Монтаж утепленного фасада


Монтаж утеплителя на фасад - Лучшее отопление

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Утепление фасадов минеральной ватой

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

  • низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью;
  • высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью;
  • хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность;
  • экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Наглядно эти качества минеральной ваты можно увидеть в рекламном ролике известного производителя теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Утепление фасада минплитой

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего.

Временно или постоянно лишними могут быть:

  • различные элементы систем коммуникаций (решетки вентиляционных каналов, кондиционеры и пр.);
  • системы слива (убираем на время «утеплительных» работ);
  • лишние предметы, особенно из черного металла, торчащие из стен (гвозди, уголки, арматура). От перепада температур и конденсации на них влаги такие предметы начнут ржаветь, а следы ржавчины со временем обязательно выступят «красивым пятном» на фасаде вашего дома;

Дефекты от наличия под утеплителем ржавеющих деталей

Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

Грунтование стены

После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

Утепление фасада минватой технология грунтования

При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

Разметка рабочей поверхности

Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Монтаж стартового профиля

Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

Монтаж плиты на стартовый профиль

Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

Клей Ceresit CT190 для минераловатных плит

В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

Нанесение клея «под гребенку»

Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»

Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

Правильной расположение плит

В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

Тарельчатый дюбель с металлическим сердечником

Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

Закрепление утеплителя тарельчатым дюбелем

Следует учитывать, что на м 2 утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

Расположение дюбелей в зависимости от высоты здания

Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Армирующая сетка из стекловолокна

Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

Армирование утеплителя сеткой

Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем

Утепление фасада минватой: технология проведения работ Утепление фасада минватой — эффективный метод сбережения тепла в дома. Технология проведения работ по утеплению.

Источник: plusteplo.ru

Стремясь снизить расходы на отопление, владельцы домов все чаще утепляют фасады. Выбор утеплителей на строительном рынке огромный, начиная от всем известных пенопласта и минеральной ваты, и заканчивая современными материалами в виде пенополиуретана и эковаты.

Не стоит сразу вестись на поводу у моды на новшества. Старая добрая минеральная вата отлично справляется с функциями теплоизолятора.

Технические характеристики утеплителя

И сегодня минеральный материал остается популярным для утепления, как фасадов, так и внутренних помещений. На рынке строительных материалов представлены несколько вариантов данного утеплителя:

Каждый вид имеет свои особенности, но техническим характеристикам практически у всех одинаковы:

  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Звукоизоляционный материал. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата поглощает шумы из улицы и не дает им проникать в комнаты, делая пребывание в помещениях более комфортным.
  • Проницаемость пара. Утеплитель поглощает пар, выходящий изнутри дома и отдает его в окружающую среду. Потому в комнатах никогда не будет сыро, а на стене перестанут появляться следы грибков и плесени.
  • Пожарная безопасность. Минеральная вата выдерживает нагревание до 1000 градусов Цельсия при этом не плавиться, не дымит и не выделяет едких веществ.

Благодаря таким характеристикам вата и заслужила свою популярность среди застройщиков. А современные технологии изготовления придают материалу еще больше положительных аспектов.

Преимущества и недостатки

Перед тем как остановить свой выбор на приобретении минеральной ваты для утепления фасада, обязательно изучают ее преимущества и недостатки. Если соотношение плюсов и минусов устраивает, то смело отправляйтесь за покупкой. Для начала ознакомимся с преимуществами:

  1. Хорошие теплоизоляционные показатели.
  2. Пожарная и экологическая безопасность.
  3. Длительный срок эксплуатации.
  4. Имеет звукоизоляционные свойства.
  5. Проницаемость пара – материал дышит, а значит можно его использовать для утепления газобетона, деревянных стен, которые также хорошо пропускают влагу.
  6. Можно использовать не только для фасада, но и для кровли или чердака.

Что касается недостатков, то, конечно они есть, как и у других материалов:

  • Нужно четко следовать советам производителей по установке.
  • Минвата требует гидроизоляции. Материал быстро впитывает влагу, а мокрое вещество плохо выполняет свои функции.
  • Бытует мнение, что вата выделяет токсические вещества. У ответственных производителей таких недостатков нет. Вся продукция проходит сертификацию и минеральную вату разрешают использовать даже в детских садах. Но вот фальсификаторы за качеством, им, главное побольше продать. Потому во время покупки обратите внимание на фирму производителя и попросите сертификат. Тогда вредные вещества не появятся в жизни домочадцев.
  • Стекловату обязательно нужно устанавливать в защитной одежде и покрывать мембранами. Мелкие волокна легко обламываются, и раздражают слизистые, и кожные покровы. Для жилых строений лучше ее вовсе не использовать.
  • Стоимость выше, чем у пенопласта.

Ознакомившись со всеми плюсами и минусами, каждый вправе делать выбор в пользу материала или наоборот.

Технология теплоизоляции дома

Выполнить утепление фасада минеральной ватой можно тремя способами:

  1. Мокрый фасад – материал приклеивается непосредственно к стене. Для более надежной фиксации используют тарельчатые дюбеля.
  2. Вентилируемый фасад – сначала создается каркас, а к нему крепится вата. При этом создается зазор, который позволяет под средством естественной вентиляции удалять излишки влаги, как с поверхности стен, так и с утеплителя.
  3. Колодец – минеральная вата размещается в свободном пространстве между внешней и внутренней стеной строения. Материалом для возведения стен может быть кирпич, бетонные панели, дерево (каркасный дом) и так далее.

Более подробно ознакомимся с первым и вторым вариантом утепления фасада.

Мокрый фасад

Как упоминалось выше плиты минеральной ваты приклеиваются к поверхности стены на фасадный клей. Необходимо воспользоваться и механическими крепежами. Это сделает конструкцию более прочной, и она сможет выдержать тяжелую декоративную отделку, например, штукатурку или клинкерную плитку.

Теперь разберемся чем особенна «мокрая» технология утепление фасада минеральной ватой и какие здесь есть нюансы. Начинают, как всегда с подготовки основания:

  • Удаляют навесные конструкции и крепежные элементы.
  • Очищают старое декоративное покрытие, если оно было.
  • Заделывают трещины и выбоины.
  • Убирают загрязнения, старые пятна.

Разметку стены делают для того, чтобы определить наличие неровностей, и потом ровно установить утеплитель.

  1. В верхней части стены около угла вбивают арматуру.
  2. Четко по вертикали опускают капроновую нить и в нижней части тоже вбивают арматуру.
  3. Таким образом, делят поверхность на вертикальные участки, шаг между ними соответствует ширине утеплителя.
  4. Горизонтальную разметку делают в верхней и нижней части стены.
  5. Таким же образом размечают и диагонали.

Чтобы правильно сделать разметку пользуйтесь строительным уровнем. Если перепады составляют около 0,5 см, то работать с такой стеной будет легко. После выполнения разметки, арматуру обязательно удаляют.

Грунтование стены

Любой мастер скажет, что грунтовать стены обязательно. Состав пропитки скомбинирован таким образом, что небольшое количество вещества выполняет множество функций:

  • Защищает поверхность от плесени и грибка.
  • Предотвращает проникновение влаги в материал.
  • Увеличивает сцепляемость поверхности стены с клеевым составом.

Подбирают грунтовку соответственно материалу основной стены и клеевому составу. Обязательно грунтовка должна подходить для наружных работ иначе выполнить поставленные задачи не сможет. Наносят пропитку густым слоем при помощи кисти и дают полностью высохнуть. Период высыхания производитель указывает на упаковке.

Установка цокольного профиля

Данная деталь держит всю конструкцию утеплителя, потому к процессу установки относятся очень внимательно.

  1. На уровне где будет находиться нижний край утеплителя выставляют горизонталь. Для этого используют строительный уровень и отбивной шнур.
  2. Просверливают отверстия под дюбеля.
  3. При помощи клея для минеральной ваты приклеивают армирующую сетку шириной 25-30 см. Она закроет материал снизу и защитит его от намокания. Для этого после установки нижнего ряда плит сетку приклеивают поверх ваты.
  4. Фиксируют цокольный профиль по отмеченной лини при помощи забивных дюбелей.

Монтаж минераловатных плит

Для того чтобы приклеить фасадный утеплитель необходимо приготовить раствор. Инструкция обычно указана на упаковке, перед началом работ нужно ее внимательно прочитать и не отступать от рекомендаций производителя.

Готовый клеевой раствор по консистенции напоминает жидкую сметану. Его оставляют еще на несколько минут, потом опять перемешивают. Такие действия помогут всем веществам прореагировать друг с другом и придать составу необходимые свойства.

Только после этого можно приступать к работе с утеплителем.

  • Раствор наносят на всю поверхность плиты толщиной около 0,5 см.
  • Распределяют гребенчатым шпателем.
  • Обработанный элемент нижним краем устанавливают в цокольный профиль и прижимают к стене.
  • Обязательно проверяют горизонталь и вертикаль.
  • Следующую плиту прикладывают вплотную к предыдущей. Желательно, чтобы зазоры не были больше 5 мм.

Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

Чтобы закрепить минеральную вату надежно применяют механические крепежи. Для этого подойдут дюбеля с широкими шляпками. Их покупают с расчета 5–7 штук на квадратный метр плиты.

Процесс очень простой, потому каждый сможет выполнить все своими руками. Перфоратором проделывается отверстие через утеплитель в стене глубиной на 1 см больше чем длина дюбеля. Вставляется внешняя часть механизма, а потом вбивается или вкручивается сердцевина. При этом шляпка утопает в материале. Углубление заделывают тем же клеевым раствором.

Армирование и гидрозащита

Кода все зафиксировано, и клей высох, приступают к армированию. Для этого используют стекловолоконную сетку и то же клей. Делают это так:

  1. На всю площадь плиты минеральной ваты наносят клей.
  2. Разравнивают раствор.
  3. Сетку прикладывают к сырому раствору и вдавливают в него шпателем.
  4. Стыкуют куски нахлест, не меньше чем 10–15 см.

Клеевой раствор выполняет функцию гидроизоляции, потому дополнительных мероприятий проводить нет необходимости.

Финишное покрытие

Мокрый способ фиксации минеральной ваты выбирают в том случае, когда в качестве декоративной отделки выбрана штукатурка. Но для того чтобы приступить к финишному оштукатуриванию нужно дать армирующему слою хорошенько высохнуть и отстояться.

Потому к декорированию приступают не раньше чем через 2–3 суток после армирования. Причем штукатурный слой не должен превышать 1 см, иначе конструкция может не выдержать и обвалиться. Нельзя наносить штукатурку зимой, поскольку для выполнения таких работ требуются особые погодные условия.

Покраска оштукатуренного слоя необязательна. Чтобы придать строению оригинального вида, можно использовать несколько оттенков, чтобы выделить оконные проемы, двери или декоративные элементы на фасаде.

Еще одним вариантом декорирования мокрого способа установки минваты является кирпичная кладка. Укладывают кирпич любым выбранным способом, при этом утеплитель остается впросвете между двумя стенами (наружной и внутренней).

Сухой фасад

Этот вариант утепления подразумевает отсутствие любых клеевых составов. Термоизоляционный материал крепится к предварительно установленной обрешетке. На ней же фиксируется и финишная отделка. Этот метод более практичен, его можно применить в любое время года, главное, чтобы утеплитель не намок.

Расстояние, которое оставляют между утеплителем и облицовкой позволит свободно циркулировать воздуху и при этом вентилировать пространство, а значит удалять излишки влаги. Также поможет устранить неприятные запахи.

Монтаж обрешетки

Для начала грунтуют стены. Если есть небольшие изъяны не страшно под каркасом их легко спрятать, потому выравнивать или как-то по-особому подготавливать поверхность нет необходимости.

После того как грунт высохнет, внешнюю стену покрывают паронепроницаемой пленкой. Зафиксировать можно степлером, а стыки закрывают скотчем. Она выполнит функцию пароизоляции и защищает утеплитель от воздействия влаги, которая выходит из внутренних помещений.

Дальше устанавливают каркас. Он бывает двух типов:

  • Деревянный – используют для более легких облицовок, например, виниловый сайдинг. Дерево обязательно покрывают защитными составами.
  • Стальной – подходит для тяжелой обшивки в виде каменных плит, керамогранита.

Вначале устанавливают вертикальные детали каркаса. Расстояние между элементами немного меньше чем ширина плиты минеральной ваты. Таким образом, материал полностью заполнит получившееся пространство. Но нужно следить за тем, чтобы утеплитель не выгибался иначе теплоизоляционного эффекта не будет.

Чтобы конструкция была более прочной и жесткой добавляют несколько горизонтальных перемычек на одни вертикальный прогон. Соседние горизонтальные детали совпадать не должны. После укладки утеплителя его снаружи закрывают ветрозащитной мембранной.

Монтаж утеплителя

Плиты минеральной ваты начинают укладывать снизу, постепенно продвигаясь вверх. Следят за тем, чтобы материал ложился плотно, но при этом не топорщился. Зазоры между обрешеткой и утеплителем также не допускаются. Дополнительно фиксируют плиты тарельчатыми дюбелями. Примерно 3–4 на одну плиту.

Плотность минеральной ваты позволяет укладывать ее в один слой, но если есть необходимость сделать 2 слоя, то стыки не должны совпадать. Иначе это дополнительные мостики холода, которые будут выпускать тепло из внутренних помещений.

Устройство ветро- и гидрозащиты

После того как утеплитель будет уложен, его защищают ветрозащитной мембранной. Она полностью покрывает материал и фиксируется к нему с помощью монтажного степлера. Важно сделать правильный стык. Два куска укладываются друг на друга с запасом в 10–15 см, и проклеиваются скотчем.

Ветро и гидроизоляция поможет защитить утеплитель от атмосферной влаги, но при этом пропустит необходимое количество воздуха для вентиляции конструкции. Такие мембраны продлевают срок службы и утеплителя, и материалов из которых сделан каркас, и основной конструкции дома.

Установка облицовки

В качестве облицовочного материала используют все что есть в строительных магазинах. Главным образом нужно ориентироваться на каркас. Если он сделан из дерева, то следует выбирать более легкие материалы, например, виниловый сайдинг, клинкерную плитку с металлическими креплениями.

Если же был выбран стальной каркас, то обшить фасад можно и каменными плитами, и керамогранитом, любым другим вариантом. Процесс установки облицовки будет зависеть от выбранного материала.

Меры безопасности при работе

Во время работы с разными видами минеральной ваты придерживаются одних и тех же правил безопасности:

  • Наличие защитной одежды.
  • Обязательно надевают респиратор и очки.

Это связано с тем, что мелковолокнистая структура материала легко разрушается, особенно если утеплитель нужно подрезать. Попадая в дыхательные пути, слизистые и кожу микрочастицы вызывают раздражение (зуд, кашель и даже воспалительные процессы). Потому работают с такой теплоизоляцией очень осторожно.

Ознакомившись с преимуществами минеральной ваты разными способами ее установки, можно сказать, что она ничем не уступает перед современными утеплителями.

Технология утепление фасада минватой под штукатурку: как правильно выполнить монтаж своими руками? Все о технологии утепления фасада дома минеральной ватой под штукатурку, основные нюансы и подводные камни при утеплении дома. Утепление дома своими руками, пошаговая инструкция.

Источник: 1pofasadu.ru

Вентилируемые фасады без утеплителя — можно ли обойтись без термоизоляции? Как чаще всего бывает — термоизоляцию не используют в случае если монтаж вентилируемого фасада производится на старое здание в целях реконструкции, при условии что владельцам не будет холодно в зимнее время. В более новых домах и в новостройках чаще всего теплоизоляция уже предусмотрена технологическими требованиями. Поэтому для дополнительного комфорта рекомендуется устанавливать утепитель для вентфасада. Для утепления фасадов можно выбрать разные материалы. Монтаж утеплителя на фасад имеет несколько преимуществ. Такое утепление не отнимает лишних сантиметров у жилого пространства, поэтому идеально подходит даже в тех случаях, когда жилплощадь небольшая — это главное достоинство монтажа утеплителя снаружи.

При большом ассортименте бывает сложно подобрать утеплитель. Однако можно ориентироваться на несколько моментов. При выборе материалов важно учитывать свойства утеплителя. Некоторые материалы использовать не рекомендуется, потому что они экологически небезопасны. Даже если монтаж производится снаружи, это не меняет дела — проблема остается актуальной. Ухудшение самочувствия проживающих в доме — одно из последствий выбора не того материала. Также не стоит брать материалы, которые поддерживают горение и могут привлекать грызунов.

Стоимость монтажа утеплителя на фасад — от 370 рублей за м2

Монтаж утеплителя на фасад: какой материал выбрать?

Оптимальное решение — утепление фасада минватой. Почему стоит выбрать именно такой способ отделки? На это есть несколько причин:

  • минвата «дышит», она пропускает воздух и влагу и обеспечивает качественную микроциркуляцию воздуха;
  • материал экологически чист;
  • под слоем минваты не гниет древесина, не появляется грибок и плесень (при условии качественной декоративной отделки фасада);
  • минеральная вата не горит;
  • этот материал обеспечивает также звукоизоляцию;
  • плиты не разрушаются при перепадах температур и подходят для любых климатических зон;
  • минвату не любят грызуны.

Это лучший материал для монтажа на деревянную поверхность, потому что дерево под минватой не портится и не разрушается раньше срока. Минеральная вата, напротив, защищает древесину от внешних факторов, что только продлевает срок службы бруса. Впрочем, для других поверхностей материал тоже подойдет.

Для такого утеплителя требуется монтаж вентилируемого фасада. Отделка фасада должна пропускать воздух и влагу, в противном случае влага будет скапливаться внутри. При попадании воды минвата теряет свои теплоизоляционные свойства. Именно поэтому при монтаже ее прикрывают слоем гидроизоляции.

Утепление фасада минватой — это относительно простой процесс. Сторонники пенопласта будут утверждать, что минеральная вата не может обеспечивать полноценную теплоизоляцию. Но сегодня есть плотная минвата, которая по своим свойствам даже превосходит пенопласт. Она обеспечит в доме тепло и прослужит долго. Что касается пенопласта, то это не самый экологичный материал, который может разрушаться под воздействием внешних факторов. Пенопласт запрещено монтировать на деревянную основу, потому что этот материал не пропускает воздух.

Как выбрать материал для утепления фасадов?

Чтобы утепление фасада минеральной ватой принесло нужную степень теплоизоляции, надо правильно выбрать сам материал. Ассортимент минваты сегодня очень большой, и новичок может купить не то, что нужно. Мастеру необходимо:

  • ориентироваться на покупку минеральных плит (именно плиты идеально подходят для отделки фасада, потому что они достаточно жесткие);
  • найти плиты плотностью 140 кг на куб. м. — такие плиты будут эффективнее пенопласта и любых других материалов;
  • купить материал, толщина которого будет не менее 10 см.

Цельные плиты толщиной 10 см и с указанной выше плотностью прослужат без проблем четверть века. Через 25 лет утеплитель можно сменить. Стоит обратить внимание на новые линейки минеральных плит, которые предлагают производители. Некоторые разновидности материалов очень надежны и отличаются высокой плотностью. Они продержатся даже более 25 лет. Главное — не допускать попадания влаги на минвату, потому что от этого она теряет 40% свойств. Качество утепления зависит от того, насколько правильно был проведен монтаж и какие материалы использовались для внешней отделки.

Некоторые мастера покупают плиты толщиной в 5 см и укладывают сразу по две штуки. Такой вариант тоже уместен, однако цельные плиты намного предпочтительнее. Они лучше обеспечивают теплоизоляцию и уже успели заслужить популярность. Эти материалы используют профессионалы для того, чтобы защитить дома от холода. Не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов.

Подготовительный этап работ

Монтаж плит можно производить только после тщательной подготовки поверхностей стен. Для этого стены придется очистить от всего лишнего. Любое покрытие, которое есть на фасаде, придется удалить. Для таких работ мастеру потребуются:

Со стен придется убрать не только старый слой штукатурки, но и краску. Даже если краска хорошо держится, ее все равно придется снять. Также не стоит оставлять на фасаде металлических элементов, которые могут ржаветь, потому что потом это приведет к появлению ржавых пятен на поверхности отделки.

После того, как со стен были удалены все покрытия, стальные элементы и даже краска, надо осмотреть поверхности. Наверняка местами будут проступать жирные пятна или грибок, лишайники, мох или плесень. Все это нужно удалить, а потом провести обработку стен специальной грунтовкой против грибка. Только после этого можно начинать формирование утеплительного слоя.

Важные детали

Утепление фасада минватой — процесс, в котором есть несколько важных деталей. Если подойти к делу неправильно и совершить ошибки, то это может в дальнейшем привести к:

  • обвалу фасада;
  • растрескиванию фасада;
  • ухудшению теплоизоляционных свойств материала.

Осуществляя монтаж утеплителя на фасад, нужно помнить, что минвата отличается солидным весом. Это относительно тяжелый материал, поэтому его надо закреплять по всем правилам. Через каждые 80 см надо сделать провесы при помощи шнурка и гвоздей. Достаточно закрепить шнурок на одном гвозде сверху и отпустить его свободно вниз. Такой способ разметки более прост и точен, чем с использованием измерительных инструментов.

Утепление фасадов минеральной ватой требует жесткой конструкции для монтажа плит. Для таких целей используются направляющие и пластиковые дюбели.

Весь процесс монтажа укладывается в следующую схему:

  • производят разметка с помощью шнуров;
  • на фасад монтируют слой пароизоляционного материала;
  • устанавливают опалубку с направляющими;
  • минеральную вату обрабатывают клеем для большей жесткости и устойчивости к влаге и ветру;
  • минвата закрепляется на дюбели;
  • сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка.

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется только после того, как на поверхность стен укладывают слой пароизоляции. Когда пароизоляционный материал уложен, начинается формирование опалубки. Минвата, как было сказано выше, тяжелый материал, поэтому закреплять его нужно как можно прочнее. Помимо того, что плиты укладывают в профили и крепят к направляющим, их также закрепляют дюбелями к стенам.

Утепление фасада минватой нельзя считать завершенным без укладки армирующей сетки и гидроизоляционной мембраны. Очень важно, чтобы материал не накапливал влаги. Для этого надо защитить минвату от воды и ветра. Гидроизоляционный материал будет препятствовать проникновению влаги, которая может поступать с осадками.

Монтаж утеплителя на фасад производится только после того, как минеральную вату обработают с помощью специального клея. Обработанные клеем плиты дополнительно защищены от влаги. Этот важный момент нельзя упускать, потому что от воды минвата теряет свои свойства. Если после дождя под декоративную отделку фасада попадет влага, весь труд по утеплению можно считать напрасным.

Также важно, чтобы плиты минеральной ваты плотно прилегали к стенкам опалубки и друг к другу. Материал гарантирует надежную теплоизоляцию при условии, что между плитами не будет щелей и прорех. Щели и прорехи могут привести к появлению грибка в слоях минеральной ваты.

Завершающие работы: декор фасада

После того, как монтаж утеплителя на фасад был завершен, необходимо закрыть утепляющих слой декором. При утеплении пенополистиролом можно выбирать практически любые материалы облицовки, включая декоративную штукатурку. В случае с минеральной ватой все не так просто.

Минвата «дышит», и ей нужен аналогичный облицовочный материал. Только в этом случае гарантировано высокое качество утепления. Если поверхность отделки не будет пропускать влагу и воздух, то возможно появление трещин в покрытии, а также есть вероятность скопления влаги под облицовкой. Это детали, которые не учитывают многие начинающие мастера. В результате они жалуются потом на то, что минвата — это плохой материал.

Идеальным декором фасада станут:

Вагонка — натуральный материал, который изготовлен из древесины. Этот вид отделки пропускает влагу и воздух и обеспечивает его микроциркуляцию. Единственный недостаток вагонки в том, что она может не выдержать климатические условия. Натуральные материалы портятся быстрее. Преимущество отделки вагонкой — это естественность и эстетичность.

Сайдинг — простой и практичный материал, который используют во всем мире. Он идеально подходит для любых климатических зон. Покупатель без труда может найти в магазине отделочный материал, который можно эксплуатировать в определенной климатической зоне. Некоторые разновидности сайдинга приспособлены даже под суровый северный климат.

Сайдинг может оказаться непривлекательным только тем людям, которые хотят получить более оригинальную и дорогую отделку. В таком случае можно заказать вагонку — она уникальна, только служит недолго.

Самый современный способ отделки фасадов — это монтаж специальных панелей. Вентилируемые фасады отлично зарекомендовали себя. Они пропускают воздух и влагу и обеспечивают микроциркуляцию воздуха в стенах. Минеральная вата под такими навесными фасадами отлично утепляет и не теряет своих свойств. Вентилируемые фасады монтируют профессионалы, этот вид отделки дороже сайдинга, зато он превосходит сайдинг по многим показателям, в том числе по долговечности.

Стоимость утепления минватой

Утеплив дом минватой, можно заметить, как снизились теплопотери в помещениях. Это обязательно повлияет на размер счетов, которые владельцы домов получают за отопление. Минвата намного эффективнее пенопласта, она обеспечивает сохранение тепла. Кроме того, материал не горит и полностью экологически безопасен. Пенополистирол поддерживает горение и выделяет едкий дым.

Возможно, полимеры стоят дешевле, чем минвата, однако стоимость монтажа материала зависит от нескольких факторов:

  • от самой технологии монтажа;
  • от стоимости материала;
  • от площади покрытия;
  • от качества и типа поверхности;
  • от качества и типа поверхности;

Технология монтажа — это метод укладки. При проведении работ внутри помещения, когда приходится закреплять минвату на потолок, стоимость выше. Если требуется просто укладка, то цена падает. Минвата — недорогой материал, однако существуют разновидности материалов, выпускаемые разными фирмами. Если конкретная организация при монтаже использует фирменные материалы, стоимость может быть выше. Если бригаде специалистов пришлось потратить немало времени на подготовку поверхности к монтажу, то заказчику придется заплатить за труд работников.

Разумеется, стоимость работ зависит и от политики конкретной компании. Некоторые организации предлагают более демократичные расценки, другие не делают никаких скидок и берут дороже.

Где заказать монтаж утеплителя на фасад?

Заказать монтаж утеплителя на фасад можно в нашей компании. СТК ГАРАНТ оказывает профессиональные услуги по утеплению домов минеральной ватой. У нас демократичные цены и превосходный сервис. Преимущества СТК ГАРАНТ:

  • индивидуальный подход;
  • доступные цены;
  • большой опыт работы в этой сфере;
  • высокое качество работ;
  • возможность заказать фирменные фасады, которые пропускают воздух.

Заказать монтаж утеплителя на фасад минватой можно по телефону в Москве: +7 (495) 255-01-01.

Монтаж утеплителя на фасад, СТК-ГАРАНТ Монтаж утеплителя на фасад в компании СТК-ГАРАНТ. Быстрая и качественная работа, большой опыт соотрудников, низкие цены

Источник: stk-g.ru

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция, Строительный портал Строительство домов Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив

Источник: strport.ru

Утепление фасадов необходимо для обеспечения качественной теплоизоляции в доме. Фасад без утеплителей быстро промерзает, постепенно разрушается и охлаждает воздух вокруг себя.

Кто хоть раз бывал в доме с холодными наружными стенами, тот знает, насколько сложно такое здание прогреть и удерживать в нем температуру на приемлемом уровне.

Утепленный фасад перед финишной отделкой

К счастью, решить эту проблему можно, надо только утеплить фасад минеральной ватой.

К слову, мы рекомендуем заранее купить Пеноплекс в Новосибирске и минвату.

1 Общая информация

Фасад дома – это его внешняя граница. Фасад является лицевой частью наружных стен. А именно наружные стены в первую очередь подвергаются воздействиям низких температур в зимнее время года.

Сам по себе фасад отделывают декоративными растворами. Для этих целей используют штукатурку, шпаклевку и другие подобные материалы. Но декоративная отделка не решает основной проблемы.

Конечно, использовать штукатурку просто необходимо, и она действительно способна улучшить теплоизоляционные свойства стен. Но полученных результатов явно недостаточно.

Если вы действительно хотите утеплить свой дом, то пользоваться придется плитами из минеральной ваты или чем-то подобным. Такие материалы не зря называют утеплителями.

Их крайне низкая теплопроводность в сочетании с уникальной структурой позволяет блокировать воздействие низких температур.

Находясь в своеобразном защитном кожухе, фасад с фасадной штукатуркой по пенопласту не промерзает, так как вообще не соприкасается с холодным воздухом. Все воздействие от него блокируется утеплителями.

Строителями доказано, что даже утепление фасада минеральной ватой толщиной в 5 см позволяет повысить температуру в доме на пару градусов.

Причем повышение ощутимо будет почти сразу. Вам не придется дополнительно прогревать дом или делать что-то еще. Просто стены перестанут отдавать наружу тепло, а будут сохранять его внутри дома.

Утепление фасада минеральными плитами, на клей

Этот эффект будет накапливаться постепенно, пока температура не выровняется. Не стоит и упоминать, что хозяева утепленных домов на отопление тратят вполне приемлемые суммы, при этом эффект от затраченных денег просто колоссальный.

1.1 Почему именно минеральная вата?

Почему мы советуем утепляться минеральной ватой? Да потому что это лучший теплоизоляционный материал, что представлен на данный момент.

Минвата – это экологический чистый и легкий материал, что производится из волокон базальта. После переплавки и добавления специальных наполнителей образуется вата, какой мы ее знаем.

Монтаж утеплителя с штукатуркой по утепленному фасаду подобной структуры проводится очень легко. А если нами рассматривается минплита из ваты, то здесь удобство только повышается.

Производится минвата в:

Мы рекомендуем покупать изделия из минеральной ваты только в плитах. Рулонная вата, конечно же, тоже хороша, но ее специфика не позволяет проводить монтаж в одиночку.

Минплита же имеет удобные размеры, легко крепится на клей, может быть смонтирована самостоятельно, и при этом очень функциональна. В случае чего, минплита разрезается или снимается в считанные минуты, а вот с рулонами придется повозиться подольше.

1.2 Утеплительные аналоги

Многие скажут, что минеральной ватой можно и не пользоваться, а заменить ее пенопластом. Сколько стоит минвата, знает наверное каждый. Она считается самым дорогим утеплителем.

Неудивительно, что люди ищут ей замену. В первую очередь в глаза бросается возможность утепления фасада дома пенопластом.

Монтаж плит минеральной ваты в заранее установленный каркас

Изначально эта идея кажется очень привлекательной. Если судить о пенополистироле из таблички базовых характеристик, то становится понятно, что он практически ни в чем не уступает минеральной вате, а стоит на порядок дешевле.

Однако тут надо понимать, что утепление пенопластом (в том числе утепление фасадов квартир) несет свои риски. А все дело в том, что пенопласт – это горючий материал. Причем горит он очень и очень бодро, и даже поддерживает горение.

Для фасада такие свойства просто недопустимы. Чтобы понять это, достаточно вспомнить систему распространения огня во время пожара.

Сам по себе кирпичный или бетонный дом горит плохо. Все-таки там попросту нечему гореть. Загораются, как правило, внутренности домов. Поэтому, если пожар начался внутри комнаты, то ему надо очень сильно прогореть, чтобы распространиться дальше.

А переход на новые этажи и вовсе становится крайне проблематичным. На лестничных клетках гореть-то нечему.

И совсем другое дело получается, если дом утеплен тем же пенопластом. При пожаре он быстро загорается, плавится и разносит огонь по всей площади дома. Как вы сами уже догадались, шансы спасти свое имущество в такой ситуации сокращаются с каждой минутой и в геометрической прогрессии.

Поэтому пользоваться пенопластом на утепление фасадного остекления, конечно, можно, но только на свой страх и риск.

2 Технология и нюансы утепления

Как правило, монтаж утеплителя и отделка стен минеральной ватой ведется по стандартному алгоритму. Технология здесь различается только при выборе самого фасада.

Существует технология мокрого фасада. В ней минплита ложится на клей, а затем покрывается штукатуркой.

Бывает и технология вентилированного фасада. Здесь уже клей используется частично, а штукатурку и вовсе можно не применять. На стены дома монтируют специальный каркас, который будет поддерживать лицевую часть фасада.

Какой вариант из них лучше? Решать только вам. Только заранее лучше разобраться во всех этих нюансах.

Монтаж финишного покрытия вентилируемого фасада

Создание фасада мокрого образца проще, чем процесс утепления алюминиевых фасадов. Ведь для мокрого фасада нужно меньше оборудования. Но в нем утеплитель может отсыревать и приходить в негодность, а избавляться от таких проблем в глухом фасаде крайне сложно.

Отметим, что на каждую работу создается специальная технологическая карта (даже для теплоизоляции фасада пенополистиролом). Создается она специалистами и эти карты есть в свободном доступе в интернете.

В них указаны все данные. Лучше вам заранее ознакомиться с подобной документацией, так как она действительно добавляет понимания всех процессов, в основе которых лежит монтаж минеральной ваты на фасадную часть дома.

2.1 Стандартное утепление

Стандартная технология утепления, как мы уже отметили выше, не предусматривает установку каркасов или чего-то подобного. Здесь вся работа ведется по простейшей процедуре.

Все что нам нужно – это нанести клей на плиты, приложить их к стене, а затем нанести водоотталкивающую штукатурку.

Таким образом, стены дома будут защищены плотной минеральной ватой, а те уже в свою очередь, защищаются слоем штукатурки.

В работе вам потребуются только простейшие инструменты. Заранее важно рассчитать, сколько материала вам потребуется, как вы его будете укладывать и т.д.

Также проконсультируйтесь со строителями, узнайте, какой клей лучше использовать к той или иной минвате. От клея здесь зависит очень многое, ведь именно на него приходится основная нагрузка от плит.

  1. Очищаем стену, грунтуем основание.
  2. Размечаем примерный план расположения плит.
  3. Устанавливаем цокольные профили и отливы.
  4. Начинаем монтаж плит на клей.
  5. После завершения монтажа и застывания смеси, минплита фиксируется дюбелями.
  6. Монтируем гидроизоляцию.
  7. Наносим штукатуру с армировочной сеткой.
  8. Наносим последующие слой штукатурки, а также финишную отделку используя утеплительные материалы для фасада Isover.

Оштукатуривание фасада с помощью сетки

Монтаж проходит по вышеописанному алгоритму. Отметим, что на застывание клея уходит немного времени. Желательно сделать перерыв на сутки, и только после этого сверлить тарельчатые дюбеля.

Штукатурить стены дома без сетки запрещено. Такая штукатурка быстро треснет и может даже отслоится, поэтому лучше не рисковать.

2.2 Вентилируемые фасады

Вентилируемые фасады из минеральной ваты монтируются немного по-другому. В их основе тоже лежит минплита, которую монтируют на стены. Вот только здесь уже части минеральной ваты укладывают в заранее подготовленный каркас.

Причем каркас этот, на самом деле, служит скорее не поддерживающим элементом для ваты, а креплением для будущего профиля облицовки.

Именно на каркас удается установить вентилируемый лицевой профиль, создавая при этом зазор между ним и утеплителем.

Наличие зазора позволяет утеплителю из минваты проветриваться, улучшает общую технологию. Действительно, вентилируемый фасад лучше справляется со своими задачами. Но далеко не всегда он необходим. В обычных ситуациях можно обойтись и более простой мокрой технологией.

  1. Готовим поверхность, грунтуем ее, нарезаем материалы.
  2. Монтируем элементы каркаса.
  3. Монтируем плиты на клей.
  4. При необходимости крепим их болтами.
  5. Настилаем изоляцию поверх каркаса.
  6. Собираем лицевое покрытие.
  7. Монтируем его на каркас с помощью специальных крепежей.
Технология утепления фасада минватой Технология утепления фасада минватой мокрого типа. Нюансы технологии утепления фасада минватой.

Источник: uteplimvse.ru

Читайте также  Схема вентиляции частного дома Поделитесь статьей в соц. сетях:

Как правильно выбрать систему утепления фасадов

Системы наружного утепления фасадов – это специальные конструкции, которые защищают стены от холода. В настоящее время существует несколько подходов к решению этой задачи, поэтому широкий выбор часто ставит пользователей перед сложным выбором.

На рынке встречается немало различных систем для утепления фасадов, каждая из которых требует соблюдения ряда норм и правил — от выбора материалов до монтажа.

Преимущества систем внешней теплоизоляции

Наружное утепление считается самым популярным — оно неоднократно доказывало свою эффективность. Внутренняя теплоизоляция, конечно, тоже играет не последнюю роль в строительстве, но её преимущества несравнимы с наружной. Наружная система теплоизоляции имеет много преимуществ.

Снижение влияния окружающей среды

Внешнее утепление защищает стены от перегрева и переохлаждения в любой сезон года. Как результат – повышается долговечность постройки, на фасаде не появляются трещины, не отслаивается штукатурка, не разгерметизируются швы.

Исключается воздействие влаги: при наличии наружной теплоизоляции деструктивное влияние снега и дождя значительно снижается. В толщах стенных поверхностей отсутствуют также ледовые образования из-за капиллярной влаги и её конденсата.

Защита от конденсата

В холодное время года нередки ситуации, когда температура стен фасада опускается ниже «точки росы». В результате на внутренних поверхностях образуется конденсат. Наружная система утепления фасада препятствует его появлению.

Сглаживание или устранение мостиков холода

Наружная технология утепления фасада задействует аккумуляцию тепла стенами. Вследствие этого снижается температура теплоносителя в отопительной системе и перестает играть роль ориентация здания — исчезает зависимость температуры. «Мостики холода» или сглаживаются, или пропадают.

Создание идеальной поверхности стен

За счёт теплоизоляторов стенные конструкции здания выглядят ровными, а различные дефекты, присущие камню, бетону скрываются утеплителем.

Высокое шумопоглощение

Большинство утеплительных материалов считаются неплохими звукоизоляторами. Их применение снижает шум, доносящийся с улицы, и создаёт в помещениях комфортную обстановку.

Долговечность

Хотя теплоизолирующие материалы постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, технология их производства давно позволяет создавать изделия, служащие десятилетиями без потери начальных эксплуатационных свойств. 30-50 лет – среднее значение срока службы для любого качественного утеплителя.

Классификации

Для защиты теплоизоляционного слоя от разрушительного и всепроникающего атмосферного воздействия были разработаны различные технологии фасадного утепления. На сегодняшний день существует несколько вариантов системы наружного утепления фасадов: мокрый и вентилируемый, сайдинг, термопанели и т.д. Каждая технология наделена своими характерными особенностями.

Теплоизоляционная плита

Именно от фасадной плиты во многом зависит эффективность утеплительных работ и долговечность системы. Фасадные системы утепления делаются двумя способами – контактным и навесным. Контактные методы — мокрое утепление, навесные методы — утепление вентилируемого фасада.

Если рассматривать вопрос с позиции стоимости, то в качестве наиболее экономичной и одновременно с этим эффективной технологией утепления фасадов можно определить системы теплоизоляции с защитой «мокрым способом» каждого последующего слоя утеплителя.

Контактный способ

В основе контактного утепления лежит применение специальных плит, изготовленных из разного сырья. К нему относятся минеральная вата, пенопласт, ячеистое стекло. Для отделки пользуются тонкослойной декоративной штукатуркой.

Штукатурная отделка одновременно выполняет защитную и декоративную функцию. Учитывая вполне приемлемую стоимость утепления, фасад становится и красивым, и достаточно теплым. Теплоизоляционная система фасада применима для жилых домов как давно уже существующих, так и новостроек.

Подобный фасад дает возможность сократить показатели толщины стен, и увеличить их в отношении энергетического сбережения и шумовой изоляции. Также отмечается и пожарная безопасность рассматриваемого «мокрого фасада».

Кроме того «мокрый способ» фактически не повышает нагрузки на конструкцию сооружения. При использовании данной технологии имеется неоспоримая возможность сплошной теплоизоляции, даже несмотря на внушительную площадь фасада.

Виды контактных систем

Контактная система утепления фасадов бывает двух видов — лёгкий и тяжёлый мокрый метод. В последнем случае функции несущей конструкции выполняет металлическая сетка, которая связывается со стеной и утеплителем крепежами (растяжками и распорками).

Легкий мокрый метод заключается в монтаже к наружной части стены теплоизолирующего слоя, состоящего из фасадных плит клеем. После крепления утеплительный материал снова покрывается клеем, поверх которого кладется армированная сетка из стеклянного волокна. По необходимости плиты прикрепляются к стене не только клеем, но и дюбелями.

Несущая функция ложится на теплоизолирующую фасадную плиту. По стеклосетке распределяется армирующий слой. Как правило, общая толщина всех слоёв составляет не больше 9 мм.

Преимущества легкого «мокрого» способа

Преимущество систем утепления фасадов, сделанных по лёгкому мокрому методу, кроется в расположении так называемой «точки росы» за пределами стены. Благодаря этому исчезает проблема «мостиков холода», способных снизить теплоизоляцию.

Другой плюс – жилая площадь не сокращается, потому что все необходимые работы производятся снаружи. Утеплители к тому же являются универсальными материалами в плане отделки. На их основе можно реализовать эстетически привлекательный архитекторский проект практически любой сложности — например, декорировать стены мраморной крошкой или плиткой.

Недостатки

Существуют у такого подхода некоторые недостатки:

  • у пенопласта очень низкие характеристики паровой проницаемости – иногда это служит причиной дискомфорта в связи с высокой влажностью;
  • не решается проблема целостности внешней отделки фасада при усадочных процессах, если слой штукатурки функционирует на срез;
  • даже при очень низкой паровой проницаемости внешний слой отделки, равно как и клеящий состав, пропитывается влагой.

Установка контактной системы имеет свои особенности. Одна из них – тщательная подготовка основания.

Если конструкция устанавливается по лёгкому мокрому методу, минимальная температура окружающей среды должна быть не менее 5С. Низкая ремонтопригодность локальных участков превращает замену в трудоёмкое мероприятие.

Навесные системы

Навесные фасадные системы утепления считаются более современными и перед контактным методом они имеют много преимуществ:

  • их использование обеспечивает возможность снижения энергетических затрат на отопление более чем в 1,5 раза;
  • не требуется готовить основание перед монтажом;
  • можно монтировать в любое время года;
  • срок службы составляет около 30 лет.

Утеплительные плиты в данном случае прикрепляются к поверхности механически — используются дюбеля или несущие элементы. На расстоянии 2-5 см. от внешней части теплоизолятора размещаются элементы наружной отделки, выполняющей сразу две функции: первая – декоративная, вторая – защитная.

Поверхностный слой системы изготавливается из различных материалов — от камня и металла до керамики и дерева. Можно отделать фасад стеклом, что стало очень популярно в отделке офисных построек. В таком случае плита утеплителя покрывается белым или чёрным холстом из стеклянного волокна. К немаловажным достоинствам вентилируемых фасадов относится вывод скопившейся в помещениях влаги без принудительной вентиляции.

Для изготовления фасадов навесного типа часто применяются сэндвич-панели — конструкции, состоящие из теплоизолирующего сердечника и 2 стальных листов. Подходят они для отделки и новых, и реконструируемых зданий. Продукция различных производителей различается между собой по цвету, размеру и иным особенностям. Однако качественные сэндвич-панели объединяет высокая надёжность, долговечность и широкие функциональные возможности.

Плюсы комплексных систем для фасадов

При использовании систем утепления фасадов в любой момент у фасада может быть изменена цветовая гамма. Учет теплоизоляционной системы фасада на стадии проектирования строения дает экономию на дорогостоящих строительных материалах для стен. Разница цены строения средних габаритов с утеплением и без такового равно в среднем около 150 тыс.рублей, но если учитывать экономию тепла, подобная отделка окупится снижением оплаты за отопление уже за 5-7 лет.

Если сооружение строится из пенобетона, на основании утепляющей системы имеется возможность применять блок, толщина которого на 10-15 см тоньше. При возведении строения из кирпича конструкции ограждения монтируются в один кирпич и составляют 64 см.

Нормативы

Всё происходящее в атмосфере, в том числе и явления циклов природы, и следствия техногенной человеческой деятельности вызывают все более резкие перепады температур, что сильно отражается на поверхностях сооружений и зданий. Без дополнительной защиты фасады постепенно приходят в негодность под агрессивным влиянием среды.

В результате такого воздействия здание не может эффективно сберегать тепло в холодный период года. Сегодня в строительстве считается, что независимо от того, из какого материала были построены стены, необходимо провести вспомогательное утепление материалом толщиной минимум 50 мм.

Согласно российским нормативам, для кирпично-силикатной стены, сооруженной в 1,5 кирпича, необходимо использовать утеплитель толщиной 100-120 мм. Такой дом будет полностью соответствовать нынешним требованиям энергетической эффективности. Естественно, рыночная стоимость такого дома с последующим утеплением по технологии фасадного утепления увеличивается почти в 2 раза, однако утепленный фасад впоследствии принесет серьезную экономию на ремонте и отоплении.

Критерии выбора утеплителя

При подборе фасадного утеплителя необходимо учитывать тип материала стен, толщину, особенности архитектуры и габариты. Берется в расчет и климат, погодные условия. Толщина слоя изоляции определяется плотностью застройки района — строению, которое стоит одиноко, требуется больший слой утеплителя, чем для дома, расположившегося в центральной части густонаселенного поселка.

Слой теплоизоляции в фасадных системах производится из экструдированного или обычного пенополистирола, а также из ламинированной или обычной минеральной ваты. Оба вида материала поставляются плитами. Изготавливается минеральная вата из стекла, соды, известняка и песка. Её структура представлена стекловидными тонкими волокнами. Положительно отличается высокими показателями проницаемости пара.

Пенополистирол представляет собой полимер, обладающий следующими положительными качествами: не вступает в химические реакции с прочими веществами, устойчив к влаге и не подвержен гниению и грибку. Он рекомендуется к применению для изоляции плит цоколя. Согласно статистике последних 3 лет потребители отдают предпочтение системам из пенополистирола как наиболее дешевого материала.

Монтаж

Можно установить систему утепления фасада своими руками, однако, специалисты, обладающие опытом работ, с данной задачей справятся быстрее. Работы по утеплению подразумевают несколько этапов, после каждого из которых нужно проверять абсолютную ровность поверхности, чистоту и гладкость.

Очень важно, чтобы на поверхности стен отсутствовали впадины и щели – в противном случае финишный слой отделки не будет сплошным, и теплоизоляция станет неэффективной.

Отличия в материалах

Погодные требования одинаковы и для минеральной ваты, и для пенополистирола. Технология же в обоих случаях фактически идентична, а отличается только методика крепежа. Клей на пенополистирольные плиты наносится по полной поверхности, по периметру или же «лепешками».

В том случае, когда утеплитель из полимера фиксируется на оштукатуренные стены, помимо клея находят свое применение дюбеля, из расчета не менее 4 на 1 м2. Для плит из минеральной ваты крепление механическим способом является обязательным. Находят применение дюбеля с наконечником из оцинкованной стали.

Следующий момент, требующий особого внимания, заключается в гидрофобности минеральной ваты. На этом основании, перед нанесением на поверхность плиты раствора клея, она предварительно шпаклюется идентичным раствором. Далее на плиты термоизоляции необходимо нанести слой армирования, после схватывания он грунтуется штукатурной массой.

Штукатурная подкладочная масса стены защищает здание в течение 6 месяцев, если работы вдруг были приостановлены. Подытоживает процедуру нанесение самой штукатурки. При непосредственном нанесении и высыхании штукатурки температурные показатели должны варьироваться в диапазоне от +5С до +25С.

Монтаж теплоизоляции по типу "мокрый фасад" | ДОМ ИДЕЙ

При всей своей важности, выбор качественных материалов для фасадного утепления это лишь половина успеха. Систему утепления еще необходимо правильно смонтировать.

Пошаговая инструкция КНАУФ Тёплая стена

Подготовка основания

Первый и очень важный этап работ подготовка основания. Сами стены могут быть из обычного или ячеистого бетона и кирпича. Основа должна быть очищена от загрязнений и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурно-клеевой смеси.

При подготовке фасада необходимо демонтировать водосточные трубы, подоконные отливы и другие элементы, которые не будут соответствовать увеличившейся толщине стены. Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы из дерева, стекла, алюминия, природного камня следует накрыть или оклеить водонепроницаемыми покрытиями.

На подготовленную таким образом поверхность по всей длине участка монтажа крепится опорный перфорированный профиль одним из двух способов. Либо с помощью раствора из смеси КНАУФ-Севенер с дополнительным креплением дюбелями. Либо при помощи дюбелей с последующей заделкой монтажной пеной зазора между профилем и стеной. Для углов предназначен специальный угловой опорный профиль. При больших неровностях основания профиль крепится к стене через подкладочные шайбы.

Монтаж фасадного утеплителя

На следующем этапе готовится раствор сухой штукатурно-клеевой смеси КНАУФ-Севенер, которую наносят на поверхность теплоизоляционных плит. Для этого в сухую смесь согласно инструкции добавляют воду и замешивают состав при помощи миксера. Через 15 минут выдержки раствор снова перемешивают и наносят на плиту утеплителя полосами или точечно. При этом покрытие плиты раствором должно составлять не менее 40%. При достаточно ровном основании клеевой раствор можно наносить на всю поверхность утеплителя при помощи зубчатого шпателя с размером зуба ~ 10 мм.

Монтируют плиты снизу вверх, начиная от угла здания со сдвигом вертикальных стыков не менее 20 см. Согласно строительным нормам, при укладке минераловатных и полистирольных плит между ними допускаются зазоры шириной не более 2 мм. Если щели больше, их заполняют узкими полосками из обрезков того же утеплителя.

Плиты теплоизоляции, монтируемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Стыковать их на линиях углов проемов не допускается. При монтаже теплоизоляции на наружный угол, плиты должны выступать от кромки угла на расстояние, большее, чем их толщина. Эта часть не покрывается клеевым раствором. Приклеиваемые с другой стороны угла плиты, должны вплотную примыкать к выступающим с перевязкой рядов по принципу блочной кладки. Все выступающие части срезают ножовкой только после полного схватывания клеящего раствора.

После того как будет уложено некоторое количество утеплителя, плиты выравнивают, постукивая по их поверхности длинным правилом. По окончании монтажа теплоизоляции необходимо сделать технологический перерыв (не менее 48 часов), чтобы дать клеящему раствору схватиться.

Изоляционный слой требуется дополнительно механически закрепить на несущей стене, для чего применяются тарельчатые дюбели. В средней зоне стен необходимо не менее 4 дюбелей на 1 м2. В краевых зонах здания (области углов и проемов) требуется не менее 5 дюбелей на 1 м2. Минимальная глубина анкеровки (погружения дюбеля в основание) при этом составляет: в стенах из бетона и полнотелого кирпича 50 мм; в стенах из пустотелого кирпича 90 мм; в стенах из ячеистого бетона 110 мм.

Армирование стоя теплоизоляции

Перед тем, как приступить к устройству основного защитного армированного слоя, в местах повышенных напряжений и на участках с возможными механическими повреждениями производят усиление поверхностей. На наружных углах устанавливают угловой профиль из ПВХ с армирующей сеткой. Для этого набрызгивают штукатурно-клеевой раствор из смеси КНАУФ-Севенер толщиной в 5 мм и вдавливают в него специальный угловой профиль.

На углах всех проёмов (окна и двери) по диагонали вдавливают в тот же раствор предварительно подготовленные полоски из стеклосетки размером 30х50 см. После этого по всей поверхности стены, разравнивая правилом и вдавливая в раствор, укладывают основную армирующую сетку, обеспечивая перехлёст по краям ~ 10 см.

Для защиты слоя утеплителя от механических повреждений в области цоколя или даже на уровень первого этажа (до 2,5 м в высоту), защитный слой принято монтировать в антивандальном исполнении. Для этого армирование поверхности усиливается за счет укладки дополнительного слоя стандартной сетки. Если антивандальное исполнение не предусматривается, то при монтаже системы в уровне попадания брызг воды (до 30 см от уровня земли) защитный штукатурный слой также выполняется с двойным армированием.

Примыкания фасадной теплоизоляционной системы к металлическим, деревянным и пластиковым поверхностям, а так же к смежным зданиям, во избежание образования трещин выполняют в виде уплотненных швов: применяя уплотнительную ленту и выполняя разрез мастерком армирующего слоя, либо применяя специальные профили с уплотнительной лентой. При наличии в несущей конструкции здания деформационного шва, в системе наружного утепления так же необходимо сделать деформационный шов. Перед продолжением работ защитный слой оставляют затвердевать и сохнуть в течение 8 дней.

Декоративная отделка фасада

Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность стены обрабатывается грунтовкой КНАУФ-Изогрунд. Грунтовку хорошо размешивают и наносят, не разбавляя при помощи валика или щетки, после чего дают просохнуть минимум 12 часов.

Декоративную штукатурку КНАУФ-Диамант наносят вручную или механическим способом, разравнивая гладким мастерком на толщину зерна и сразу придавая структуру выбранным инструментом (пластиковой или стальной теркой, губкой, мастерком, щеткой, валиком). Работают «сырым по сырому», то есть обработанные поверхности больше уже не перетирают. При обработке пластиковой или стальной теркой получается равномерная шероховатая структура, при использовании терки с губкой формируется более шероховатая (зернистая) структура. Такой фасад может быть украшен декоративными элементами из пенополистирола, что сделает его уникальным. В итоге при минимальных затратах времени, усилий и средств получится надёжный, тёплый и экономичный современный фасад.

Способы утепления фасада дома под штукатурку и создание вентилируемых систем

Придя домой уставшим после работы, человек хочет отдохнуть от шума в комфортной обстановке. Утепление фасада решает сразу несколько проблем. В квартире становиться значительно тише. Правильно, в соответствии со СНиП, сделанные облицовочные работы, убирают сырость, сохраняют микроклимат в доме и экономят энергию. Отделка утеплителем внутри делается только в многоквартирных домах, если нет возможности сделать снаружи.

Утепление фасада

Зачем проводится утепление фасадов

Классическое решение создания комфортных условий в доме: толстые стены и активная эксплуатация систем отопления. Цена на энергоносители поднимается. Незащищенный кирпич и бетонные плиты фасада постепенно впитывают влагу и пропускают внутрь дома холод и сырость. Жильцов начинают интересовать способы утепления фасада здания и возможный монтаж и отделка своими руками.

Наружное утепление фасада дома выполняет несколько функций:

  • декоративное оформление дома;
  • поглощение шума;
  • защита от холода и жары;
  • сохранение материала стен, прочности конструкции;
  • защита от сырости, выведение влаги наружу.

Теплоизоляция фасада

Существует множество материалов для наружного утепления, выпускаемые ведущими фирмами Rockwool, Техниколь, Баттс. Строительные нормы и правила – СНиП, включают в себя требования, регламентирующие качество отделочных материалов и рекомендации, как утеплить фасад дома. Соблюдение норм строительного стандарта гарантирует правильный монтаж сайдинга и комфорт в комнатах. В частных домах многие работы снаружи можно сделать своими руками.

Технология утепления фасада дома предусматривает два основных способа:

  • мокрый, с фиксацией утеплителя непосредственно на стены;
  • монтаж вентилируемого фасада с зазором снаружи от утеплителя и сайдинг.

Отдельным видом идет утепление фасадного остекления. Работы требуют специального оборудования, правильного проектирования и соблюдения СНиП. Учитывая высоту, отделка своими руками опасна.

Утепление многоэтажного дома

Мокрый способ утепления стен

Способ получил свое название за монтаж утеплителя на стены снаружи с помощью жидкого клея и отделку утеплителя фасада под штукатурку. Основанием для наклеивания служит кирпич или бетонные панели, из которых возведены стены. В качестве утеплителя используют различные плиты: роквул, баттс, технониколь. СНиП допускает отделку пеноплексом под штукатурку и минеральной ватой. Клинкерные и полимерпесчаные облицовочные плиты применяются как вариант отделки стен дома. Для утепления дома своими руками используются плиты роквул, баттс, пеноплекс. Монтаж на кирпич и бетон производится специальным клеем для выбранного вами материала. Наиболее популярные производители на территории РФ: Rockwool и Технониколь.

Утеплитель для фасада может со временем дать трещины в местах соединения плит. Я всегда делаю перевязку, смещаю вертикальные стыки утеплителя для фасадов под штукатурку. Дюбеля ставлю по углам и центру горизонтальных сторон для прочной фиксации плит. Особенно тщательно закрепляю своими руками тяжелые материалы из каменной ваты типа Rockwool Баттс. С легким пеноплексом проще, достаточно фиксации по четырем точкам.

Технология «мокрый фасад»

Порядок работ по утеплению мокрым способом

Утепление фасадов мокрым способом на небольшой высоте не требует специального оборудования и особых навыков, многие владельцы частных домов делают отделку своими руками.

При этом важно выполнять требования СНиП, и соблюдать последовательность операций:

  1. Очистить кирпич от старой штукатурки и пыли.
  2. Выравнивание поверхности. Сильно выступающие фрагменты необходимо зачистить.
  3. Покрытие фасада дома грунтовкой или другим материалом, улучшающим адгезию и защищающим от осыпания.
  4. Фасадный утеплитель смазывать клеем и фиксировать на стене. Дополнительно крепить дюбелями-зонтиками.
  5. Заровнять стыки и головки металлического крепежа.
  6. Штукатурить стены, закрепив по утеплителю для фасадов армирующую стеклосетку.
  7. Декоративная отделка фасада.

Монтаж «мокрого» фасада

Утепление фасадов зданий мокрым способом имеет устройство типа сэндвича.

Для паропроницаемости стен, вывода влаги наружу, надо, чтобы каждый следующий слой от помещения имел меньший коэффициент теплопроводности.

Это сместит точку образования росы к наружной поверхности и будет соответствовать требованиям СНиПа. Под клинкерные плитки и другую декоративную отделку утепления дома я использую клеевой раствор на цементной основе. Под покраску сначала фасадные панели с утеплением штукатурю, затем покрываю краской для наружных работ или акриловой декоративной шпатлевкой.

Конструкция вентилируемого фасада

Система утепления фасадов с зазорами для воздуха крепится на конструкцию из металопрофиля. Реже для обрешетки под сайдинг используют деревянный брус.

Порядок утепления вентилируемого фасада делится на несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности. Кирпич или бетон стены очищается от грязи, удаляются осыпающиеся участки. Стены дома покрываются защитным составом.
  2. Гидроизоляционная ткань крепится на стену дома с нахлестом вертикально.
  3. Обрешетка устанавливается по всем углам, вокруг проемов. На плоскости стены устройство профиля делается на расстоянии плотного вхождения утеплителя. Высота расчтывается с учетом вентилируемых зазоров под сайдингом.
  4. Укладывается минвата или панели баттс, роквул, пеноплекс от производителей Rockwool и Тенониколь, покрывается микрофиброй. Качество этих материалов соответсвует требованиям СНиП. Можно использовать другие виды материалов.
  5. По линии горизонта устанавливается стартовый профиль и монтируется сайдинг.

Способы утепления фасадов созданием навесных вентилируемых систем простые. Их можно сделать в частном доме своими руками.

Многослойная конструкция вентилируемого фасада

Особенности утепления фасадов с остеклением

Стеклянный фасады великолепно смотрятся. У жителей квартир, расположенных за блестящими окнами, при наступлении морозов возникает вопрос, чем утеплить фасад. Алюминиевый профиль каркаса не защищает от холода, а передает его внутрь дома. Замена узких рам на любые виды стеклопакетов только частично решают задачу. При этом устройство каркаса таково, что сдвинуть окна внутрь нельзя, и они выступают наружу за плоскость фасада дома. Это противоречит СНиП и угрожает безопасности прохожих. На выступах нарастают сосульки. Меняется внешний вид здания. Утепление фасадного остекления невозможно сделать своими руками. Здесь нужен профессиональный подход. На специальном оборудовании изготавливаются специальные узкие стеклопакеты. Они устанавливаются вместо стекол. На алюминиевый профиль наносится пленка теплоизолирующего материала. Покрытие имеет разные виды и красится в тон всего фасада. Такая отделка не меняет архитектурный вид строения и полностью безопасна.

Стеклянный фасад загородного дома

Материалы для утепления деревянного дома

Утепление фасада деревянного дома частично делается при строительстве. Это устройство защиты стен от намокания и разрушения насекомыми. Сухая древесина имеет низкую теплопроводность и поглощает шум. Стены необходимо пропитать защитными составами с содержанием воска и смол. Утеплять лучше легкими материалами: минватой и пеноплексом. Устройство из плит роквул и баттс утяжелят стены и увеличат нагрузку на фундамент.

Утеплить стены можно и самостоятельно

Обрешетка монтируется из деревянных реек. Сделать все можно своими руками. Устройство аналогично для вентилируемого фасада. Стены после нанесения защитного состава от компании Технониколь или Rockwool, покрываются гидроизоляцией: фольгой или специальной пленкой, позволяющей стенам дышать и не пропускающей к ним влагу снаружи. Затем делается обрешетка и утепление фасада деревянного дома теплоизоляционным материалом, его монтаж и крепление к рейкам. Материя для гидроизоляции накладывается по всему периметру нахлестом и прибивается в обрешетке. Утепленные фасадные панели роквул или баттс, минвата, устанавливаются заподлецо с планками. Под сайдинг сверху набиваются рейки толщиной до 20 мм. На них устанавливается отделка – клинкерные и виниловые плиты под кирпич и камень, металлический сайдинг с профилем бревен или корабельной доски. Устройство утепления деревянного дома делается по принципу вентилируемого фасада.

Утепление деревянного дома

Продукция компании Технониколь и Rockwool

Решая, чем лучше утеплить фасад дома, обратите внимание на продукцию компаний Технониколь и Rockwool. Они предлагают утепление пеноплексом, панелями из каменной ваты роквул и батс. Наружная отделка клинкерными плитами, их монтаж непосредственно на кирпич цоколя может производиться с помощью клея, который изготавливают на производстве компаний Технониколь и Rockwool. Устройство панелей для утепления фундамента и фасада сделано по принципу сэндвича. Жесткая наружная отделка из базальтовой ваты и мягкий внутренний слой делают их твердыми, как кирпич или клинкерные плитки. Сердцевина теплоизолятора роквул и баттс допускает легкий прогиб, позволяет плотно прижимать их к стене и упрощает монтаж.

Утеплитель Rockwool

Гидрофобизированные плиты фирм Технониколь без отделки применяются для звукоизоляции и как теплоизоляция под монтаж сайдинга и утепление мокрым способом фундамента и фасада. На ровную поверхность плит баттс и роквул хорошо ложится штукатурка. На кирпич и бетон панели крепятся специальным клеем от производителей Технониколь.


Смотрите также