. Нетрудно подсчитать, что горизонтальная проекция лестницы L1 составит:

L1 = l*k = 30 * 19 = 570 см.

Во вторых, не рекомендуется использовать лестничные пролеты более чем из 10 ступенек, так как подниматься по такой лестнице довольно тяжело. Следовательно, не обойтись без промежуточной площадки, что еще больше удлинит конструкцию. Поэтому, целесообразно использовать Г-образную конфигурацию, разбив лестницу на 2 марша, расположенных под прямым углом друг к другу. При этом 10-я ступень будет выполнять функцию площадки между маршами, каждый из которых состоит из 9 ступеней.

Общая схема Г-образной двух маршевой лестницы.

Рассчитаем лестничный проем. Расстояние от пола первого этажа до перекрытия составляет:

Н1 = H – h3 = 300 – 20 = 280 см.

При подъеме на каждую ступень величина h2 уменьшается на 15 см. На пятой она составит 205 см, что еще допустимо, но уже для шестой ступени значение h2 = 195 см. Следовательно, под перекрытием могут находиться только первые пять ступеней лестницы, а проем должен иметь ширину M = 220 см (4 ступени, каждая по 30 см, плюс ширина лестничной площадки, равная S ширине лестницы) и длину L = 370 см (9 ступеней, 30 см каждая + ширина лестничной площадки S = 100 см), либо иметь Г-образную форму, повторяющую конфигурацию лестницы.

Схема расчета Г-образной маршевой лестницы.

При слишком маленьком лестничном проеме пользоваться лестницей будет неудобно и опасно. Нежелателен и слишком большой проем, так как нарушится тепловой баланс здания. Нагретый воздух, благодаря отсутствию препятствия в виде перекрытия, будет беспрепятственно подниматься вверх, в результате на втором этаже будет жарко, а внизу холодно.

Можно изменить конфигурацию лестницы, сделав ее П-образной, и, тем самым, уменьшить размеры участка для обустройства лестницы и размеры лестничного проема. В таком случае используются две лестничные площадки, роль которых выполняют 10-я и 15-я ступени. При этом длина L проема будет равна 320 см (100 + 4*30 + 100).

Схема П-образной маршевой лестницы.

При желании можно применить и вариант с тремя лестничными клетками. Для такой конструкции необходим участок размером 320*320 см, а лестничный проем имеет параметры 220*320 см.

Вариант маршевой лестницы с тремя лестничными площадками.

Если места мало, и размеры лестницы необходимо уменьшить, можно площадки между маршами заменить забежными ступенями. Но делать это следует, в крайнем случае, так как такая лестница будет не совсем удобна в использовании. Забежными являются 3-я, 4-я и 5-я ступень, заменяющие собой первую площадку, 9-я, 10-я и 11-я ступени вместо второй площадки и 14-я, 15-я, 16-я вместо третьей (рисунок 6). Для лестницы понадобится участок размером 290*260 см, а размеры лестничного проема – 190*280 см.

Общая схема маршевой лестницы с заменой лестничных площадок забежными ступеньками.

Если необходимо еще уменьшить габариты лестницы, то можно:

  1. Взять ширину лестницы не 100 см, а 80 см (минимальная ширина для лестниц общего пользования).
  2. Уменьшить глубину ступеней.
  3. Увеличить высоту ступеней.
  4. Расположить ступени лестниц так, чтобы передний край верхней ступени слегка нависал над нижней. Это дает возможность уменьшить размеры лестницы, оставив глубину проступи прежней. Но следует помнить, что для деревянных конструкций величина нависания не может превышать 3 см, а для бетонных – 5 см.

Слишком увлекаться минимизацией размеров лестницы не стоит: выигрывая в пространстве, вы проигрываете в удобстве и безопасности. К тому же, чем больше лестница имеет поворотов, тем она сложнее, больше вероятность ошибок при ее монтаже. Выбирая конфигурацию лестницы, следует искать разумный компромисс между площадью необходимого для нее участка, удобством и простотой конструкции.

Что следует учитывать при расчете маршевой лестницы

В данных расчетах не учтены некоторые нюансы:

  • Ступени лестницы имеют определенную толщину. Например, для деревянных конструкций принимается, что толщина ступени равна 1:20 ее ширины, то есть, в нашем случае – 5 см. При расчете и строительстве реальной лестницы это необходимо учитывать.
  • С той стороны, где находятся перила. край лестничного проема не должен подходить вплотную к лестнице, так как человек может поранить о него руки, поэтому в расчеты следует внести необходимые коррективы. Особенно это важно в случае, если планируется перила крепить к торцам ступеней.

Лестница в доме на второй этаж

Как сделать маршевую лестницу на второй этаж?

В двух- или трехэтажном частном домостроения для перемещения между этажами необходимо предусмотреть маршевые лестницы.

Лестничная конструкция достаточно сложна в реализации, на ее проект распространяются требования ГОСТ, и поэтому предварительно делается расчет и проект.

В частных домах чаще всего применяют упрощенный вариант – маршевые лестницы, чаще всего, деревянные. Построить такую лестницу реально своими руками.

Стандартная площадь, выделяемая под устройство лестницы, должна быть не менее 150х150 см. Для начала ознакомимся с терминологией, рассмотрим фото, изучим ГОСТ и подготовим свой проект.

Варианты маршевых лестниц

Маршем называют один пролет. Маршевые лестницы считают одномаршевыми, если у них один пролет. Двухмаршевые, соответственно, состоят из двух пролетов.

Одномаршевые лестницы вписываются в узкий прямоугольник, одной из сторон которого является длина ступени.

Маршевые пролеты могут быть перпендикулярны друг другу, в этом случае лестницу называют Г-образной (если посмотреть на конструкцию сверху, то она сходна с буквой «Г»).

Если на площадке для продолжения подъема необходимо развернуться на 180 градусов, то это – П-образная конструкция (маршевые пролеты и площадка между ними стоят в форме буквы «П»).

Размеры элементов определяются ГОСТ.

Тетивой называют основной несущий элемент, на который прикреплены ступени. Требования ГОСТ к ширине тетивы – от 235 см. Каждый маршевый пролет имеет две тетивы – левую и правую.

Несущую балку, на которую если смотреть сбоку, виден торец ступеньки, считают косоуром. Основа маршевых пролетов может состоять из одного, двух (реже — трех) косоуров.

Материал для них должен быть очень прочным. Для лестниц с одним косоуром чаще всего применяют металл, расчетная нагрузка на разрыв на швах может достигать до 120 кг.

Косоуры дают возможность сделать лестницу с закругленными маршевыми пролетами, что крайне сложно в случае применения дерева, как основы пролета. На фото вы видите маршевую лестницу на тетиве и косоуре.

Подступенок — это расстояние по высоте между двумя соседними ступеньками. Иногда в литературе подступенком называют элемент, который закрывает это пространство.

Элементы подступенков не несут технологической нагрузки и предназначены для предотвращения проскальзывания ноги в зазор между ступеньками.

В основном, маршевые проемы с подступенками реализованы в многоквартирных жилых домах.

Согласно ГОСТ, высота подступенка в жилом помещении многоэтажного дома должна быть 14,8 см, для частных домов эта величина находится в пределах 15-17 см.

В частных домах подступенки закрываются деревянным или иным элементом редко, без них лестница выглядит более воздушной.

Ступень состоит из подступенка и проступи (плоскости, на которую ставится нога при подъеме). Ширина и высота степени взаимосвязаны между собой, расчет производится по формуле: ширина*2 + высота = 56-65 см для жилого здания.

Рассчитывая высоту ступени, обязательно учтите, высота марша должна делиться нее без остатка.

Ступени бывают прямыми (расположенными перпендикулярно проекции тетивы или косоура) и забежными (применяемыми вместо площадки).

Забежные ступени помогают вписать маршевые прогоны в меньшее пространство, но делают подъем более неудобным. Сделать расчет забежных ступеней своими руками очень сложно.

По возможности, избегайте применения забежных ступеней и оставляйте площадку между маршевыми прогонами шириной 110-120 см.

Если вы видите, что в доме получилось очень мало места под лестничный проем, и использование забежных ступеней оправдано, то закажите проект лестницы в строительной организации.

Частью лестничного проема, отвечающего за безопасность лестницы частного дома, являются перила. Большое значение, как с точки зрения безопасности, так и для удобства, имеет наклон.

Он определяется как угол между полом и центральной линией несущей балки. Наклон от 38 до 45 градусов считаются крутым, а по ГОСТ оптимальным является угол 27-30 градусов.

В случае, если второй этаж дома используется редко (например, как технический этаж), то при необходимости можно уменьшить площадь, отведенную под проем, увеличив наклон.

Уменьшение площади проемов в частном доме можно достигнуть, сделав поочередно ступени «левыми» и «правыми».

Это позволяет уменьшить ширину проступи, но, конечно, добавляет неудобство при подъеме на второй этаж.

Изменить лестницу на второй этаж или отдельные маршевые прогоны, если выявились технологические сложности использования (например, не проходит мебель), после окончания отделочных работ очень сложно.

Гораздо проще неоднократно переделывать проект, пока не будет найден полностью подходящий.

Легко найти различные варианты реализованных решений в своем доме. Чаще всего в них уже указаны размеры и требования для маршевого прогона.

Понравившийся проект оцените с точки зрения применимости при ваших технических условиях, при необходимости внесите изменения, например, в длину ступеней.

Теперь маршевые конструкции можно воплощать своими руками.

До перехода к монтажу лестницы в доме, проведите расчет ее деталей и сверьтесь с ГОСТ.

Итогом теоретической подготовки должен стать проект лестницы на второй этаж с вынесенными углом наклона и размерами всех деталей.

Если вы делаете эту работу своими руками первый раз, то не пожалейте времени и на длинном отрезе бумаги расчертите косоур или тетиву будущей лестницы, зафискируйте его на стене вдоль маршевого пролета, сделайте фото и оцените, будет ли лестница удобной.

При сомнениях есть смысл переделать расчет или заказать проект в строительном бюро. Лестница на второй этаж, сделанная своими руками с нарушениями ГОСТ, будет неудобной или небезопасной.

К практической части создания маршевых пролетов в частном доме приступайте только тогда, когда расчет вас полностью устраивает.

Установка конструкции

Монтаж маршевой конструкции на второй этаж нужно начинать, когда уже готов пол первого этажа, но еще до отделки стен.

Для создания лестницы своими руками приготовьте свободное пространство размером, не меньше удвоенной площади лестничного проема. Из инструментов понадобится электролобзик.

Чертежи будущих ступеней будем разрабатывать, применяя расчет, на листе картона и потом переносить шаблон на деревянную балку.

Когда планируется металлическая лестница на второй этаж. то еще на этапе возведения перекрытий необходимо предусмотреть закладку металлических фрагментов, к которым потом будет привариваться верх лестницы.

Такие же фрагменты необходимо забетонировать в черновой пол. Они послужат для фиксации косоура или тетивы лестницы снизу.

В частном доме гораздо проще сделать лестницу на косоуре, особенно, если ступени лестницы не касаются стен.

Если лестницы своего дома вы делаете своими руками, то можно использовать косоур, сделанный по заказу.

В таком случае вам останется только закрепить его сверху и снизу, подготовить и закрепить ступени и перила.

Когда проект предусматривает размещение маршевых пролетов в углу, а ступени будут упираться в стены, то расчет лучше произвести на тетиве.

Порядок работ при установке следующий (рассмотрим вариант полностью из дерева):

Расчертить профиль тетивы или косоура (основы) на листе бумаги, перенести его на деревянную балку и выпилить. Вверху и внизу опорной балки вырезать пазы для крепления.

Вторую тетиву можно делать, применяя в расчет готовую, как шаблон. Если второй косоур короче или длиннее уже подготовленого, то шаблоном будут отдельные элементы.

Монтируют основу к опорам с помощью анкерных болтов. До фиксации проверьте уровнем. После закрепления основ можно приступать к сборке ступенек

Толщина доски для проступи должна быть не менее 40 см. Ширина доски определяется по ширине проступи. Проступь монтируется к основе.

Если предусмотрены подступенки, то их фиксируют после сбора проступей.

Перила можно изготовить из брусков, но гораздо эффектнее смотрятся деревянные резные балясины. Для придания маршевым пролетам эстетичного вида, можно заказать их отдельно.

Сверху перил монтируются поручни.

Деревянные элементы нужно обработать противопожарными смесями, после чего нанести краску или лак.

При изготовлении деревянной лестницы на второй этаж необходимо убедиться, что древесина полностью сухая (при необходимости осуществить просушку в сушильной камере или дать возможность высохнуть естественным путем) и в ней отсутствуют сучки и трещины. Видео:

Если вам более предпочтительна металлическая, то внимание стоит уделить качеству сварки элементов.

Также на ней очень эффектно в частном доме будут смотреться резные деревянные перила.

Какая бы маршевая лестница не планировалась вами в доме, вы уже знаете, что ее можно реализовать своими руками.

Делаем лестницу на второй этаж самостоятельно

Лестница на второй этаж – необходимый элемент двухэтажного дома, при этом она должна быть не только удобной, крепкой и надежной, но и гармонировать с интерьером дома. Конструкции лестниц могут отличаться как формой, так и материалом, из которых они изготовлены. В частных домах чаще всего устанавливают лестницы из дерева, при этом могут быть использованы металлические опоры и конструкции.

Делаем лестницу на второй этаж

По форме лестницы могут быть маршевые – прямые или поворотные, или винтовые. Вторые занимают меньше места, при этом они менее удобны для постоянной ходьбы. Маршевые лестницы отнимают у помещения значительную площадь, однако, при разумной планировке пространство под лестницей можно зашить перегородкой и использовать как кладовую или гардеробную.

Поворотные лестницы выполняют Г-образными или П-образными, с забежными ступенями или промежуточными площадками. Они занимают меньше места в помещении, однако несколько сложнее в выполнении. Прямые маршевые лестницы имеют простую и надежную конструкцию, и сделать их своими руками сможет каждый.

Конструкция прямой маршевой лестницы

Любая лестница имеет ступени – они принимают основную нагрузку. Ступени, в свою очередь, опираются на косоуры или тетивы. Косоур – это балка, имеющая пилообразную форму, ступени опираются при этом на горизонтальный срез, а к вертикальному срезу «зубьев» крепят подступенки. Лестница может быть выполнена с одним центральным косоуром с опорой ступеней на стену, либо с опорой на два боковых косоура.

Конструкция прямой маршевой лестницы

Тетивы – толстые балки, в которых выбраны пазы для ступеней и подступенков. Тетивы изготовляют из толстой доски, а паз вырезают по шаблону. Между собой тетивы стягивают с помощью тяжей из дерева либо металла.

Способы крепления тетив для лестницы

Подступенки выполняют декоративную функцию, позволяя зашить подлестничное пространство наглухо. Лестницу можно сделать и без подступенков, тогда ее конструкция будет более легкой.Для удобства и безопасности лестница должна быть оснащена перилами. Каркас перил выполняют из опор – балясин, и поручня. Кроме того, лестницы могут иметь площадки в верхней и нижней части, опорную ступень и другие элементы.

Наиболее простой универсальной конструкцией для самостоятельного изготовления является лестница на двух косоурах. Ниже рассмотрена пошаговая технология ее изготовления.

Лестница из дерева на косоурах

  1. Расчет количества ступеней и проектирование лестницы.Прямая маршевая лестница соединяет два этажа, поэтому имеет высоту не менее 2-2,5 метра. Угол наклона лестницы для удобного передвижения по ней не должен превышать 35-40 градусов. При таких параметрах длина основания лестницы получается не меньше 4 метров, а длина пролета – более 5 метров. Ширину ступеней выбирают от 20 до 30 см, высота должна колебаться в пределах 10-20 см. Наиболее удобными для передвижения взрослых людей являются лестницы с углом наклона 35 градусов и шириной и высотой ступеней 300 мм и 150 мм соответственно. Проектируют лестницу и рассчитывают количество ступеней так:

Таблица размеров ступеней по мере их безопасности в мм

  • высоту лестницы делят на предварительно принятую высоту ступени, полученное значение округляют до большего целого числа;
  • умножают количество ступеней на предварительно принятую ширину ступени и получают длину основания лестницы;
  • вычисляют длину пролета по теореме Пифагора;
  • вычисляют отношение высоты лестницы к длине пролета, оно должно находиться в пределах 0,5-0,7.
  • Если геометрические вычисления вызывают затруднение, можно просто начертить лестницу в масштабе и измерить длину пролета и угол.
  • При расчете необходимо учесть, что деревянный дом в первые два-три года дает значительную усадку, и жестко закрепленная лестница может деформироваться или изменить угол наклона.
  • Изготовление косоуров.

Изготовление косоуров для лестницы

Косоуры изготовляют из хорошо высушенной доски из твердых пород древесины: сосны, бука, дуба. По результатам расчетов выполняют шаблон из картона или тонкой фанеры, имитирующий форму выступа и учитывающий угол наклона лестницы. В верхней и нижней части косоуров выполняют пазы, с помощью которых они будут крепиться к балке перекрытий сверху и к опорному брусу снизу. С помощью электролобзика выпиливают на косоурах выступы, после чего обрабатывают заготовки с помощью шлифмашинки или наждачной бумаги.

  1. Установка косоуров. Косоуры устанавливают в заранее определенном месте, закрепляя в нижней части с помощью опорного бруса, а вверху – с помощью врубки в балку потолочного деревянного перекрытия. Можно установить на балке перекрытия металлические опоры, к которым крепят косоуры с применением анкерных болтов. Нижнюю опорную балку также крепят на анкерные болты. При установке косоуров обязательно используют уровень.

Технология установки косоуров

  • Изготовление ступеней и подступенников. Ступени изготовляют в необходимом количестве из сухой доски толщиной не менее 36 мм и шириной доски не менее выбранной ширины ступеней. Ступени могут немного выступать за плоскость подступенка, поэтому обрезать более широкую доску не нужно. Доски нарезают по необходимой длине, равной ширине лестницы с учетом перил, обычно это значение составляет 0,8-1,2 метра. Ступени шлифуют, срезая острые кромки.Подступенки выполняют из сухой доски толщиной не менее 20 мм, ширина доски равна высоте ступеней, а длина – ширине лестницы.
  • Крепление ступеней. Крепят к установленным косоурам сначала подступенки, а затем ступени с помощью саморезов и столярного клея. Клеем промазывают все стыки для уменьшения скрипа при ходьбе по лестнице.

    Технология крепления ступеней

  • Изготовление перил. Для выполнения перил используют балясины и поручни. Балясины можно изготовить из бруска квадратного сечения или купить готовые, резные. Балясины устанавливают на ступени, обычно по одной балясине на каждую ступень. В начале и конце лестницы устанавливают опорные балясины, между ними – декоративные. Крепят балясины к ступеням с помощью саморезов, после чего устанавливают декоративные заглушки в местах крепления. Перила также закрепляют с помощью саморезов с нижн6ей стороны.

    Схема монтажа перил

  • Обработка и нанесение декоративного покрытия
  • Лестница, как и любая другая деревянная конструкция, нуждается в защите от воздействия влаги. Деревянные лестницы покрывают с этой целью краской, лаком либо защитным бесцветным или тонирующим составом. При этом лучше использовать покрытия, не образующие очень гладкой поверхности – скользкие ступеньки опасны, особенно при спуске вниз. Перед нанесением покрытия лестницу еще раз шлифуют, чтобы убрать все заусенцы, задиры. Места креплений закрывают заглушками из дерева. Покрытие наносят кистью или небольшим валиком в два-три слоя, при этом позволяя предыдущему слою хорошо просохнуть.

    Нанесение защитного покрытия

  • Установить прямую маршевую лестницу не всегда возможно из-за ее габаритов. Для экономии места можно выполнить другие разновидности лестниц, например, лестницу «гусиный шаг» .
  • Читайте также:

    • Лестница гусиный шаг
    • Лестница из бетона своими руками
    • Лестница на мансарду своими руками
    • Как самостоятельно сделать бетонную лестницу

    Источники: http://rems-info.ru/marshevaja-lestnica-na-2-jetazh.html, http://stroyremned.ru/stroitelstvo/architektura/838-marshevye-lestnicy-svoimi-rukami.html, http://stroyvopros.net/lestnitsa/lestnitsa-na-vtoroy-etazh-svoimi-rukami.html

    lestnica-mpl.ru

    Изготовление маршевой деревянной лестницы своими руками

    Прямая маршевая деревянная лестница – популярная конструкция в частном доме, поскольку делать ее достаточно просто, а внешний вид (при правильной отделке) ничем не хуже, чем у винтовых или модульных приспособлений. Далеко не секрет, что за заводскую лестницу среднестатистический человек должен отдать несколько своих месячных зарплат, хотя затраты на ее изготовление составляют всего 20-25% от этой стоимости.

    Сейчас мы рассмотрим, как делается маршевая лестница на второй этаж, ее конструкцию, сделаем подробный чертеж и проведем монтаж своими руками. Этот процесс займет примерно 2 дня: первый потребуется для сбора материалов и подготовки, второй – для строительства лестницы. Будем использовать максимально недорогие и надежные материалы, чтобы и штаны последние не отдавать и прослужило наше изобретение несколько десятков лет.

    Виды маршевых лестницы и что лучше выбрать

    В зависимости от конструктивных особенностей, высоты, материала, из которых изготовляются лестницы, их различают около 10 видов. На самом деле можно условно разделить их только на поворотные и прямые, а все остальное – это только подвиды. Поворотные занимают меньше места в доме, они смотрятся немного элегантнее, но прямые делать намного проще, дешевле и представляется очень много возможностей для творчества строителя.

    Стоит отметить, что для ходьбы лучше выбрать изготовление маршевых лестниц без поворотов, на них можно без проблем разойтись двух людям, удобнее переносить тяжести между этажами и намного проще мыть. Они занимают больше места – это верно, но его можно эргономично использовать и зашить пространство гипсокартонном или ОСБ, сделав полезные полочки или ниши под одежду (сделать гардеробную) или предметы интерьера.

    Мы выбрали для строительства простой вид маршевой лестницы – прямую. В первую очередь потому что это действительно дешево, а во-вторых – делать ее будет намного проще и справиться с такой работой сможет даже начинающий строитель без опыта. Теперь можно переходить к расчетам и более интересным этапам работ.

    Расчет и чертеж маршевой деревянной лестницы

    Для начала сделаем краткий обзор по частям лестницы, чтобы лучше понимать, что и как делать. В маршевой лестнице есть ступени – элементы, которые принимают основную нагрузку. Здесь вроде все понятно, теперь идем дальше. Косоур – несущий элемент, своеобразная балка, в которой делают «заусеницы» для установки ступеней и крепления подступенков («подпорки» ступеней). Он напоминает форму пилы, на зубьях которой располагаются ступеньки. В маршевой лестнице может быть 2 косоура или 1. Во втором случае противоположная сторона ступеней крепится непосредственно на стену.

    Теперь надо выучить еще одно новое ругательство – тетива. Это большая широкая балка, в которой имеются посадочные места для ступенек. «Ну, а разница то где?» – спросите вы. Да нет ее, просто на косоуре ступеньки крепятся сверху, а здесь как-бы между двух балок, которые периодически стягиваются между собой арматурой или деревянным тягами. Здесь уже выбирать надо по внешнему виду, что кому нравится, поскольку никаких практических отличий нет.

    Хотя подступенки и напоминают опорные элементы, они ничего не держат и устанавливаются исключительно в декоративных целях – они скрывают пространство под лестницей. Их можно украсить наклейками, красивыми надписями или выжечь что-то – смотрятся достаточно солидно и оригинально, а затраты минимальные на декорацию.

    Конечно же, есть еще перила, их функция и крепление вроде понятны (балясины и поручень сверху). Теперь сделаем размеры маршевой лестницы, нанесем все это сначала на бумагу, а потом сделаем аналогичный перенос на комнату, в которой будет находиться наша конструкция. Рассмотрим инструкцию пошагово, чтобы было максимально понятно и удобно выполнять.

    ШАГ 1: рассчитываем количество ступеней и длину лестницы. Допустим, высота потолка вашего дома составляет 250 сантиметров, угол наклона надо выбрать 40 градусов – это оптимальный угол для удобной ходьбы и подъема груза. Длина деревянной балки будет в таком случае 500 сантиметров. Ширина ступеней должна быть примерно 50-60 сантиметров, не менее, чтобы удобно было передвигаться. Высота подъема – 15-20 сантиметров. Это наиболее распространенные параметры маршевых лестниц, которые чаще всего применяются при их строительстве. Угол наклона лестницы более 45о считается небезопасным для перемещения, особенно если в доме дети.

    ШАГ 2: расчет маршевой лестницы в масштабе помещения. Мы взяли общую длину лестницы, которая получилась (нашли гипотенузу равнобедренного треугольника, нашли корень от суммы квадратов высоты помещения и длины от основания лестницы до стены, на которую она «опирается»), разделили на высоту подступенков, вышло их количество. Чертим все это на полу и стене, наглядно смотрим, устраивают ли нас такие параметры.

    ШАГ 3: собираем полученные записи и отправляемся на лесопильню за необходимой древесиной. Маршевые деревянные лестницы лучше всего делать дубовые – максимальная прочность древесины, минимальная усадка и отличный внешний вид. Но есть один минус – дуб стоит как самолет, поэтому заменим его обычной сосной и разукрасим ее потом «под дуб». И дешево, и похвастаться потом можно будет перед гостями эксклюзивной маршевой лестницей на второй этаж, сделанной своими руками.

    Важно: если дом недавно был построен, он может давать небольшую усадку еще, поэтому крайне не рекомендуется устанавливать много жестких креплений лестницы – ее может «повести» со временем. Для начала лучше будет закрепить «черновой» вариант с зазором на 1-2 сантиметра, а потом, если через год или два она останется на этом же месте, закрепить наглухо и вплотную до потолка.

    Изготовление сосновой маршевой лестницы в дом

    Для начала нам надо купить деревянный брус нужной длины (определили в предыдущем разделе), доску толщиной 25-30 мм, пропитки, морилки, лак, запастись электролобзиком, наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Теперь разберем как сделать маршевую лестницу своими руками. Снова рассмотрим пошагово все для удобства.

    ЭТАП 1: изготовление косоуров прямой маршевой лестницы. Можно, конечно, попросить прямо на лесопильне поделать нужные зубья, зашлифовать брус, сделать пазы, но это все деньги, причем немаленькие, поэтому мы потратим все-таки несколько часов своего времени и сделаем маршевую лестницу своими руками. Сначала делаем пазы в начале и конце бруса, которыми он будет ложиться на опорный брус внизу и крепиться к балке сверху. Там все просто: надо выпилить небольшое посадочное место под углом 90 градусов, чтобы прислонить его к балке или брусу на полу. Далее необходимо взять линейку и начертить «зубья» на косоуре: надо отсчитать по 20 см везде (высота ступени) и прямой угол должен получиться везде, можно использовать транспортир. Далее выпиливаем все и обрабатываем наждачной бумагой или шлифуем машинкой.

    ЭТАП 2: изготовление ступеней. Теперь нам надо сделать маршевую лестницу со ступеньками для последующей обработки. Устанавливаем подготовленный брус, крепим его анкерами или шурупами к балке и полу. Ступени выпиливаем из доски толщиной 30 мм, делаем их по ширине лестницы с перилами вместе, затем рубанком или шлифовальной машинкой снимаем острые углы и шлифуем. Аналогично делаем и подступенки, только из доски уже 20 мм толщиной. Отрезаем их по высоте ступенек и ширине лестницы, чтобы ничего не выступало нигде.

    ЭТАП 3: крепеж ступенек. Сначала привинчиваем подступенки, потом уже сверху укладываем ступени, привинчиваем их саморезами, но обязательно смачиваем все стыки в столярном клее или эпоксидной смоле, чтобы ничего не скрипело потом. Теперь конструкция маршевой лестницы почти готова, надо только на что-то опереться!

    ЭТАП 4: перила. Нам потребуются балясины и поручни. Вот их как раз можно купить готовые, поскольку они недорогие, и делать своими руками будет достаточно тяжело, если хотите, можно установить обычные квадратные балясины, вырезав аналогичный элемент с деревянного бруса. По 1 балясине на ступень будет как раз нормально, некоторые предпочитают через одну ставить и крепить их саморезами или специальными Г-образными креплениями, которые завинчиваются вровень и закрашиваются. Аналогично можно закрепить и перила с помощью Г-образных креплений и саморезов. Монтаж маршевой лестницы из дерева завершен, теперь осталось обработать антикоррозийными смесями.

    Можно использовать пропитки, сверху сделать все лаком. Выбор лакокрасочных материалов достаточно большой, можно купить специальную смесь «под дуб» или сделать разводами – здесь уже полет фантазии ничем не ограничивается. Если вы хотите сделать действительно эксклюзивную деревянную маршевую лестницу своими руками, тогда потребуется еще алюминиевый уголок, с помощью которого можно обработать подступенки и ступеньки. Также можно выжечь красивые узоры или что-то наклеить на подступенки.

    Предлагаем также посмотреть подробную видео инструкцию по изготовлению простейшей деревянной маршевой лестницы своими руками из бюджетных материалов:

    rabotai-sam.ru

    Как рассчитать маршевую лестницу на второй этаж

    В любом доме, имеющем два или более этажей, необходима лестница. Чтобы она была удобной, безопасной и гармонично вписывалась в интерьер помещения, следует задуматься о ее проектировании еще при закладке фундамента будущего дома.

    Ограничения в расчетах

    Важнейшим этапом в создании лестницы является ее расчет, в процессе которого:

    • выбирается оптимальная конфигурация;
    • вычисляются параметры участка, требующегося для ее обустройства, длина L и ширина M лестничного проема;
    • определяются размеры ступеней, количество и протяженность лестничных маршей, габариты площадок между маршами.

    При расчетах учитывается ряд ограничений, цель которых – сделать конструкцию удобной и безопасной. Итак:

    • параметр Н1, соответствующий расстоянию от поверхности ступеньки до потолка не должен быть менее 200 см;
    • комфортной считается высота ступеней h = 15 см. Данный параметр варьируется в пределах от 14 см до 22 см;
    • удобство лестницы зависит и от глубины ее ступенек l, которая для лестниц общего пользования не может быть меньше 25 см и больше 32 см. Оптимальная величина – 30 см;
    • важно и соотношение глубины и высоты ступеней. Чтобы оценить удобство лестницы, вычисляется величина l+2h. Для оптимальных значений она равна 60 см, что соответствует средней длине шага человека. Данная величина может изменяться в пределах от 58 до 65 см, но чем ближе она к 60, тем лучше.

    Общая схема марша лестницы.

    Пример расчета маршевой лестницы

    Попробуем произвести расчет маршевой лестницы для случая, когда H – 300 см, Н2 – 20 см. Пусть ступени имеют ширину S = 100 см, а для высоты h и глубины l примем: h – 15 см, l – 30 см.

    Чтобы определить, из скольких ступеней состоит лестница, необходимо просто разделить параметр H на высоту каждой ступени h:

    Н:h = 300/15 = 20

    То есть, на лестнице будет всего 20 ступеней, но надо учесть, что 20-я ступень – это уже площадка второго этажа. Таким образом, расчетное число ступеней k =19. Конечно, можно построить одномаршевую лестницу с 19 ступенями, но этот вариант имеет множество недостатков.

    Во-первых, для такой конструкции нужно слишком много места, в чем легко убедиться, если умножить глубину каждой ступени на их общее количество. Нетрудно подсчитать, что горизонтальная проекция лестницы L1 составит:

    L1 = l*k = 30 * 19 = 570 см.

    Во вторых, не рекомендуется использовать лестничные пролеты более чем из 10 ступенек, так как подниматься по такой лестнице довольно тяжело. Следовательно, не обойтись без промежуточной площадки, что еще больше удлинит конструкцию. Поэтому, целесообразно использовать Г-образную конфигурацию, разбив лестницу на 2 марша, расположенных под прямым углом друг к другу. При этом 10-я ступень будет выполнять функцию площадки между маршами, каждый из которых состоит из 9 ступеней.

    Общая схема Г-образной двух маршевой лестницы.

    Рассчитаем лестничный проем. Расстояние от пола первого этажа до перекрытия составляет:

    Н1 = H – h3 = 300 – 20 = 280 см.

    При подъеме на каждую ступень величина h2 уменьшается на 15 см. На пятой она составит 205 см, что еще допустимо, но уже для шестой ступени значение h2 = 195 см. Следовательно, под перекрытием могут находиться только первые пять ступеней лестницы, а проем должен иметь ширину M = 220 см (4 ступени, каждая по 30 см, плюс ширина лестничной площадки, равная S ширине лестницы) и длину L = 370 см (9 ступеней, 30 см каждая + ширина лестничной площадки S = 100 см), либо иметь Г-образную форму, повторяющую конфигурацию лестницы.

    Схема расчета Г-образной маршевой лестницы.

    При слишком маленьком лестничном проеме пользоваться лестницей будет неудобно и опасно. Нежелателен и слишком большой проем, так как нарушится тепловой баланс здания. Нагретый воздух, благодаря отсутствию препятствия в виде перекрытия, будет беспрепятственно подниматься вверх, в результате на втором этаже будет жарко, а внизу холодно.

    Можно изменить конфигурацию лестницы, сделав ее П-образной, и, тем самым, уменьшить размеры участка для обустройства лестницы и размеры лестничного проема. В таком случае используются две лестничные площадки, роль которых выполняют 10-я и 15-я ступени. При этом длина L проема будет равна 320 см (100 + 4*30 + 100).

    Схема П-образной маршевой лестницы.

    При желании можно применить и вариант с тремя лестничными клетками. Для такой конструкции необходим участок размером 320*320 см, а лестничный проем имеет параметры 220*320 см.

    Вариант маршевой лестницы с тремя лестничными площадками.

    Если места мало, и размеры лестницы необходимо уменьшить, можно площадки между маршами заменить забежными ступенями. Но делать это следует, в крайнем случае, так как такая лестница будет не совсем удобна в использовании. Забежными являются 3-я, 4-я и 5-я ступень, заменяющие собой первую площадку, 9-я, 10-я и 11-я ступени вместо второй площадки и 14-я, 15-я, 16-я вместо третьей (рисунок 6). Для лестницы понадобится участок размером 290*260 см, а размеры лестничного проема – 190*280 см.

    Общая схема маршевой лестницы с заменой лестничных площадок забежными ступеньками.

    Если необходимо еще уменьшить габариты лестницы, то можно:

    1. Взять ширину лестницы не 100 см, а 80 см (минимальная ширина для лестниц общего пользования).
    2. Уменьшить глубину ступеней.
    3. Увеличить высоту ступеней.
    4. Расположить ступени лестниц так, чтобы передний край верхней ступени слегка нависал над нижней. Это дает возможность уменьшить размеры лестницы, оставив глубину проступи прежней. Но следует помнить, что для деревянных конструкций величина нависания не может превышать 3 см, а для бетонных – 5 см.

    Слишком увлекаться минимизацией размеров лестницы не стоит: выигрывая в пространстве, вы проигрываете в удобстве и безопасности. К тому же, чем больше лестница имеет поворотов, тем она сложнее, больше вероятность ошибок при ее монтаже. Выбирая конфигурацию лестницы, следует искать разумный компромисс между площадью необходимого для нее участка, удобством и простотой конструкции.

    Что следует учитывать при расчете маршевой лестницы

    В данных расчетах не учтены некоторые нюансы:

    • ступени лестницы имеют определенную толщину. Например, для деревянных конструкций принимается, что толщина ступени равна 1:20 ее ширины, то есть, в нашем случае – 5 см. При расчете и строительстве реальной лестницы это необходимо учитывать;
    • с той стороны, где находятся перила, край лестничного проема не должен подходить вплотную к лестнице, так как человек может поранить о него руки, поэтому в расчеты следует внести необходимые коррективы. Особенно это важно в случае, если планируется перила крепить к торцам ступеней.

    rems-info.ru

    Маршевые лестницы на второй этаж своими руками: фото, рекомендации

    В двух- или трехэтажном частном домостроения для перемещения между этажами необходимо предусмотреть маршевые лестницы.

    Лестничная конструкция достаточно сложна в реализации, на ее проект распространяются требования ГОСТ, и поэтому предварительно делается расчет и проект.

    В частных домах чаще всего применяют упрощенный вариант – маршевые лестницы, чаще всего, деревянные. Построить такую лестницу реально своими руками.

    Стандартная площадь, выделяемая под устройство лестницы, должна быть не менее 150х150 см. Для начала ознакомимся с терминологией, рассмотрим фото, изучим ГОСТ и подготовим свой проект.

    Содержание:

    • Варианты маршевых лестниц
    • Установка конструкции

    Варианты маршевых лестниц

    Маршем называют один пролет. Маршевые лестницы считают одномаршевыми, если у них один пролет. Двухмаршевые, соответственно, состоят из двух пролетов.

    Одномаршевые лестницы вписываются в узкий прямоугольник, одной из сторон которого является длина ступени.

    Маршевые пролеты могут быть перпендикулярны друг другу, в этом случае лестницу называют Г-образной (если посмотреть на конструкцию сверху, то она сходна с буквой «Г»).

    Если на площадке для продолжения подъема необходимо развернуться на 180 градусов, то это – П-образная конструкция (маршевые пролеты и площадка между ними стоят в форме буквы «П»).

    Размеры элементов определяются ГОСТ.

    Тетивой называют основной несущий элемент, на который прикреплены ступени. Требования ГОСТ к ширине тетивы – от 235 см. Каждый маршевый пролет имеет две тетивы – левую и правую.

    Несущую балку, на которую если смотреть сбоку, виден торец ступеньки, считают косоуром. Основа маршевых пролетов может состоять из одного, двух (реже — трех) косоуров.

    Материал для них должен быть очень прочным. Для лестниц с одним косоуром чаще всего применяют металл, расчетная нагрузка на разрыв на швах может достигать до 120 кг.

    Косоуры дают возможность сделать лестницу с закругленными маршевыми пролетами, что крайне сложно в случае применения дерева, как основы пролета. На фото вы видите маршевую лестницу на тетиве и косоуре.

    Подступенок — это расстояние по высоте между двумя соседними ступеньками. Иногда в литературе подступенком называют элемент, который закрывает это пространство.

    Элементы подступенков не несут технологической нагрузки и предназначены для предотвращения проскальзывания ноги в зазор между ступеньками.

    В основном, маршевые проемы с подступенками реализованы в многоквартирных жилых домах.

    Согласно ГОСТ, высота подступенка в жилом помещении многоэтажного дома должна быть 14,8 см, для частных домов эта величина находится в пределах 15-17 см.

    В частных домах подступенки закрываются деревянным или иным элементом редко, без них лестница выглядит более воздушной.

    Ступень состоит из подступенка и проступи (плоскости, на которую ставится нога при подъеме). Ширина и высота степени взаимосвязаны между собой, расчет производится по формуле: ширина*2 + высота = 56-65 см для жилого здания.

    Рассчитывая высоту ступени, обязательно учтите, высота марша должна делиться нее без остатка.

    Ступени бывают прямыми (расположенными перпендикулярно проекции тетивы или косоура) и забежными (применяемыми вместо площадки).

    Забежные ступени помогают вписать маршевые прогоны в меньшее пространство, но делают подъем более неудобным. Сделать расчет забежных ступеней своими руками очень сложно.

    По возможности, избегайте применения забежных ступеней и оставляйте площадку между маршевыми прогонами шириной 110-120 см.

    Если вы видите, что в доме получилось очень мало места под лестничный проем, и использование забежных ступеней оправдано, то закажите проект лестницы в строительной организации.

    Частью лестничного проема, отвечающего за безопасность лестницы частного дома, являются перила. Большое значение, как с точки зрения безопасности, так и для удобства, имеет наклон.

    Он определяется как угол между полом и центральной линией несущей балки. Наклон от 38 до 45 градусов считаются крутым, а по ГОСТ оптимальным является угол 27-30 градусов.

    В случае, если второй этаж дома используется редко (например, как технический этаж), то при необходимости можно уменьшить площадь, отведенную под проем, увеличив наклон.

    Уменьшение площади проемов в частном доме можно достигнуть, сделав поочередно ступени «левыми» и «правыми».

    Это позволяет уменьшить ширину проступи, но, конечно, добавляет неудобство при подъеме на второй этаж.

    Изменить лестницу на второй этаж или отдельные маршевые прогоны, если выявились технологические сложности использования (например, не проходит мебель), после окончания отделочных работ очень сложно.

    Гораздо проще неоднократно переделывать проект, пока не будет найден полностью подходящий.

    Легко найти различные варианты реализованных решений в своем доме. Чаще всего в них уже указаны размеры и требования для маршевого прогона.

    Понравившийся проект оцените с точки зрения применимости при ваших технических условиях, при необходимости внесите изменения, например, в длину ступеней.

    Теперь маршевые конструкции можно воплощать своими руками.

    До перехода к монтажу лестницы в доме, проведите расчет ее деталей и сверьтесь с ГОСТ.

    Итогом теоретической подготовки должен стать проект лестницы на второй этаж с вынесенными углом наклона и размерами всех деталей.

    Видео:

    Если вы делаете эту работу своими руками первый раз, то не пожалейте времени и на длинном отрезе бумаги расчертите косоур или тетиву будущей лестницы, зафискируйте его на стене вдоль маршевого пролета, сделайте фото и оцените, будет ли лестница удобной.

    При сомнениях есть смысл переделать расчет или заказать проект в строительном бюро. Лестница на второй этаж, сделанная своими руками с нарушениями ГОСТ, будет неудобной или небезопасной.

    К практической части создания маршевых пролетов в частном доме приступайте только тогда, когда расчет вас полностью устраивает.

    Установка конструкции

    Монтаж маршевой конструкции на второй этаж нужно начинать, когда уже готов пол первого этажа, но еще до отделки стен.

    Для создания лестницы своими руками приготовьте свободное пространство размером, не меньше удвоенной площади лестничного проема. Из инструментов понадобится электролобзик.

    Фото:

    Чертежи будущих ступеней будем разрабатывать, применяя расчет, на листе картона и потом переносить шаблон на деревянную балку.

    Когда планируется металлическая лестница на второй этаж, то еще на этапе возведения перекрытий необходимо предусмотреть закладку металлических фрагментов, к которым потом будет привариваться верх лестницы.

    Такие же фрагменты необходимо забетонировать в черновой пол. Они послужат для фиксации косоура или тетивы лестницы снизу.

    В частном доме гораздо проще сделать лестницу на косоуре, особенно, если ступени лестницы не касаются стен.

    Если лестницы своего дома вы делаете своими руками, то можно использовать косоур, сделанный по заказу.

    Видео:

    В таком случае вам останется только закрепить его сверху и снизу, подготовить и закрепить ступени и перила.

    Когда проект предусматривает размещение маршевых пролетов в углу, а ступени будут упираться в стены, то расчет лучше произвести на тетиве.

    Порядок работ при установке следующий (рассмотрим вариант полностью из дерева):

    Расчертить профиль тетивы или косоура (основы) на листе бумаги, перенести его на деревянную балку и выпилить. Вверху и внизу опорной балки вырезать пазы для крепления.

    Вторую тетиву можно делать, применяя в расчет готовую, как шаблон. Если второй косоур короче или длиннее уже подготовленого, то шаблоном будут отдельные элементы.

    Монтируют основу к опорам с помощью анкерных болтов. До фиксации проверьте уровнем. После закрепления основ можно приступать к сборке ступенек

    Толщина доски для проступи должна быть не менее 40 см. Ширина доски определяется по ширине проступи. Проступь монтируется к основе.

    Если предусмотрены подступенки, то их фиксируют после сбора проступей.

    Перила можно изготовить из брусков, но гораздо эффектнее смотрятся деревянные резные балясины. Для придания маршевым пролетам эстетичного вида, можно заказать их отдельно.

    Сверху перил монтируются поручни.

    Деревянные элементы нужно обработать противопожарными смесями, после чего нанести краску или лак.

    При изготовлении деревянной лестницы на второй этаж необходимо убедиться, что древесина полностью сухая (при необходимости осуществить просушку в сушильной камере или дать возможность высохнуть естественным путем) и в ней отсутствуют сучки и трещины. Видео:

    Если вам более предпочтительна металлическая, то внимание стоит уделить качеству сварки элементов.

    Также на ней очень эффектно в частном доме будут смотреться резные деревянные перила.

    Какая бы маршевая лестница не планировалась вами в доме, вы уже знаете, что ее можно реализовать своими руками.

    stroyremned.ru


    Смотрите также