Паровое отопление в частном доме от печи на дровах


Паровое отопление в частном доме от печи на дровах

В преддверии зимы владельцы загородных домов задумываются об эффективном отоплении жилья. Использование электроприборов и газа подойдет далеко не каждому, ведь высокие цены за энергоресурсы оказывают большую нагрузку на семейный бюджет. Именно поэтому многие отдают предпочтение паровому отоплению в частном доме от печи на дровах. Как сделать своими руками такое отопление? Схема, описание устройства парового отопления, фото и видео помогут владельцам частных домов реализовать эту идею.

Схема парового отопления в частном доме от печи на дровах

Как сделать паровое отопление в частном доме, схема

Без хорошего отопления жить в загородном доме в зимний период вряд ли будет комфортно. Суровые и затяжные зимы в нашей стране вынуждают владельцев частных домов обеспечить помещение эффективной системой обогрева. При этом каждый желает установить такую систему, которая к весне не разорит семью. По отзывам многих владельцев особняков паровое отопление в частном доме от печи на дровах – оптимальный и достаточно экономичный вариант.

Паровое отопление на протяжении многих лет используется для отопления больших и компактных домов. Такая система имеет ряд преимуществ, среди которых такие:

  1. Высокая эффективность.
  2. Надежность и долговечность.
  3. Простота установки и использования.

В современных домах можно использовать паровое отопление, реализованное по разным схемам, а именно:

  • одноконтурная – используется для обогрева помещений в частном доме;
  • двухконтурная – позволяет обогреть дом любых размеров и одновременно обеспечить помещения горячей водой.

Преимущество парового отопления в том, что разводку магистрали отопительной системы можно выполнить верхним или нижним способом, а трубопроводы применяются вертикальные или горизонтальные, как это показано на схеме.

Важной особенностью отопления от печи на дровах является циркуляция теплоносителя, которая может осуществляться принудительно с помощью насоса, а также естественным или гравитационным способом. Многие для экономии устанавливают систему с естественным способом циркуляции, при котором тяжелая холодная вода опускается в нижнюю часть системы, а горячая и более легкая устремляется вверх.

Многие для экономии устанавливают систему с естественным способом циркуляции

Паровое отопление в частном доме от печи на дровах своими руками

Приступая к монтажу парового отопления, важно учитывать размеры дома и схему отопления. Так если будет использоваться 2-х контурная система обогрева с возможностью получать горячую воду для хозяйственных нужд, то лучше приобретать котел помощнее.

Во время работы всей системы печью производится достаточно большое количество тепла. Это не позволяет использовать синтетические трубы, которые не предназначены для работы при высоких температурах. Мастера рекомендуют использовать для монтажа такие виды труб:

  1. Стальные.
  2. Медные.
  3. Нержавеющие.

Установка стальных труб традиционна для нашей страны, однако их монтаж связан с трудностями. Для установки не обойтись без сварочного оборудования и чаще всего нужно будет нанимать хорошего мастера, чтобы монтаж системы был сделан правильно и владельцам не угрожали протечки. Стальные трубы обладают высокой прочностью при механических воздействиях, но их недостаток в том, что они подвержены коррозии.

Сделать паровое отопление в частном доме можно во время кладки печи

Медные трубы отличаются высокой стоимостью и сложностью монтажа, при котором используется пайка стыков. Преимущество меди в том, что она быстро отдает тепло, так как обладает высокой теплопроводностью и помещение нагревается гораздо быстрее. Медные трубы легко переносят воздействие высоких температур, не подвержены коррозии.

Оцинкованные и нержавеющие трубы достаточно прочные, не разрушаются ржавчиной, хорошо отдают тепло в помещении. Монтаж системы из оцинкованных труб отличается простотой, так как стыковка осуществляется с помощью резьбы. Такие трубы гарантированно прослужат не одно десятилетие, но стоят дороже стальных.

Паровое отопление в частном доме: монтажные работы, схема

Прежде всего необходимо произвести расчеты, закупить все необходимые материалы и оборудование, составить проект. Если владелец частного дома занимается подобными работами впервые, стоит обратиться за помощью к профессионалу. Когда все готово, приступают к монтажу по спланированной схеме.  

Монтаж однотрубной системы парового отопления отличается простотой, однако имеет существенные недостатки. Система состоит из последовательно соединенных между собой радиаторов. Недостаток однотрубного варианта состоит в том, что в радиаторах, к которым в первую очередь доставляется теплоноситель, поддерживается высокая температура. Однако к дальним точкам дома доставляется остывший теплоноситель и эффективность обогрева помещения значительно снижается.

Схема парового отопления в частном доме

Двухтрубный вариант подразумевает параллельную установку подающей трубы и обратной, по которой теплоноситель поступает в центральную магистраль, а затем в печь на дровах. Преимущество этой системы в том, что все радиаторы одновременно получают теплоноситель одинаково высокой температуры, а весь дом, даже дальние точки, хорошо прогревается.

2-х трубная система отопления более сложная, но гораздо надежнее, более функциональнее и эффективнее. У владельцев появляется возможность с помощью отдельно установленных вентилей регулировать подачу горячей воды к каждому радиатору. Это позволяет экономить. Если помещение не используется длительное время, в нем можно установить температуру немного ниже, чем в помещении, в котором живут люди. Благодаря такой регулировке тепло используется рационально.

Паровое отопление в частном доме от печи на дровах, видео:

Паровое отопление в частном доме от печи на дровах – актуальная тема для владельцев особняков, а особенно с приходом холодов. Они стремятся не только сэкономить, но наслаждаться теплом в студеные зимы. Рекомендуем посмотреть фото, изучить схемы, и выбрать подходящие варианты отопления в доме непосредственно от печи.

Паровое отопление дома от печи

Печное отопление применялось с момента, как только человек догадался построить печь в жилище. Первые печи, естественно, не были паровыми – использовались либо специальные шахты – грубы, либо только тепло, которое исходило от печки. Паровое отопление сразу после возникновения стало использовать печь как главный нагревательный элемент в системе.

Схема подключения печки к системе отопления

Принцип довольно прост: огонь нагревает трубопровод, который проходит через печь. Вода циркулирует по всей системе за счет разницы температуры.

Почему именно печное паровое отопление

Никто не заставляет специально строить печь, чтобы заменить ею котел. Но если печь уже существует, то устанавливать котел несколько нецелесообразно. Причин тому сразу несколько:

  • отопление дровами или углем обходится дешевле, чем другими видами топлива;
  • демонтаж печи может вызвать дополнительные растраты по ремонту, а в отдельных случаях даже капитального;
  • управление паровым отоплением ручное, а значит, полностью исключается риск выхода из строя автоматики;
  • отопление на дровах – это идеальный вариант для сельского частного дома или для дачи;
  • если газ могут отключить, то печь прекращает работу только при отсутствии дров или угля, а это уже на совести хозяина.

Какие могут быть особенности

Как и любая другая отопительная система, паровое отопление посредством дровяной печи имеет несколько недостатков. Справедливо будет применить даже не это слово и заменить его на особенности, которые могут для некоторых показаться неудобными:

  • Иногда печь расположена в соседнем здании. Это не редкость, но выход есть. Достаточно только уделить внимание должному теплоизолированию трубопровода, который будет соединять дом и здание с печкой. В противном случае слишком много тепла будет теряться.
  • Теплоноситель в системе может нагреваться выше 100 градусов. Это связано с тем, что в замкнутом пространстве давление при нагревании увеличивается и, соответственно, возрастает температура. Прекращение подачи дров или угля не снимает проблему, погасить печь тоже не вариант. Достаточно будет просто приоткрыть топку печи и полностью закрыть поддувало, чтобы температура внутри системы стабилизировалась. Это неудобно, но можно научиться определять необходимое количество топлива для одноразового использования.
  • Отсутствие автоматики означает невозможность самостоятельной работы. Для поддержки необходимой температуры потребуется либо смириться с тем, что до утра трубы и радиаторы остывают практически полностью, либо среди ночи добавлять новую порцию топлива. Это тоже неудобно, хотя и некритично.
  • Риск задымления помещения, где располагается печь, довольно высокий. Низкое атмосферное давление, загрязненный дымоход, сырые дрова, некачественный уголь – эти факторы могут принести свою долю неприятностей.

Схема устройства дровяной печи и системы отопления

Если делать все самостоятельно

Печное паровое отопление можно выполнить своими руками. Некоторые знания и, самое главное, инструмент необходимы, но приобрести их, не велика проблема:

  1. Печь должна располагаться в том месте, где она не будет мешать проживающим. И дело не в том, что она потребует для себя свободного пространства. Подкидка дров или засыпка угля – иногда дым вырывается наружу и тогда риск впитать в себя «дымный аромат» очень велик.
  2. Если придется выбирать между стальной трубой и пластиковой, то лучше остановиться на первом варианте. Металлический трубопровод для печного отопления наиболее приемлем, так как экономичность в данном случае не идет в сравнение, если бы применялся газ или жидкое топливо. Поэтому можно увеличить диаметр трубопровода, тем самым увеличивается объем теплоносителя. Но только увеличивается и площадь металла, от которого будет исходить тепло. Так что есть смысл задуматься над этим.
  3. Печь изготавливается из металла или из огнеупорного кирпича. Оба варианта успешно себя зарекомендовали. Но отличия есть и для некоторых они могут быть принципиальными. Например, металлическая печь намного быстрее остывает после того, как догорела последняя партия дров или угля. Кирпич намного дольше удерживает тепло: если даже печь затухает вечером, то утром будет чувствоваться температура около 30-40 градусов на поверхности кирпича. Для парового отопления это особой роли не сыграет, но если печь отапливает собой отдельную комнату, то лучше смотреть в сторону кирпича.

    Контуры водяного отопления монтируемые в печь

  4. Установка циркуляционного насоса поможет решить сразу две проблемы. Во-первых, при проектировании парового отопления схема расположения радиаторов, их высота, наклон подающей и обратной трубы – все это становится второстепенным и таким, что не имеет принципиального влияния. Во-вторых, насос позволить быстрее переносить теплоноситель, а значит, экономится время полного его нагрева.
  5. Не стоит пренебрегать расширительным бачком – он необходим обязательно для целостности всей паровой системы и дома в том числе. Нагревание дровами может быть эффективнее, чем другими видами топлива. Теплоноситель увеличивается в объеме и «избытку» нужно куда-то перенаправляться. Таким местом и станет расширительный бак, который в условиях частного дома без труда можно разместить на чердаке. Только в таком случае его необходимо утеплить.
  6. Дрова являются самым дешевым видом топлива. Но для большей эффективности парового отопления лучше применять твердые породы. В таком случае дрова будут гореть продолжительное время, а при упомянутой особенности – отсутствия автоматики – это будет очень полезно для проживающих. К таким породам, которые к тому же очень легко достать, принадлежит акация. Она не только твердая порода, но и такая, которая может гореть практически сразу после распила. Отсутствие обилия сока в этой породе древесины приводит к тому, что необязательно искать сухую акацию.

Паровое отопление посредством печи – вариант дешевый, хоть и со специфическими особенностями. Однако этот вариант прошел апробацию временем и крайне успешно себя зарекомендовал. Так что отбрасывать его сходу не стоит.

Водяное отопление от печки на дровах. Cхема парового отопления в частно доме от печи

Паровое отопление от дровяной печи – это самая надежная и дешевая схема обогрева жилища без центрального газоснабжения. Установив в печь теплообменник, вы получаете дешевый теплогенерирующий агрегат, поглощающий самое доступное топливо – дрова, уголь, торы.

При этом такой котел проработает намного дольше любого газового или твердотопливного агрегата.

Пример парового отопления от дровяной печи

Преимущества печей-котлов

Обустраивая паровое отопление в частном доме от печи, вы получаете сразу несколько преимуществ, а именно:

  • Условно бесплатный котел – в роли теплогенерирующего агрегата выступит сама печь, в топку которой погрузят «водяную рубашку» теплообменника.
  • Абсолютно бесплатный тепловой аккумулятор – в этой роли выступит та же печь, накапливающая тепло не хуже накопительной емкости с водой.
  • Возможность использовать самое дешевое (после природного газа) топливо – дрова, а равно и уголь, торф или пеллеты.
  • Существенную экономию топлива . Печь для парового отопления дома потребляет намного меньше дров или угля чем ординарный нагревательный прибор. Ведь батареи прогреют помещение намного быстрее классической печки или камина.

Словом, такая схема отопления сулит достаточно ощутимые преимущества . Поэтому о возможной трансформации стандартной печи в котел стоит задуматься каждому владельцу подобного теплогенерирующего агрегата.

Недостатки печей-котлов

  • Отсутствие возможности «тонкой» регулировки температуры в доме . Точнее такая возможность есть, но она доступна только опытным «истопникам», способным регулировать процесс горения за счет дозирования «порций» дров или угля. Начинающий пользователь рискует «перетопить» помещение, подняв температуру в доме до 30-35 градусов Цельсия.
  • Высокая вероятность задымления помещения . Нарушение пропускной способности дымохода, сырые дрова, высокое давление – все эти факторы отразятся на светопроницаемости воздуха в вашем жилище. Проще говоря: ваша печь будет дымить «в комнату» как паровоз. И устранить задымление иногда очень сложно.
  • Недостаточный уровень безопасности . Любую печь нужно топить только в личном присутствии или под присмотром домочадцев. То есть вы не сможете бросить растопленную печь и куда-то уйти. Ведь риск пожара в этом случае возрастает практически на порядок.

Принцип работы парового отопления подключенного к печи

Словом, недостатки у печей-котлов есть, но они не отличаются от «минусов» классических печек или каминов. Поэтому владельцы подобных теплогенерирующих агрегатов их практически не замечают.

Проще говоря: если у вас уже была печка, то от печи-котла вы ощутите только выгоду.

Как переделать печь в котел?

Практически никак. Такой теплогенерирующий агрегат придется строить « с нуля». Ведь интеграция теплообменника в топку закончится нарушением циркуляции воздуха в дымоходе.

Проще говоря: вы потеряете тягу и, как следствие этого, начнете получать стабильную «дозу» дыма и сажи в комнату во время каждой растопки.

Как сделать печь-котел?

Очень просто – для этого нужно выложить первые слои кирпича, поднявшись над уровнем поддувала, и уложить на опору предварительно подготовленный теплообменник. После этого вам останется лишь обложить водяную рубашку кирпичом, формируя топку, и перейти к зоне дымохода. Боровок и печная труба строятся по «классической» схеме.

Опытные печники не рекомендуют строительство печи с внутренним теплообменником на основе ординарной схему кладки. При обустройстве таких теплогенерирующих агрегатов они используют особые схемы, разработанные с учетом интеграции в топку полой металлоконструкции (теплообменника)

Где взять теплообменник?

Рубашку для котла-печи можно приобрести у специализированных компаний, которые «клепают» такие металлоконструкции мелкосерийными партиями. При этом конкретную разновидность теплообменника выбирают по литражу или площади внешней поверхности металлоконструкции. Ведь тепловая мощность будущего «котла» зависит именно от этих параметров.

Рубашка для котла-печи

Кроме того, водяную рубашку для печи можно «собрать» своими руками, используя скаченные из сети чертежи и сварочный аппарат. Тепловую мощность в этом случае можно «подсмотреть» в спецификации или комментариям к чертежам.

При выборе теплообменника помните, что на 1 квадратному метру площади вашего жилища придется «отдать» не менее 0,120 кВт тепловой мощности. То есть для дома на 80 «квадратов» нужен теплообменник на 9,5-10 кВт.

Как устроена разводка парового отопления от печи?

Такая схема парового отопления от печи обустраивается следующим образом:

  • От напорной трубы теплообменника поднимается вертикальная ветвь трубопровода, переходящая в горизонталь у самого потолка.
  • В точке сопряжение вертикальной и горизонтальной ветви напорного трубопровода врезается тройник, который используется для подключения открытого расширительного бачка. Этот накопитель располагается за потолочным перекрытием – на чердаке.
  • Горизонтальная ветвь напорной трубы тянется до первой батареи, под уклоном – 2 сантиметра на 1 метр трубопровода. Причем над радиатором горизонталь вновь переходит в вертикаль, которая заканчивается на верхнем штуцере батареи.
  • От верхнего штуцера первой батареи к соответствующему «разъему» следующего радиатора пробрасывают соединительную трубу, диаметр которой совпадает с габаритами напорной ветви разводки.
  • Такой же трубой «связывают» нижние «разъемы» первого и второго радиатора. При этом в свободный патрубок (под вводом напорной трубы) вкручивают заглушку.
  • Вторую батарею соединяют с третьей по тому же принципу, протягивая двойную линию от радиатора к радиатору до крайней позиции.

Перепад высоты между предыдущей и последующей батареей должен составлять не менее 15-20 миллиметров на один метр соединяющей радиаторы трубы.

  • Последний (перед печью) радиатор «принимает» верхнюю и нижнюю трубу от предпоследнего с одного края. С другой стороны в нижний патрубок крайней батареи вкручивают тубу, соединяющую ее с обратным патрубком теплообменника в печи. В свободный верхний патрубок крайней батареи вкручивают кран Маевского – с его помощью стравливают воздух из разводки.
  • Напорное оборудование монтируют между печью и крайней батареей – в обратку разводки, используя стандартный байпас для насосов.

Устроенная подобным образом разводка поддерживает и принудительную, и естественную циркуляцию теплоносителя. Проще говоря: ваша печь будет отапливать дом с помощью радиаторов даже при отсутствии электричества в розетке . То есть, действуя подобным образом, вы добьете полной энергетической автономности системы отоплении жилища.

Самодельный парогенератор или как его называют паровая пушка, может выполнять функцию дополнительного оборудования для банной печи, а может быть отдельным прибором. Чаще всего такое устройство используют в бане, сауне или хамаме для выработки мягкого и лечебного пара, создающегося за счёт добавления ароматных трав. Парогенератор можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать своими руками.

Парогенератор или паровая пушка - описание, устройство, принцип действия, виды

Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.

Паровая пушка для банных печей

Устройство

Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.

Устройство печи с банным парогенератором

Парогенератор может использоваться совместно с печкой - каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.

Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.

Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:

  • Датчика безопасности.
  • Ёмкости для воды.
  • Насоса для движения воды и пара.
  • Подготовительного блока для воды.
  • Блока парообразования.
  • Пульта управления.

Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.

Виды и типы

Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.

Существует два типа парогенераторов:

Для парной площадью 10–13 м 3 можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м 3 рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м 3 будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.

Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.

Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:

Многих людей интересует вопрос, чем отличаются парогенераторы для бани, сауны или хамама? Так как все три вида сооружений предназначены не только для мытья, но и для оздоровления организма, то их действие основано на образовании пара. Отличием бани, сауны и хамама является количество производимого пара, его температура и уровень влажности.

Температурный режим парных разных типов:

  • В финской сауне должен быть сухой жар - температура колеблется от 80 до 140°С, уровень влажности от 1 до 15%.
  • В турецком хамаме должен быть влажный пар - температура поддерживается на уровне 45°С - степень влажности 100%.
  • В русской бане пар должен иметь оптимальный уровень влажности от 50 до 80%, а температура поддерживаться от 60 до 80°С.

«Магазинный» парогенератор, который имеет множество режимов работы для выработки пара, подходит для всех видов парных. С помощью дистанционного пульта можно самостоятельно задавать температурный режим пара и его объем. Обычно такие устройства позволяют выбирать температуру до 95°С. Также парогенераторы промышленного назначения оснащены специальными строенными программами, которые могут самостоятельно создавать определённую температуру и объем выхода пара, имитируя настоящую русскую баню, финскую сауну или турецкий хамам.

Пар, который создаёт паровая пушка, является более мягким и щадящим, чем от литья воды на раскалённые камни. Таким образом, можно сказать, что существенных различий в таких устройствах нет, поэтому они подходят для любых типов парных.

Печь в бане с паровой пушкой

Необходимо отметить, что сырой пар, который необходим для хамама не является слишком тяжёлым для организма человека, не даёт ощущения удушающей атмосферы, так как помещение нагревается только до максимальной высокой температуры 45°С. И именно с помощью парогенератора можно достичь такого результата.

Хочется отметить, что современная русская баня не слишком отличается от финской сауны по своей конструкции. Поэтому количество пара и его температура в таких парилках может координироваться самими посетителями. С помощью парогенератора в любом помещении парной можно создать условия, которые предусмотрены для бани, сауны или хамама.

Подготовка к изготовлению пушки для открытой каменки

Основной задачей при разработке чертежа паровой пушки является то, чтобы максимально большая площадь железных отводов для воды соприкасалась с камнями в печи. Трубы необходимо размещать как можно ближе к камням, раскалённым до максимальной температуры.

Очень важно использовать паровую пушку в печах, где установлена открытая печь-каменка. Это связано с тем, что создать хороший пар, который будет подходить для парения в традиционной бане от печи с камнями практически нереально. При попадании воды на камни, которые расположены во внешних местах, расположенных ближе к посетителям и дальше от печи, она превращается в очень сырой пар крупнодисперсионного типа.

Оптимальный комфорт людям может создать только сухой пар, который производится в процессе соприкосновения воды с наиболее раскалёнными деталями печи (самой топочной и камнями). Налить воду на топку не представляется возможным, так как она отделена от парильщика большим слоем камней, поэтому для эффективной доставки воды и были разработаны паровые пушки.

Самым простым решением стала пушка из стальной трубы, которую вставляют в свободное пространство печки, а затем просто закладывают камни.

Чертёж простой паровой пушки

Чертёж работы паровой пушки

Выбор материала для создания паровой пушки

Мы будем делать наиболее простую модель паровой пушки, которая не потребует большого количества дорогостоящих материалов и при этом она сможет в полной мере выполнять свои функции.

Материалы

  • Гофрированная труба 2 штуки - диаметр 4 мм.
  • Гофрированные трубы 2 штуки - меньшего диаметра.
  • Открытая печь каменка - модель Шилка.
  • Фарфоровые шарики для закладки в печь.
  • Металлическая воронка.

Для того чтобы сделать своими руками такую пушку нам понадобится только металлический острый предмет, которым мы будем делать отверстия в трубе.

Пошаговая инструкция

  1. Берём две гофрированные трубы одинакового размера (подбирается в зависимости от размеров свободного пространства в печи). Делаем в них отверстия Ø 8–10 мм на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 5 см). Загибаем их концы с двух сторон.

    Гофрированные трубы с отверстиями

  2. Размещаем трубы отверстиями вверх внизу печи. Загнутые концы должны «смотреть» вверх. Обе пушки располагаем напротив друг друга.

    Расположение трубы в печи отверстиями вверх

  3. В концы вставляем вертикальные трубы для подачи воды.

    Вставляем вертикальную трубу для подачи воды

  4. Сверху труб устанавливаем воронки для того чтобы удобно было вливать в них воду.

    Вставляем воронку для залива воды

  5. Берём фарфоровые шарики и полностью заполняем ними пространство печи, как показано на рисунке.

    Фарфоровые шарики для печи

  6. Наш простой парогенератор готов к использованию.

    Готовая печь с простой паровой пушкой

Проверка работы

В период парения такая паровая пушка показала свою эффективность. За 2,5 часа «работы» при температурном режиме от 65 до 95°С было влито 3,5 л. воды. Это означает, что около 1,5 л. воды в час преобразовывалось в сухой мелкодисперсный пар. Через 2 часа температура в парилке стабильно оставалась на отметке 80°С. Этого достаточно для того, чтобы в парной был комфортный температурный режим для организма человека.

Паровая пушка для финской печи электрокаменки

В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.

Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.

Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.

Финская печь для бани электрокаменка

Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.

Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой

Материалы:

  • Медная трубка со специальными пароотводами - диаметр 1 дюйм.
  • Тонкая медная трубка - диаметр 6 мм.
  • Стальная воронка для залива воды.

Инструменты

  • Водопроводная пайка (95% олово)
  • Паяльник

Сборка конструкции паровой пушки

  1. Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.

    Раздаточная медная трубка с воронкой

  2. К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.

    Привариваем медную трубку к концу раздаточной трубы

  3. Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
  4. В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.
  5. Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.

    Укладываем трубку в печь между ТЭНами, вынув часть камней

  6. Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.

    Прикручиваем воронку к концу трубки

  7. Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.

    Финская печь с паровой пушкой готова к использованию

Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.

Ароматические эфирные масла для бани

Видео: паровая пушка своими руками

Как сделать парогенератор из скороварки своими руками

Многие умельцы стараются создавать полезные вещи из самых обычных подручных материалов. Парогенератор, который необходим в бане можно не приобретать в магазине, а просто сделать своими руками. Для этого необходимо выполнить такие действия:

  • Выбрать подходящую посуду.
  • Вмонтировать нагревательный элемент.
  • Организовать правильный приток воды.
  • Произвести отбор пара.
  • Проверить устройство.

Материалы для парогенератора:

  • Скороварка - 1шт.
  • Электрические нагревательные ТЭНы.
  • Плита.
  • Шпильки, болты, гайки и шайбы.
  • Прокладки термостойкие.
  • Медная трубка.
  • Ёмкость для воды.
  • Поплавковый кран.
  • Шланг.

Инструменты

Этапы работы

  1. Устанавливаем ТЭН на расстоянии около 1 см от дна скороварки. На определённой высоте мы отмечаем точки снаружи посуды и просверливаем отверстия нужного диаметра.
  2. Подготавливаем отверстия под установку ТЭНа. Для этого в каждое из них устанавливаем болт и шпильку, а с двух сторон нанизываем шайбы и зажимаем их максимально гайками.

    Просверливаем отверстие для ТЭНа

  3. Далее нам необходимо сделать так, чтобы кипяток не проходил сквозь места крепления нагревательных элементов. Для этого мы используем прокладки, сделанные на основе герметичного силикона. Их можно сделать самостоятельно.
  4. Выкладываем на ровную поверхность лист бумаги и затем наносим на неё герметик. Немного его разравниваем и сверху кладём ещё один лист бумаги и кусок стекла. Сверху кладём любой тяжёлый предмет, который спрессует нашу заготовку. После того как силикон высохнет, из него с помощью трубки нужного диаметра мы выдавливаем прокладки.

    Делаем герметичные силиконовые прокладки

  5. Устанавливаем ТЭНы и тщательно закручиваем гайки. Наливаем воду в ёмкость и убеждаемся, что протечки отсутствуют.
  6. Подключаем питание. Для этого под ТЭНом мы размещаем медную трубку, по которой постоянно будет поступать вода. Если мы установим трубку над нагревательным элементом, то нарушим весь процесс парообразования.

    Устанавливаем ТЭН в скороварку

  7. Если вода не будет постоянно поступать в парогенератор, то жидкость в нём быстро испарится и устройство выйдет из строя.
  8. Так как вода должна постоянно поступать в парогенератор, а такой процесс невозможно осуществить напрямую из водопровода, необходимо сделать следующее. Недалеко от устройства установить сосуд, который будет сообщаться с медной трубкой, подающей воду. Высота двух сосудов должна быть одинаковой, для того чтобы процесс заработал. На днище второй ёмкости мы монтируем поплавковый кран, который будет выполнять функцию посредника между генератором пара и посудой для подачи воды. Такой кран будет «следить» за уровнем воды и по мере её убывания производить доливку.

    Готовый парогенератор для парообразования

Отбираем пар

После того как парогенератор собран нам нужно научиться выбирать из него пар. Для этого мы подбираем шланг необходимого диаметра. Может подойти шланг от старого пылесоса. В крышке высверливаем отверстие и с помощью соединителя с резьбой крепим переходник.

Важно, чтобы скороварка имела металлическую крышку, в которой без труда мы сможем просверлить отверстия.

Тестируем парогенератор

  • Для того чтобы проверить работу устройства необходимо убедиться, что обе ёмкости абсолютно герметичны и нигде не протекают.
  • Проверить уровень воды.
  • Подключить парогенератор к сети и посмотреть, какой объем пара выдаёт устройство.
  • Паровые пушки простой конструкции, которые мы рассмотрели в первых двух вариантах, не нуждаются в сложном обслуживании, так как если в них будет отсутствовать вода, то пар просто не будет выделяться.
  • Парогенератор имеет в своей конструкции ТЭН, который при постоянном контакте с водой, будет на своей поверхности «собирать» накипь. Для того чтобы увеличить срок работы такого прибора необходимо регулярно осматривать нагревательные элементы и удалять накопившиеся образования.
  • Парогенератор рекомендуется устанавливать не в парилке, а в соседней комнате, для того чтобы устройство было ограждено от соприкосновения с влажной средой.

Видео: парогенератор своими руками

Если в вашей парной будет установлена паровая пушка, то можно быть уверенным, что в зимние холода помещение будет нагреваться намного быстрее, а тепло сохранять достаточно длительное время. Главное - это правильно сделать такое устройство, чтобы оно эффективно работало и могло создавать необходимый для русской бани, сауны или хамама целебный, насыщенный сухой или влажный пар. Созданный своими руками парогенератор или паровая пушка не смогут в полной мере заменить современные заводские установки, но если вам не нужны многочисленные дополнительные функции, то стоит остановить свой выбор на одной из самодельных конструкций.

Вероятно, печи в нашем суровом в климатическом регионе стали встраивать в дома с самого начала их появления. Без их тепла, выжить зимой было бы просто невозможно. Уже значительно позже возникла идея парового отопления домов, и печи для этого тоже вполне годились. Встроив их в схему, стало возможно обогревать существенно большие объемы, нежели при помощи классического метода использования.

Но для реализации на практике, такая система должна быть тщательно спланирована. Если вы решитесь разработать для своего дома от печи, то вам необходимо знать в тонкостях ее особенности, не учтя которые, можно здорово навредить себе и своему имуществу.

Преимущества и недостатки

Для работы системы можно как переоборудовать уже имеющуюся печь, так и построить новую. В любом случае, необходимо вмонтировать в нее теплообменную емкость. Все остальные части схемы парового отопления располагаются снаружи печи. При работе в доме будут происходить следующие события:

  1. Дрова, сгорая, прогревают теплообменную емкость печи.
  2. Находящаяся в ней вода закипает – генерируется пар.
  3. Он по трубе достигает радиаторов и нагревает их, а сам в то же время охлаждается.
  4. Остыв, пар конденсируется – преобразуется вновь в воду.
  5. Она стекает по обратной трубе в сборный бак, а из него – снова в печь.

Какие выгоды сулит отопление дома, работающее по описанной схеме? Печной вариант паровой системы дает такие преимущества:

  • хорошую теплоотдачу, равно как и высокую скорость прогрева радиаторов;
  • малые габариты составных частей (если не считать собственно печь, но зачастую она уже есть, и с этим ничего не поделаешь);
  • дешевизна, как самой системы, так и топлива (правда, последнее справедливо не для всех регионов – дровами можно недорого запасаться лишь вблизи соответствующих лесных массивов);
  • невосприимчивость к замораживанию (можно использовать систему время от времени, тогда как при заполнении контуров жидким теплоносителем такой режим эксплуатации приведет к повреждениям труб и оборудования).

Но и определенные неудобства печная реализация парового отопления также может доставить. Они сводятся вот к каким пунктам:

  • высокая температура радиаторов и труб;
  • высокий уровень шума при работе;
  • невозможность задания температуры;
  • ручные управление и контроль (для обеспечения оптимального режима работы еще надо будет приноровиться);
  • дым как побочный продукт работы печи.

Первое неудобство несет в себе потенциальную опасность, особенно при наличии в доме животных или детей. Во избежание печальных последствий требуется заэкранировать соответствующие поверхности изоляционными материалами. Второе неудобство можно сгладить при помощи специальных шумоподавляющих кронштейнов, применив их во время установки отопителей.

Если это возможно, то печь следует также располагать в нежилом помещении (отдельно). С третьим неудобством бороться практически нереально – для парового отопления оно просто данность. Аналогично, для печи данностью является то, что указано в пятом пункте. Четвертное неудобство становится незаметным при накоплении некоторого опыта эксплуатации.

Оптимальная схема для печного отопления

Чтобы наилучшим образом приспособить энергию, высвобождаемую при сжигании дров, под нужды парового отопления, следует выбрать наиболее приемлемую для этой цели схему. Такой представляется, во-первых, замкнутая, а во-вторых, двухтрубная система. Ведь для разомкнутого контура требуется размещать отопители выше парогенератора (то есть печки), а это едва ли представляется удобным, если конечно вы не планируете из всего дома обогревать только чердак. Схема будет выглядеть примерно так:

  • с выпуска теплообменной емкости печи пар направляется сначала по вертикальному участку трубы (до потолка), затем по горизонтальному участку, охватывающему периметр здания;
  • в соответствующих местах помещений располагаются радиаторы, к которым пар спускается по врезаемым в горизонтальную трубу вертикальным отводам;
  • второй горизонтальный трубопровод, охватывающий периметр по полу, собирает через нижние вертикальные отводы сделавший в радиаторах свое дело пар, но уже в форме жидкости;
  • вода, скапливаясь в сборном баке (таковой может быть открытым либо закрытым), должна далее возвращаться по трубе в теплообменную емкость печи, и в этом ей обычно помогает циркуляционный насос.

Чтобы реализация системы на базе печи удалась, необходимо подбирать соединительные материалы с учетом их стойкости к высокой температуре. Лучше всего для этого подойдут металлические изделия. Пластиковые же трубы использовать чревато. Сборка схемы осуществляется примерно в такой последовательности:

  • встраиваем в печку теплообменную емкость;
  • устанавливаем радиаторы в намеченных местах комнат;
  • прокладываем согласно размеченной схеме трубы и соединяем ими печку с радиаторами, не забыв предусмотреть запорную и др. арматуру;
  • устанавливаем сборный бак и, непосредственно перед возвратом в теплообменную емкость – насос.

Рассмотренный вариант парового отопления не самый простой в реализации, но достаточно удобный для тех, кто не поленится хорошенько вникнуть в технологию его монтажа и эксплуатации. Должное внимание к деталям при изготовлении и сборке составных частей обеспечит качественную и долгую службу системы.

Котел на дровах для отопления

В век небывалых успехов науки уже трудно себе представить, что кто-то где-то еще отапливает помещение при помощи дров. Тем не менее, о до сих пор не забыли, и даже в наши дни они вовсе не редкость. Правда, сегодня это уже не старинные русские печи, и даже не их нарядные изразцовые аналоги.

Большинство современных сочетают в себе два компонента - традиционный, проверенный веками источник энергии - простые дрова и систему парового отопления, вошедшую в обиход сравнительно недавно - всего каких-нибудь 100-150 лет назад.

Городскому жителю, конечно, это может показаться пережитком давнего прошлого. Но во многих деревнях и на дачах еще используют котлы для отопления дома на дровах. А учитывая растущий спрос на все натуральное, и в коттеджных поселках все чаще можно встретить твердотопливные котлы. И дело не в высокой эффективности и большой теплоотдаче такого способа отопления. Просто в сознании многих заложена прочная ассоциация открытого пламени дровяной печи с ощущением спокойствия, уюта и защищенности.

А в тех местах нашей бескрайней Родины, куда еще не дотянулась магистраль газопровода, дровяные котлы, по сути, являются единственной возможностью организовать паровое отопление.

Конструкция твердотопливного котла

Конструкция дровяного котла не представляет собой ничего нового. Напротив, именно по его образу и подобию была когда-то создана знакомая многим из нас с детства газовая колонка и ее «старший брат» - газовый котел. Только вместо газовой горелки в дровяных котлах используется пламя сгорающего твердого топлива, в качестве которого можно применять не только дрова, но и любой их заменитель - торф, уголь и даже горючие бытовые отходы.

Как и в газовой колонке, над камерой сгорания помещен радиатор, обычно выполненный из жаропрочной трубы, закрученной в виде спирали. Труба подключена к замкнутому контуру парового отопления и по желанию хозяев к системе горячего водоснабжения.

Дровяной котел отопления и схема его работы

Действие этого несложного устройства очевидно. Вода поступает в котел, проходя по теплообменнику, нагревается и подается на выход - по трубе в батареи. Подача воды и давление в системе регулируется при помощи кранов.

В отличие от газа, уголь и дрова не сгорают без следа. Даже в самых эффективных печах от них все равно остается зола, которая накапливается в специальной емкости - зольнике. Он расположен под печкой и отделен жаропрочной решеткой. Время от времени золу из зольника необходимо высыпать. В противном случае ее накопится столько, что некуда будет класть дрова.

Немного о дровах

Поговорим теперь о топливе - о дровах. Планируя установку дровяного котла, необходимо позаботиться как о соблюдении огромного числа противопожарных нормативных актов и руководящих документов, так и о запасе дров на определенный период. Вы же не собираетесь ежедневно ходить за ними в лес! Также следует подумать о месте их хранения, защищенном от прямого попадания влаги.

Обычно дрова заготавливают на зиму и хранят в подсобном помещении или во дворе под навесом. Необходимое количество определяют опытным путем. Оно зависит от многих факторов:

  1. условий климата
  2. толщины стен и материала, из которого возведено ваше жилище
  3. его отапливаемой площади
  4. ваших личных ощущений комфортности микроклимата

Котлы водогрейные на дровах

В местах, удаленных от газопровода, твердотопливные котлы используют не только в бытовых условиях, но и в промышленных масштабах. Промышленные котлы для сжигания твердого топлива отличаются от бытовых размерами и большей автоматизацией процесса.

Так, за количеством топлива, температурой воды и уровнем давления в трубе следят специальные датчики, подключенные к встроенному процессору. Часто этот же процессор руководит автоматизированной подачей топлива. При помощи индикаторов он оповещает о степени наполнения емкости для золы. Автоматизация процесса, уменьшив энергопотери, позволила максимально повысить эффективность работы котла, а также свести к минимуму расход горючего материала и количество отходов.

О достоинствах и недостатках, которое имеет отопление на дровах, говорить не имеет смысла. К их использованию прибегают как к вынужденной мере в условиях отсутствия газа. Тут уже выбирать не приходится. В случае, когда дровяное отопление - прихоть дизайнера, опять же сравнения излишни. Надо - значит, надо.

А в целом дровяное отопление по сравнению с газовым более хлопотно и затратно. Но ничто так не греет душу, как треск сухих дров в печи и вид открытого пламени над дровами.

Печное отопление частного дома и до сегодняшних дней является одним из самых популярных во всех российских регионах. Ранее для отопления большого дома использовалось несколько печей, которые устанавливались в разных комнатах, но это не самый экономный вариант, так как требует большого количества твердого топлива.

Сегодня благодаря разработанным современным схемам, а также тому, что в продаже появилось множество различных современных видов печей, организовать отопление стало намного проще. Оно бывает разных видов и с применением различного топлива. Чтобы выбрать для своего дома самый приемлемый вариант, который будет подходить по всем параметрам, нужно рассмотреть некоторые виды поближе и узнать их принцип работы.

Выбор системы отопления

  • Для маленьких, хорошо утепленных домов, состоящих из одной-двух комнат и кухни, вполне будет достаточно одной отопительно-варочной печи, сложенной из кирпича.
  • Для более крупных строений необходимо хорошо продумать систему отопления таким образом, чтобы от одной печи можно было отопить весь дом. Для этого используется отопление с помощью водяного или парового контура.
  • Для одноэтажного строения такой контур может быть подключен к кирпичной печи или же изготовленной из чугуна. При устройстве системы в двух— или трехэтажном доме, скорее подойдет чугунная печь-котел .

Следующее, с чем нужно определиться — это вид топлива. Система может отапливаться дровами, углем , торфом, газом, дизельным топливом, электричеством или несколькими из них. От этого выбора будет зависеть, какую печь отопления приобретать.

Кирпичная печь

Итак, как говорилось выше, для небольшого строения достаточно построить одну печь, которая будет отапливаться дровами или углем .

Модель печи нужно выбрать таким образом, чтобы она могла не только отопить помещения, но и быть помощницей в приготовлении пищи.

Чтобы это отопительное сооружение не приносило каких-либо неудобств и было максимально эффективным, для него нужно выбрать подходящее место. Удачно поставленная печь сможет без труда согреть две комнаты и кухню.

Например, эта представленная на рисунке модель будет удачным вариантом для обогрева трех помещений. Нужно знать, что теплоотдача от печи зависит от площади поверхности строения, т.е . если в комнату выходит одна сторона печи, она будет полностью обогрета. Кроме этого, массивная конструкция намного дольше остывает. Натопив строение с вечера, можно быть уверенным, что оно будет до утра отдавать тепло в комнату.

Печь нужно закладывать при строительстве дома, но ее фундамент должен быть отделен от общего фундамента строения. Возможно установить кирпичную печь и в уже выстроенном доме, но это будет сделать сложнее, так как придется поднимать часть пола и проделывать отверстие в потолке и кровле для устройства дымохода.

На данной схеме хорошо видно конструкция постройки, устройство фундамента, каналы дымохода и прохождение трубы через перекрытия со всеми необходимыми параметрами, которых нужно придерживаться.

Кирпичная конструкция с водяным контуром

Кирпичную печку можно приспособить и для отопления больших площадей, если при ее постройке около топки поместить теплообменный элемент, через который будет проходить теплоноситель, нагреваясь и далее циркулируя в разведенной по дому системе отопления. В данном случае, возможно, потребуется подключить водяной насос, который будет ускорять движение теплоносителя в системе.

Теплообменные элементы могут быть разных форм, на фото представлен один из них. Он вмуровывается в конструкцию печи около топочной камеры, чтобы, проходя через него, вода быстро нагревалась и поступала в трубы и батареи.

Трубы входа и выхода из теплообменника выводятся из конструкции печи наружу, и к ним подключается контур отопления. Далее система заполняется водой, которая и будет исполнять роль теплоносителя.

В данном случае для разводки и подключению к контуру использованы металлопластиковые трубы.

На этой схеме теплообменник расположен над топкой и показан в виде решетки красного цвета. Синей линией отмечен остывший теплоноситель, который проходит через циркуляционный насос и поступает в теплообменник — эта часть контура называется обраткой .Красной линией отмечена нагретая вода, поступающий в радиаторы.

Также в отопительном контуре устанавливается мембранный бак, который может быть расположен в любом доступном месте контура, но желательно его установить на трубе обратки .

Его еще называют расширительным баком закрытого типа. На его верхней части находится ниппель, через него в верхнюю камеру закачивается воздух. При нагреве воды в системе она расширяется, и ее избыток поднимается в бак, растягивая мембрану. При остывании и соответствующем падении давления, вода дожимается обратно в систему. Таим образом, сглаживаются возможные скачки давления в трубах, сводится к минимуму риск разрушения целостности системы от перегрева.

Видео-зарисовка: интересный вариант печи-камина с контуром отопления

Чугунная печь

Чугунные печи, хотя и имеют небольшой размер, способны обогреть достаточно большую комнату объемом до 80— 90 куб . метров. Этот вариант будет идеален для дачного домика, так как в приборе предусмотрена функция варочной плиты. Благодаря изящному дизайну, сегодня их с удовольствием устанавливают и в дорогих особняках, так как они являются украшением интерьера.

Лучший вариант из всех чугунных моделей — это печь длительного горения. Она способна долгое время отдавать тепло в помещение, при том, что закладка дров в нее производится один раз за все время топки. Такой эффект достигается за счет внутренней конструкции печи, которая позволяет уменьшить активное пламя до медленного тления.

Котел-печь длительного горения может иметь и водяной контур.

Чугунные печи с водяным контуром

Печи из чугуна, имеющие водяной контур, производятся разной мощности и рассчитаны на отопления различной площади. Некоторые из них способны обогреть двух— и трехэтажный дом. Устройство отопительного контура производится по той же системе, что и у кирпичных печей.

Производятся печи из чугуна и комбинированного типа , т.е . имеющие электрический подогрев, который включается автоматически, при снижении температуры тлеющих дров. Такая комбинация функций печи поможет всегда поддерживать систему отопления в нужном температурном режиме.

Чугунные котлы-печи могут быть предусмотрены и для двухконтурной системы отопления, т.е . плюс к теплу в доме хозяева будут иметь еще и подогретую воду.

Что нужно учесть при выборе и устройстве печи?

Выбирая, какая отопительная печь будет установлена в доме, нужно правильно сформулировать требования к ней, и, опираясь на них, приобретать или возводить отопительный прибор.

  • Прогреваемость всей конструкции кирпичной печи очень важна. Поэтому если решено устанавливать такую печь, нужно выбрать правильный проект и обеспечить идеальное возведение строения.
  • Экономичность работы отопительной системы также будет зависеть от конструкции и разводки водяного контура, а также выбора радиаторов для системы отопления. Существуют схемы печей, которые могут работать в летнем и зимнем режиме — этот фактор тоже способствует экономной работы прибора.
  • К части экономии можно отнести и долгое остывание печи, что позволит использовать меньшее количество топлива.
  • Важным моментом является простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
  • Конструкция должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности по своему месторасположению и монтажу.
  • Правильно выполненная конструкция будет иметь требуемую тягу, что обезопасит дом от попадания в помещения угарного газа.
  • Печь должна быть расчита на на длительные период эксплуатации.
  • Конечно же, неплохо было бы , чтобы печь стала настоящим украшением дома, а не только была функциональной лишь с практической точки зрения.

Положительные и отрицательные моменты печного отопления

В большинстве случаев печное отопление устраивается в случае необходимости, при отсутствии магистрального природного газа. Но отопление с помощью печи имеет свои достоинства и недостатки, о которых тоже неплохо было бы знать.

Какие недостатки?

К отрицательным моментам можно отнести:

  • Достаточно долгое нагревание печи, а значит и помещений. Это происходит из-за длительного прогревания стенок и теплоносителя в системе.
  • Не очень высокий КПД кирпичного строения. Чтобы его увеличить, приходится устраивать более высокий дымоход, делать его лабиринтного типа, чтобы тепло дольше оставалось внутри конструкции.
  • Кирпичная печь занимает достаточно большую площадь, но только при таких масштабах она способна обогреть несколько комнат одновременно.
  • В отличие от от опления природным газом, печь должна на протяжении всей ее топки находиться под присмотром, так как кирпичные варианты требуют постоянного добавления топлива. Чугунные печи длительного горения являются исключением, так как закладка дров производится один раз за сеанс топки.

Положительные моменты

Есть у печного отопления немало и положительных качеств, которые часто бывают решающими в выборе именно его для устройства в частном доме.

  • Автономность, а значит — надежность . Дом будет всегда обогреет, даже при отключении электричества и воды.
  • Доступность по цене возведения и эксплуатации конструкции.
  • Экономичность в приобретении топлива и отсутствие счетов за магистральное снабжение газом или горячей водой.
  • Простота в эксплуатации — печь не требует программирования, а если возникают проблемы, то их вполне можно устранить самостоятельно, без привлечения специалистов.
  • Так как печь для своей эксплуатации не требует проведения коммуникаций, ее можно установить или возвести в доме, расположенном в любом регионе и населенном пункте.

Видео — как самостоятельно построить печь с отопительным контуром

В связи с тем, что и на сегодняшний день не везде проведены газовые магистрали, печное отопление остается актуальным и незаменимым. Запастись топливом заранее и поддерживать огонь в печи — это все, что требуется от хозяина дома с печным отоплением. Поэтому в некоторых домах даже при наличии газового отопления, не спешат избавиться от надежных кирпичных строений, а также устанавливают чугунные печи-камины для создания в доме не только теплой , но и у ютной атмосферы.

Как сделать отопление от печки. Водяное отопление от печи на дровах — схема и правильный монтаж

В отдаленных поселках многие, взвесив все за и против, отдают предпочтение печному отоплению. Автономия имеет массу преимуществ, вот только качественно и равномерно обогреть дом более 50 м 2 с помощью печи трудно. Разве что, если установить в ней теплообменник, к которому подключить батареи. Если в качестве теплоносителя в такой системе будет циркулировать вода, то называться она будет водяным отоплением, если пар – паровым.

Иногда эти два вида обогрева путают. Однако они имеют свои различия, преимущества и недостатки. Кроме того, паровое отопление давно запрещено в жилых домах из-за небезопасной эксплуатации. Но оно стоит намного дешевле водяного и, кроме того, есть меры защиты. Правда, нельзя сказать о простоте монтажа, напротив, чтобы устроить паровое отопление в частном доме, да ещё и от кирпичной печи, необходимо приложить немало сил и времени. Но, обо всем по порядку.

Различия между паровым и водяным отоплением

Паровое отопление работает по принципу:

  • сначала в емкости до кипения нагревается вода и преобразуется в пар;
  • пар по трубам переходит в радиаторы, отдавая тепло;
  • в батареях пар конденсируется, превращаясь снова в воду;
  • вода стекает по отводам в расширительный бак и возвращается в теплообменник.

В отличие от водяного отопления, паровое дает большую теплоотдачу, в три раза быстрее прогревает помещение, обладает эргономичностью. Для него требуется малогабаритное оборудование, что, собственно и удешевляет систему в целом. Ещё один плюс: в покинутом доме трубы в холодное время года не замерзают. Поэтому легко запустить паровое отопление, приехав зимой на дачу, а уезжая, убедиться в полном прогорании топлива.

Кстати, в качестве генератора для парового отопления можно использовать не только печи, но и котлы, действующие на отработанном масле. Но обычно такую систему устанавливают в гаражах и подсобных помещениях из соображений экологичности.

Устройство котла функционирующего на отработанном масле

Недостатки парового отопления и способы их устранения

Несовершенства системы:

  • радиаторы от пара нагреваются выше 100°С, из-за чего они представляют опасность, особенно для детей и животных;
  • система парового отопления работает шумно;
  • управление температурным режимом затруднено;
  • невозможность устройства водяных теплых полов.

Первый недостаток можно устранить, защитив радиаторы и поводящие трубы экранами. Существует огромный выбор этих декоративных элементов интерьера из дерева и пластика.

Деревянный экран защитит от случайного прикосновения к раскаленным радиаторам

Шумовой эффект в системе можно значительно снизить, если использовать антишумовые кронштейны для радиаторов при их монтаже, сам же парогенератор устроить в отдельном помещении.

Третий пункт устранить трудно. А вот для четвертого решение есть – водяные теплые полы при желании можно заменить пленочными инфракрасными.

Внимание! Кирпичную печь с парогенератором нежелательно планировать одновременно под отопление и приготовление пищи, так как летом её все равно использовать будет невозможно. Либо, придется придумать на теплый период альтернативный вариант. Например, сделать летнюю печь на открытом воздухе.

Также нельзя использовать в системе пластиковые трубы, они не выдержат температурного режима.

Схема установки парового отопления от печи

  • Естественная и принудительная система циркуляции

Система, работающая по принципу естественной циркуляции, требует расположения теплообменника ниже уровня радиаторов и всех труб под углом. Для принудительной системы требуется насос, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию теплообменника.

Схемы также бывают одно- и двухтрубные.

  • Однотрубная схема парового отопления частного дома

Эта схема работает по принципу последовательного подсоединения радиаторов. Теплоноситель передвигается по трубе, переходя из одной батареи в другую. В результате, первый радиатор оказывается самым горячим, а последний – практически остывшим. Поэтому рекомендуется использовать такую схему для помещений с небольшой площадью – от 40 до 80 м 2 .

Однотрубная схема отопления

Эта система больше подходит для домов с большими площадями, двухэтажных коттеджей. Отличается тем, что радиаторы в ней соединяются параллельно, с помощью двух труб: подводящей и отводящей (конденсирующей). В этой схеме теплоноситель поставляется ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так как не успевает остывать.

Двухтрубная схема отопления

Как устроить паровое отопление от печи своими руками

Оборудование и материалы

Для устройства парового отопления понадобятся:

  • радиаторы (под каждое окно);
  • теплообменник – по сути, водотрубный котел или парогенератор;
  • трубы для паропровода и отвода конденсата – предпочтение лучше отдать стойким к высоким температурам материалам: оцинкованной стали или меди;
  • колена, соединители, хомуты для труб, кронштейны для радиаторов, запорная арматура: вентили, краны для выпуска воздуха;
  • гидравлический затвор, применяемый с целью возможности осушки паропровода;
  • редукционный клапан для снижения давления в системе;
  • редукционно-охладительная установка;
  • сварочный аппарат;
  • емкость для сбора конденсата;
  • насос.

Редукционный клапан для снижения давления в системе

Дорогостоящее оборудование лучше взять в аренду.

Теплообменник для кирпичной печи придется изготовить самостоятельно или заказать. Для этого понадобятся трубы из металла, толщиной стенки от 2,5 мм и сварочный аппарат. Соединить их можно как на рисунке или сделать в виде змеевика. Главное, следить за качеством сварных швов. Расчет делается приблизительно так: 1 м 2 поверхности змеевика отдает до 9 кВт.

После того, как конструкция будет изготовлена, необходимо её проверить. Для этого следует залить в неё воду и убедиться, что нет течи. Однако этот способ мало информативен, поскольку сварные швы могут иметь шлаковые включения, которые при отсутствии избыточного давления не будут обнаружены.

Лучше всего проверять качество швов способом «керосин на мел». Для этого необходимо обвести мелом все сварные швы и залить внутрь конструкции керосин. В случае наличия мельчайшей поры, мел потемнеет, поскольку в неё просочится керосин.

Контур для кирпичной печи

Ещё вариант теплообменника для печи

Последовательность работ

Теплообменник встраивается в печь на этапе её кладки прямо в топку

Нужно учитывать, что если планируется делать печь под варку, то труб в верхней части быть не должно, иначе они будут мешать. Тогда лучше сделать теплообменник по такому принципу

Далее, согласно схеме, под окнами монтируют радиаторы. К ним подсоединяют подводящие и отводящие трубы. Для естественной циркуляции – с небольшим уклоном в 3 мм на метр. Каждый конвектор следует снабдить краном для выпуска воздуха.

В целях безопасности желательно установить запорные краны перед каждым радиатором и один перед всей системой. В её начале следует также поставить редукционный клапан и охладительную установку.

В конце системы ставят бак для сбора конденсата, с которого тоже под уклоном перетекает вода обратно в теплообменник. Не желательно для этой цели использовать мембранный расширитель, так как он рассчитан на t до 85° С.

В системе принудительной циркуляции, в обратном трубопроводе, перед печью устанавливают насос.

Нюансы при использовании парового отопления от печи

В кирпичных печах с теплообменником в дымоходе образуется больше сажи, чем обычно, и его приходиться чаще чистить.

При самотечной системе печь придется сооружать в подвальном помещении, чтобы конденсат свободно стекал в нижнюю точку.

Не следует пренебрегать установкой клапанов – они необходимы для безопасности и предотвращения аварий. Поскольку для насоса требуется электричество, нужно учитывать, что в случае отключения от сети остановить работу печи будет невозможно.

Паровое отопление в деревянном доме устанавливается по тому же принципу, что и в кирпичном. Необходимо лишь соблюдать меры пожарной безопасности – защищать деревянные поверхности от перегрева.

Видео: комбинированная система отопления частного дома

С давних пор и по сегодняшний день успешно решает задачу обогрева комнат в частном доме. Однако, имея жилую площадь более пятидесяти метров, вряд ли можно достичь комфортной температуры воздуха внутри помещений. Здесь не обойтись без дополнительного теплообменника и радиаторов. В качестве теплоносителя по трубам может циркулировать пар или вода (отсюда и название).

Отличия паровой системы от водяной

Некоторые считают, что водяное и паровое отопление – это одно и то же, хотя у них есть существенные различия. И самым главным является то, что по нормативам СНиП обогрев паром запрещен для применения в жилом фонде.

В чем преимущество?

При использовании пара в качестве теплоносителя теплоотдача нагревательных приборов значительно выше, а помещение прогревается в 3 раза быстрее. Такое отопление очень легко запустить даже после длительного отсутствия, т.к. трубы не замерзают и не нужно заполнять их водой или другим теплоносителем

У системы парового отопления есть еще одно значительное преимущество – она дешевле водяной за счет компактного и эргономичного оборудования, например, используются трубы меньшего диаметра, чем для водяной системы.

Отрицательные стороны

Важнейшей негативной чертой является короткий срок службы. Из-за невозможности плавно регулировать работу системы комнаты прогреваются с различной интенсивностью, что создает определенные неудобства.

Подобрать оптимальный вариант работы очень сложно. Кроме прочего, когда трубы и радиаторы наполняется паром, появляется неприятный шум. При паровом отоплении трубы нагреваются настолько сильно, что можно легко получить ожог.

Принцип работы

В качестве источника тепла может быть печь или котел, где вода нагревается до 100° C и начинает испаряться. Затем пар по трубам поступает в батареи и остывает, образуя конденсат. Образовавшаяся в результате этого вода, по обратной трубе стекает в теплообменник.

Выбирая в качестве водонагревателя котел, следует учитывать его производительность, которая зависит от площади помещения. Иными словами, чем больше отапливаемая площадь, тем мощнее должен быть котел.

В тех домах, в которых уже установлено паровое отопление, чаще всего используется твердотопливный котел. Газовый теплогенератор обладает наиболее высокой эффективностью, а вот использовать электрокотел для обогрева частного дома или другого помещения экономически невыгодно из-за высоких затрат на электроэнергию.

Печь

Если в частном доме уже есть печь, ее можно успешно использовать в качестве теплоисточника. Во-первых, демонтаж печного оборудования может повлечь дополнительные растраты на ремонт. Во-вторых, уголь и дрова – это дешевые энергоносители. И в-третьих, работа печи не зависит от централизованного газо- и электроснабжения.

В качестве парогенератора применяется теплообменник, который нужно сделать самостоятельно или заказать. Сама конструкция состоит из металлических труб, сваренных между собой. Ключевым моментом является проверка теплообменника для печки на герметичность.

Для этого заливают в устройство керосин, а места швов обводят мелом. Если мел потемнел, значит, туда проник керосин и использовать такой прибор для системы парового отопления нельзя.

Тип системы циркуляции

Паровое отопление дома не всегда требует наличия насоса, так как при естественной циркуляции схема расположения труб позволяет воде перемещаться по замкнутому кругу по закону гравитации, без принудительного действия электроники.

Расположение радиаторов и выходящего трубопровода находится в высшей точке относительно входящего. Разница температуры воды заставляет ее постоянно передвигаться по системе. Принудительная отопительная система функционирует при помощи насоса.

Принудительная система отопления.

Способы реализации

Паровое отопление в частном или загородном доме может быть построено по одно- или двухтрубной схеме.

Однотрубная

В первом случае батареи подсоединяются последовательно. Пар проходит по трубам от одного радиатора до следующего, нагревая первую батарею больше других. В силу такой особенности однотрубная система подходит для небольших помещений (до 80 м²).

Двухтрубная

Двухтрубная схема отопления справится с основной задачей в больших домах. Она равномерно прогревает все батареи, так как подводящая и отводящая трубы подсоединены к радиаторам параллельно.

Монтаж отопления от печи

Паровое отопление монтировать гораздо сложнее, чем водяное, тем более, если организовывать его от печи, работающей на дровах или угле. Поэтому мерам безопасности при установке и во время эксплуатации придется уделить особое внимание.

Необходимое оборудование

Тем, кто все же решился сделать паровое отопление своими руками, понадобится следующее оборудование:

  • радиаторы, которые устанавливаются под каждым окном;
  • водяной котел или парогенератор (в зависимости от типа отопления);
  • термостойкие медные или оцинкованные трубы, через которые будет отводиться пар и конденсат;
  • соединительные и переходные элементы (хомуты, колена);
  • крепежи (кронштейны);
  • запорные устройства (выпускные краны для отвода воздуха, вентили);
  • гидравлический затвор, при помощи которого осушается паропровод;
  • клапан редукционного типа (снижает напор пара в системе);
  • охладительный механизм с редуктором;
  • тара для конденсата;
  • насос;
  • сварочный аппарат.

Установка элементов системы

Во время закладки печи в ее топку интегрируется теплообменник. Далее, следуя схематическим чертежам, под оконными проемами фиксируются радиаторы с кранами спуска воздуха и трубами (подводящими и отводящими).

В начале системы парового отопления обычно монтируют охладительную конструкцию и редукционный клапан, а в случае с принудительной циркуляцией, перед печью ставят насос. Тара для сбора конденсата устанавливается под наклоном в конце отопительной цепочки. Из нее вода перетекает обратно в бак.

Дымоход кирпичной печи с встроенным баком для теплоносителя нуждается в более частой очистке.

При обустройстве естественной циркуляции печь лучше сделать в подвале частного дома. Это даст возможность свободного стекания конденсата в нижнюю точку.

Не стоит игнорировать установку клапанов. Они обеспечивают безопасность всей системы парового отопления и предотвращают аварийные ситуации.

Несмотря на появление современных строительных материалов, обладающих высокими техническими характеристиками, некоторые владельцы частных домов выбирают водяное отопление от печи на дровах, а не современные .

Водяное отопление от печи на дровах выбирают не только из-за доступности и финансовой выгодности, но и по причине большого выбора топлива, стильного внешнего вида и возможности использовать тепловые агрегаты совместно с другими схемами обогрева.

Схемы водяного отопления от печи

Традиционное отопление представляет собой конструкцию, возведённую из кирпича и имеющую дымоход, топочную нишу, а также ящик для золы. Следует обратить внимание на дымоотводную систему, так как нагрев помещения происходит за счёт тепла, которое как бы «излучают» угарные газы, прошедшие по каналам системы.

Такая схема подойдет для небольших домов, так как традиционная печь не способна обогреть большую площадь (актуально будет тут водяное отопление от печи).

Для того, чтобы соорудить такое отопление, в топочную нишу помещают теплообменник, который будет нагревать теплоноситель. В целом, подобного рода система способна повысить КПД отопления и увеличить площадь обогрева. П-образная конструкция печки является самой простой — нагреватель изготавливают из листа металла, толщина которого составляет не менее 4 мм.

– схема: устанавливается змеевик в виде регистра, который изготавливается путём сваривания труб. Условия: диаметр трубы – 50 миллиметров, минимальная толщина стенки – 0,35 сантиметров. Регистр с теплообменником нагревается в топке от горящего пламени, после чего продукты горения поступают вверх и делают три хода, нагревая при этом кирпичные стенки.

Схема двухцелевой варочной плиты

Такая конструкция не обладает длинными дымоходными каналами, так как тепло поступает от продуктов горения посредством водяного котла. Мощность нагревателя должна быть около 9 кВт, а размеры теплообменника – 1030х650х780.

В процессе сгорания дров напрямую нагревается змеевик, который от дымовых газов получает дополнительное тепло, после чего дымовые газы поступают в канал, который находится между духовкой и варочной панелью, огибают духовку и выходят через дымоход.

«Двухкамерная печь с водяным отоплением К.А. Дмитриева» является самой распространённой схемой из всех возможных. Такая система наделена отдельными каналами для дымохода и двумя топками, одна из которых предназначена для того, чтобы нагреть духовку, а вторая – для обеспечения водяного отопления от дровяной печи. объединяются в один. Параметры печи в таком варианте составляют 1500х680х770 (последний показатель – высота), а мощности – 9,5 кВт.

При работе первой топочной ниши дымовые газы окутывают духовой шкаф, а затем направляются в газоход, расположенный под ним. Водонагреватель, при этом, в процессе не участвует, что очень удобно для летнего периода. Вторую камеру начинают топить с наступлением холодов, когда необходимо эффективно обогреть дом.

Монтаж

Установить печь с водяным контуром можно двумя способами:

  1. «С нуля» (кладка новой печи по размерам теплообменника).
  2. Установка теплообменника может происходить в уже имеющуюся топочную нишу. В отличие от первого варианта, теплообменник изготавливают по размерам конструкции, а не наоборот.

Важно знать, что размер радиатора (в обоих случаях) по внутреннему контуру не должен превышать 3 см – это необходимо для того, чтобы избежать закипания воды в случае, если циркуляция будет слабой. Толщина стенок радиатора должна находиться в пределах от 3 до 5 миллиметров. Если толщина будет меньше, то стенки могут прогореть, а радиатор перестать работать. В качестве топлива используют только уголь и дрова.

Между стенкой и котлом должно быть расстояние, равное одному сантиметру. Если радиатор изготовлен из стали, то расстояние можно сократить на 50 мм. Если для изготовления радиатора использовались трубы, то зазор должен быть равен 1,5 см. Также следует позаботиться о том, чтобы плиту можно было снять для очищения регистра.

Установка теплообменника

Осуществить установку теплообменника в возведённую печь можно двумя способами:

  1. Не разбирая верхнюю часть. Такой способ актуален в тех случаях, когда есть возможность снять варочную поверхность, саму конструкцию, при этом, вообще не разбирая. Для того, чтобы сделать это правильно, нужно сделать в стенках топливника отверстия для труб водяного отопления, которые подсоединялись бы к котлу.
  2. Разбирая верхнюю часть конструкции. После установки котла осуществляют монтаж и восстановление сооружения к прежнему виду.

Количество дымоходов и их направление при монтаже можно изменять, главное здесь – не переборщить. Если показатель тяги в норме, то ничего менять не нужно.

Совершить демонтаж печи вполне возможно своими руками — для этого следует сначала сделать зарисовку расположения кирпичей во всех рядах, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было легко собрать конструкцию обратно.

    При строительстве частных домов особое значение имеет устройство котельной, поскольку она должна полностью соответствовать разнообразным строительным нормам и правилам....
    1. Природный газ является не только самым экономичным и эффективным, но и наиболее рискованным с точки зрения пожаробезопасности и взрывобезопасности видом топлива — именно поэтому устройство...
  • Под паровым отоплением подразумевается система, в которой в роли носителя тепла выступает разогретый водяной пар. Такое отопление широко использовалось в ХІХ веке в жилых зданиях. Вскоре пар заменили водой, но название системы (в нашем случае – ошибочное) осталось прежним.

    Водяной пар эффективно транспортирует и переносит тепло, но от такого отопления отказались по причине сильного нагрева отопительного оборудования (его температура превышала 100ᵒС). Любое прикосновение к поверхности прибора вызывало ожог, а разрыв магистрали приводил к серьезнейшим травмам и даже летальному исходу.

    Обратите внимание! Ввиду всего этого на сегодняшний день паровое отопление (в изначальном своем виде) запрещено к использованию в общественных жилых помещениях.

    Тем не менее, запрет не касается частных домов, поэтому любой может делать так, как пожелает. Но перед принятием столь серьезного решения следует взвесить все за и против.

    1. Цена подобной системы достаточно низкая.
    2. Паровое отопление не размораживается, поэтому возможно круглогодичное его использование без риска замерзания теплоносителя.
    3. Потери тепла в теплообменниках практически сведены к нулю.
    4. В такой системе энергия передается путем излучения и конвекции. Для сравнения: в водяной преобладает именно конвекционная составляющая, в то время как теплопередача у радиаторов достаточно низкая.
    5. В ходе установки могут использоваться радиаторы и трубы меньшего размера/диаметра.

    Недостатки

    Но есть и минусы, о которых нужно знать перед установкой.

    1. Циркулирующий по системе пар создает шум.
    2. Температура отопительного оборудования может превышать 100ᵒС.
    3. При прорыве возникает повышенная аварийная опасность.
    4. Подверженность коррозии.

    Принцип работы

    Тепловым генератором в паровом отоплении является котел, функционирующий при низком давлении – он образует горячий пар и передает его по магистралям. При движении пар конденсируется и оседает на стенках приборов, отдавая большое количество тепла – в этом и заключается секрет высокой производительности системы.

    Обратите внимание! При конденсации 1 кг пара выделяется свыше 2 400 кДж энергии, в то время как при остывании такого же количества пара на 50ᵒС образуется всего 110 кДж. Сам конденсат по оседании стекает вниз и попадает в теплогенератор естественным путем или же при помощи циркуляционного насоса.

    Давление пара зависит от типа системы:

    • в обычном паровом отоплении оно выше атмосферного, но не превышает 6 атм.;
    • в вакуумных системах оно ниже атмосферного.

    Регулировка подачи тепла осуществляется путем изменения интенсивности парообразования. Если возникает необходимость, подачу попросту перекрывают, что создает условия для остывания дома.

    Отопительным оборудованием здесь выступают традиционные радиаторы из чугуна или стали, а также оребреннные трубы.

    По другой классификации паровой обогрев может быть:

    • закрытым – в данном случае конденсат возвращается естественным путем, для чего используются трубы большего диаметра;
    • открытым – здесь вода скапливается в специальной емкости и перекачивается с помощью насоса.

    Паровое отопление своими руками

    Обустройство парового отопления состоит из двух этапов – проектировки и собственно установки.

    Этап 1. Проектирование системы

    Еще раз напоминаем об особенностях использования пара в качестве теплоносителя – это высокая температура трубопровода и радиаторов, а также повышенная аварийность. Когда все за и против взвешены, можно начинать работу. Вначале создается проект будущей системы.

    Вначале определяется требуемая мощность теплового генератора. При этом учитывается площадь дома – если она не превышает 200 м², то вполне достаточно прибора мощностью в 25 кВт, но если она колеблется между 200 м² и 300 м², то потребуются минимум 30 кВт. Исходя из этой информации, подбирается котел. При покупке следует учитывать приведенные ниже факторы:

    • тип топлива, которое будет использоваться;
    • возможность нагрева воды для бытовых нужд.

    Обратите внимание! Выбор отопительного котла – это один из важнейших этапов обустройства парового отопления.

    Отопительная схема

    Со схемой также нужно определиться заранее. Выбор того или иного варианта зависит от:

    • месторасположени я котла;
    • площади обогреваемого помещения;
    • условий для установки отопительных приборов;
    • необходимого количества этих приборов.

    Словом, это достаточно сложный выбор, в котором поможет приведенный ниже видеоматериал.

    Видео – Особенности работы со стальными трубами
    Трубы

    Для парового отопления недопустимо применение обычных сантехнических труб ввиду высокой температуры всей системы. По этой причине выбору труб следует уделить большое внимание, пускай он и небольшой.

    С целью облегчения монтажных работ на этапе проектировки нужно определить:

    • месторасположени е радиаторов;
    • длину трубопровода;
    • места установки распределителей, разветвлений магистрали, переходников и проч.

    Обратите внимание! Все эти данные переносятся на бумагу. Составляется примерный эскиз парового отопления, где указываются все необходимые подробности.

    Цена вопроса

    После составления проекта определяются будущие затраты. Трудно сказать, во сколько обойдется оборудование подобной системы, без привязки к отопительным приборам, объемам работ и конкретным условиям. Отметим лишь, что, по мнению экспертов, паровое отопление в любом случае обойдется дешевле обычного водяного.

    Этап 2. Монтажные работы

    Шаг 1. Вначале на основании эскиза чертится точная схема разводки.

    Шаг 3. Крепится расширительный бак. Его необходимо подключить к трубопроводу, ведущему от теплогенератора до радиаторов. Еще один важный момент: бак нужно установить в наивысшей точке отопительной системы.

    Он может быть закрытым и открытым, с переливом и без него.

    Обратите внимание! Профессионалы советуют устанавливать именно открытый бак, притом в максимальной близости от отопительного котла. Хотя такая схема вполне может подойти и для прибора закрытого типа.

    Шаг 4. Производится установка трубопроводов. Это происходит следующим образом: труба подводится к радиатору, обрезается при необходимости, после чего соединяются выводы и вводы. Затем труба аналогичным образом подводится от первого радиатора ко второму, затем от второго к третьему и т. д.

    Обратите внимание! Каждый радиатор рекомендуется оборудовать краном Маевского для удаления образовавшихся воздушных пробок.

    Шаг 5. Контур замыкается, то есть подводится к началу – теплогенератору. Важно, чтобы котел был оборудован фильтром и (при необходимости) циркуляционным насосом.

    Обратите внимание! Горячий водяной пар может идти от котла, смонтированного в любом удобном месте – в гараже, летней кухне или же в самом доме. На качестве отопления это не скажется, а финансовая сторона вопроса полностью зависит от необходимой длины трубопровода.

    В таком случае установка теплогенератора ничем не отличается от аналогичной процедуры в жилом помещении. При этом узел залива/слива можно оборудовать на любом участке магистрали. Данный узел необходим для слива теплоносителя по окончании отопительного сезона или же перед ремонтом системы.

    Видео – Установка отопительного котла

    Шаг 7. Проводится тестирование всех отопительных приборов. Если они новые, то для пробного запуска желательно пригласить специалиста.

    Система «теплого пола»

    «Теплый пол» обретает в последнее время все большую популярность. Зачастую его создают на основе электрического отопления, но при желании можно использовать и водяное. Установка такой системы – процедура сложная и трудоемкая. Под напольное покрытие укладываются полипропиленовые трубы (можно использовать и металлопластик), по которым будет циркулировать горячий теплоноситель.

    Схема разводки и установки регулятора

    Подобная вариация системы «теплого пола» имеет массу достоинств по сравнению с электрической, главными из которых являются низкая стоимость и незначительная энергоемкость.

    Выводы

    Применение горячего пара вряд ли можно отнести к популярным видам отопления, к тому же, согласно действующему законодательству использовать его в жилых и общественных зданиях запрещается. Но иногда в целях экономии его все же устанавливают в гаражах, хозяйственных постройках и даже в частных домах.

    Эффективное отопление жилища — одна из важнейших задач для каждого домовладельца. Интересном вариантом решения этой проблемы может стать паровое отопление в частном доме. Это не самый простой вариант отопительной системы, но он имеет право на существование и достоин пристального рассмотрения.

    Когда вода закипает при постоянном давлении, она сохраняет свою температуру постоянной. Образующийся в результате такого кипения пар обладает значительным количеством тепловой энергии. В момент конденсации, т.е. при превращении пара в жидкость, эта энергия высвобождается и передается окружающей среде.

    Этот принцип используется в работе паровых отопительных систем. Вода закипает в котле, пар перемещается по трубам к радиаторам, там конденсируется и расстается с теплом, тем самым нагревая воздух в помещении. Полученная в процессе конденсации вода продолжает движение по трубам и возвращается в специальный накопитель, а затем поступает к нагревателю естественным образом или принудительно, с помощью насоса.

    На этой схеме продемонстрированы принципы разводки парового отопления. Нагревательный прибор должен располагаться ниже, чем радиаторы, конденсатопроводу придают уклон

    В таких системах обычно используется так называемый сухой насыщенный пар, который не содержит взвешенных частиц воды. Количество пара в системе отражается на ее работе. Если пара слишком мало, это создаст проблемы для свободного стекания конденсата, а внизу отопительного прибора будет собираться холодный воздух. Достаточный объем пара улучшает процесс оттока конденсата, который оттесняется к стенкам и стекает по ним в виде тонкой водяной пленки.

    В зависимости от давления внутри системы парового отопления их разделяют на:

    • вакуум-паровые;
    • низкого давления;
    • высокого давления.

    В первых давление менее 0,1 МПа, во вторых — еще ниже — до 0,07 МПа, а в третьих — более 0,07 МПа. Открытые системы низкого давления имеют доступ к воздуху из атмосферы, но они могут быть и закрытыми, т.е. полностью герметичными.

    В замкнутых системах вода после конденсации сразу же поступает в теплообменник, но часто используются разомкнутые системы, в которых теплоноситель сначала собирается накопителе, а затем перекачивается в котел для нагрева. Конденсат может полностью заполнять трубы, по которым перемещается для нагрева или только частично. Последний вариант предпочтительнее, поскольку при отключении системы трубы в ней останутся сухими.

    Если теплоноситель парового отопления после конденсации перемещается непосредственно в котел для последующего нагрева, система называется замкнутой. Если конденсат сначала собирается в накопительном резервуаре, из которого прокачивается в котел насосом, система относится к разряду разомкнутых

    Особенности систем низкого давления

    Распространенный вариант такой системы — замкнутый, с использованием самотечного возврата в котел конденсата, который заполняет трубы не полностью, при этом применяется верхняя разводка труб. Сначала систему заполняют водой до необходимого уровня, после этого начинается нагрев. Конденсат стекает по общему стояку и при достижении заданного уровня вытесняется в котел.

    В такой же системе с нижней разводкой рекомендуется устанавливать трубы с небольшим уклоном в направлении перемещения пара, чтобы снизить шумовые эффекты. В месте отвода конденсата устраивают петлеобразный гидрозатвор, препятствующий перемещению пара на магистраль конденсации.

    Скорость пара в таких системах должна быть умеренной, не более 0,14 м/с. Иначе пар будет захватывать и частички влаги, скопившейся на стенах. В результате система работает с большим шумом, повышается риск возникновения гидроударов.

    Комбинированную разводку, т.е. сочетание верхней и нижней разводки, применяют, если трубы прокладывают под полом верхнего или среднего этажа дома. Просвет труб, по которым вода возвращается в котел, в этом случае будет закрыт конденсатом.

    Если давление в системе превышает 0,02 МПа, ее следует сделать открытой. Воздух удаляется через накопитель для конденсата, а чтобы систему не покидал пар, ставят конденсатоотводчик или гидрозатвор. Воду из накопителя перекачивают насосом в теплообменник, что позволяет установить накопитель ниже уровня, на котором находится теплообменник.

    Теплоноситель для отопления частного дома с котельной нагревается в теплообменнике, расположенном в котельной. По достижении рабочей температуры пар перемещается в коллектор, разделяющий поток на два контура: для основных помещений и для котельной (+)

    Оценка преимуществ и недостатков

    Чем хороша система парового отопления? Ее относительно несложно сделать даже на базе обычной дровяной печи. Это особенно актуально в местностях, где централизованное газоснабжение отсутствует, а дрова или другое твердое топливо вполне доступны. Пар в качестве теплоносителя значительно опережает воду. Скорость прогрева помещений у него в три раза выше.

    Кроме того, паровая система отопления едва ли может выйти из строя во время зимних холодов из-за отсутствия нагрева. Если топка прогорела, вода из системы соберется в накопителе или в теплообменнике, а трубы и радиаторы останутся пустыми. При водяном отоплении промерзание теплоносителя, которым заполнен весь контур, как известно, приводит к разрыву труб.

    Наконец, размеры радиаторов парового отопления должны быть значительно меньше, чем для водяных систем, поскольку количество получаемой в результате тепловой энергии возрастает в несколько раз. Это немного сократит расходы на монтаж отопительной системы дома.

    Декоративные решетки для радиаторов парового отопления — это не только элемент дизайна интерьера, но и средство защиты от ожогов

    На этом список преимуществ паровой системы завершается, и можно переходить к ее недостаткам, которые довольно значимы:

    • высокая опасность ожогов;
    • повышенный уровень шума при работе;
    • сложности с регулировкой работы системы;
    • необходимость приобретения дорогостоящих труб и т.п.

    Нормами безопасности паровое отопление не рекомендовано для жилых помещений, поскольку представляет высокую опасность для здоровья и жизни проживающих в доме людей. Так, рабочая температура радиаторов будет очень высокой, при прикосновении к ним можно получить серьезный ожог. Поэтому все радиаторы придется закрыть надежными декоративными решетками.

    Обычные ПВХ трубы для такой системы не подойдут, поскольку они должны выдерживать высокое давление и температуру более 100 градусов. Эти же требования предъявляются и к остальным элементам системы. Трубы парового отопления должны быть медными или выполненными из оцинкованной стали.

    Медные трубы — идеальный, но совсем не дешевый вариант коммуникаций для систем парового отопления. Для соединения этих труб понадобится сварочный аппарат

    В любом случае этот момент бюджетным не назовешь. Вопросам безопасности должно уделяться самое пристальное внимание. Все монтажные работы, например, сварка медных труб, потребуют максимально качественного исполнения. Если соединение прорвет и в отверстие вырвется струя пара, кто-то из жильцов дома рискует получить серьезные ожоги.

    Трубы из нержавеющей стали способны выдерживать такие характерные для систем парового отопления нагрузки, как высокая температура и повышенное давление в системе

    Еще один недостаток отопления паром — повышенный уровень шума. Чтобы устранить эту проблему, следует правильно выполнить монтаж радиаторов. Их подвешивают на специальных антишумовых кронштейнах. Котел или печь лучше всего поставить в отдельном помещении. Кроме того, медные трубы можно поместить в толще стен, что также снизит уровень шума.

    Наконец, регулировать температуру нагрева в комнатах при паровом отоплении немного затруднительно. Нельзя установить терморегулятор и просто уменьшить количество пара. Придется уменьшать количество топлива, что не всегда просто, или проветривать помещения. Перед началом работ по монтажу паровой системы отопления следует все эти моменты учесть.

    Проектирование системы парового отопления

    Даже для небольшого помещения лучше всего составить проект. Система, сделанная на “авось” с большой долей вероятности вскоре потребует переделки, а составленная на бумаге схема позволит сразу же выявить слабые места и исправить их. Например, для того, чтобы создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя, теплообменник, а соответственно, и нагревательный прибор, следует расположить в самой нижней точке дома.

    Паропровод и конденсатопровод систем отопления с естественным типом движения теплоносителя устраивают с уклоном в сторону его движения (+)

    Это значит, что печь или котел должны стоять ниже всех радиаторов, а также труб, которые стоят не вертикально, а горизонтально или под углом к вертикали. Если разместить нагревательный прибор таким образом не получается (в доме отсутствует подвал, подвал использован для других целей и т.п.), следует отдать предпочтение отоплению с принудительной циркуляцией.

    На схеме изображена система отопления с принудительной циркуляцией. для ее монтажа понадобится циркуляционный насос и накопительный бак

    Поэтому в схему необходимо включить насос, который будет нагнетать воду в теплообменник. Важный момент в проектировании отопительной системы — порядок подключения радиаторов. Последовательное подключение или так называемая однотрубная система предполагает соединение всех радиаторов по порядку.

    В результате теплоноситель будет последовательно перемещаться по системе, постепенно остывая. Это экономичный вариант подключения, который и установить проще, и по стоимости выйдет дешевле. Но равномерность прогрева при таком способе пострадает, поскольку первый радиатор будет самым горячим, а в последний теплоноситель поступит в уже наполовину остывшем состоянии.

    Однотрубное подключение радиаторов, как видно из этой схемы, предполагает последовательный монтаж. На последний радиатор теплоноситель поступает уже остывшим

    Однотрубное решение может быть приемлемым только при подключении парового отопления на даче или в небольшом доме, на площади менее 80 кв. м. А для просторного коттеджа или двухэтажного строения больше подойдет двухтрубная система, при которой радиаторы подключают параллельно. Такая схема обеспечивает одновременное, а не последовательное поступление теплоносителя в каждый радиатор, и прогрев помещений осуществляется более равномерно.

    Но при двухтрубном контуре к каждому радиатору придется подвести две трубы: прямую и “обратку”. Такая система сложнее в реализации, да и обойдется это немного дороже, чем при установке однотрубной системы. Впрочем, подавляющее большинство систем водяного отопления выполнено по двухтрубной схеме, несмотря на сложности, и функционирует вполне успешно.

    На этой схеме показана двухтрубная система монтажа радиаторов парового отопления. Каждый радиатор подключается к общему стояку и имеет обратную трубу, что обеспечивает равномерное распределение теплоносителя

    Если в качестве источника тепла предполагается использовать дровяную печь, то следует сразу же просчитать и спроектировать специальный теплообменник. Он выглядит как змеевик, сваренный из металлических труб. Этот элемент встраивается прямо в конструкцию печи, а не устанавливается отдельно.

    Поэтому проект новой печи также следует продумать на этапе проектирования. Можно использовать и уже имеющуюся печь, но ее придется частично разобрать, чтобы вмонтировать теплообменник внутрь. Для получения 9 кВт тепла необходим теплообменник с площадью поверхности около одного квадратного метра. Чем больше отапливаемая площадь, тем больше должны быть размеры теплообменника.

    Если отапливать помещение предполагается с помощью котла, то все немного проще: его нужно купить и установить. Обычно для парового отопления в доме рекомендуется брать водотрубную модель котла, как наиболее эффективную. Хотя жаротрубные, дымогарные или комбинированные дымогарно-жаротрубные модели также могут стать вполне приемлемым вариантом.

    Иногда для организации парового отопления используют самодельный котел, в котором сжигают отработанное машинное масло. Но этот вариант считается подходящим для использования в подсобных помещениях, например, в гараже. Для жилого дома такой вариант не слишком хорош.

    Монтаж на базе дровяной печи

    Если проект составлен, пора запастись нужными материалами и инструментами. Рассчитать необходимое количество элементов системы позволит составленный ранее проект. На нем должны быть отмечены все повороты, соединения, тройники, места установки радиаторов и т.д. Кроме того, необходимо приобрести хомуты для труб, а также кронштейны, на которых будут установлены радиаторы.

    Котел системы парового отопления, устроенного на базе дровяной печи, устанавливается непосредственно в ней. К котлу подключаются паропровод и конденсатопровод

    Длина труб также просчитывается по схеме. Чтобы при необходимости уменьшить давление пара в системе, понадобится редукционный клапан. Гидравлический затвор нужен, чтобы обеспечить возможность полного осушения системы для очистки, технического обслуживания или ремонта.

    Перед каждым радиатором рекомендуется установить запорный кран, который позволит отключить его для ремонта, промывки или замены. Также на радиаторы устанавливают краны Маевского, чтобы спустить попавший в систему воздух. Хотя пар и является газообразной, а не жидкой субстанцией, наличие воздуха в системе может негативно отразиться на ее эффективности.

    Чтобы процесс конденсации происходил именно в радиаторах, а не в накопителе или в стояке, рекомендуется установить на выходе тройник с пробкой, через который будет проходить только вода. Если запланирован монтаж системы с принудительной циркуляцией, понадобится циркуляционный насос. Кроме того, нужна емкость для сбора сконденсировавшейся влаги.

    Самотечные системы в таких устройствах не нуждаются. Но труба, по которой вода направляется к теплообменнику, должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить быстрое перемещение жидкости для дальнейшего нагрева.

    Отсутствие в системе парового отопления редукционного клапана, устройство которого представлено на схеме, может привести к серьезным повреждениям из-за избыточного давления

    Кроме обычного монтажного инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат для соединения медных труб. Конструкции из оцинкованной стали обычно имеют резьбовые соединения, которые следует тщательно уплотнить. Если планируется монтаж парового отопления от печи, то начать придется с изготовления теплообменника.

    Теплообменник парового отопления, встраиваемый в дровяную печь, состоит из системы полых металлических труб, по которым циркулирует вода. Элемент может иметь произвольную форму, соответствующую размерам и форме печи

    Его варят из металлических труб толщиной 2,5-3 мм или даже немного толще. Теплообменник можно сделать как в виде змеевика, так и в любой другой форме. Главное, чтобы устройство поместилось внутри дровяной печи, а также, чтобы его поверхность была достаточно большой для прогрева воды и образования пара.

    Качество сварки теплообменника должно быть без преувеличения идеальным. Даже микроскопические каверны в швах недопустимы, поскольку устройство будет подвергаться воздействию повышенного давления от горячего пара. После того, как теплообменник готов к установке, следует проверить каждый сварной шов.

    Для этого сначала все швы намазывают белым мелом. После этого одно из отверстий теплообменника закрывают, а во второе заливают керосин до тех пор, пока устройство не будет заполнено до верха. Теперь нужно немного подождать, а затем оценить состояние швов. Если имеются трещины, сквозь них просочится керосин, и в таких местах мел потемнеет.

    Выявленные огрехи исправляют, а затем проверку проводят повторно, чтобы убедиться в целостности устройства. Теперь его следует промыть, а затем начать кладку дровяной печи. Теплообменник надежно встраивают в топку, а к его вводу и выводу присоединяют трубы, которые затем используют для соединения теплообменника с отопительной системой дома.

    Кладку печи завершают в обычном для таких сооружений порядке. Затем выполняют монтаж труб и радиаторов отопительной системы в соответствии с проектом, составленным ранее. Сначала устанавливают радиаторы, используя при этом кронштейны, которые погасят шум от работы парового отопления.

    На каждый радиатор устанавливают краны Маевского, чтобы можно было выпустить воздух. Запорных кранов понадобится на один больше, чем радиаторов, поскольку нужно установит один общий запорный кран в самом начале системы. Перед этим краном ставят также редукционный клапан и редукционно-охладительную установку.

    В конце, если это предусмотрено проектом, устанавливают накопитель для теплоносителя и циркуляционный насос. Для систем, устроенных с естественной, а не принудительной циркуляцией, бак и насос не нужны. Но трубе, которая ведет к теплообменнику, нужно придать небольшой уклон, примерно 3 мм на каждый метр.

    Современные котлы для парового отопления в доме — это надежные устройства, работающие на различном топливе и снабженные автоматизированными системами контроля

    Системы с паровым котлом монтируют примерно так же: в соответствии с проектом и с поправкой на особенности оборудования. Например, редукционный клапан и охладитель, скорее всего, не понадобятся, поскольку система контроля за давлением и температурой пара уже встроена в котел.

    При монтаже системы парового отопления следует помнить, что все ее элементы должны выдерживать высокую температуру, более 100 градусов. Например, обычный мембранный расширитель в качестве накопителя не подойдет, потому что его максимум — это 85 градусов.

    Дымоход печи, в которую встроен теплообменник, будет быстрее загрязняться, чем у обычной печки. Поэтому прочистку дымохода нужно планировать и выполнять чаще.

    Печь с теплообменником при желании можно использовать также для приготовления пищи, но это не слишком удобно. В летний период, когда отопление не нужно, эту печь разжигать нельзя. Придется искать альтернативу. Проще, если для кухни в доме устроена отдельная удобная печь.

    Видео по паровому отоплению

    Практический опыт по переделке дровяной печи в котел парового отопления представлен на этом видео:

    Продолжение процесса монтажа парового отопления можно посмотреть в этом файле:

    О разнице между принудительной и естественной циркуляцией в отопительных системах подробно рассказано здесь:

    Паровое отопление — не самый простой для реализации вариант автономной отопительной системы. Но при правильном проектировании и монтаже с помощью пара можно эффективно и относительно недорого обеспечить свой дом необходимым количеством тепла.


    Смотрите также