Печь на угле длительного горения

Печи длительного горения на угле для дома: виды, выбор, изготовление своими руками

Свернуть

Эффективность каменного угля в качестве экономичного топлива для частного дома доказана на практике. Этот минерал успешно отапливает наше жилье уже несколько столетий. В последнее время его популярность несколько упала.

Связано это с повсеместным распространением газового отопления. Там, куда газовая труба еще не дошла, уголь с успехом используют до сих пор. Как сделать угольные печи для дома  своими руками? Как выбрать готовый вариант? Ответы на эти вопросы ниже…

Принцип работы

Принцип работы угольной печи мало чем отличается от печи на дровах. Это очень распространенное заблуждение. Печи отопительные угольные и дровяные различаются кардинально. И вот чем:

1. Для сгорания угля снизу обязательно должен поступать воздух.
2. Уголь требует предварительного прогрева перед отправкой в топку. Сырой уголь просто не будет гореть.
3. Дымоход должен обеспечивать более быстрый проход воздуха, чем в дровяной печи. Заслонка при данной конструкции отсутствует совсем. Подача воздуха регулируется снизу, через поддувало.

Процесс горения угля занимает гораздо больше времени. Уголь не сгорает быстро, как дрова, а тлеет в течение длительного времени. Температура горения выше, что предъявляет особые требования к материалам для изготовления печи. Об этом мы еще поговорим.

Говоря о процессе сгорания каменного угля, стоит обратить внимание на одну особенность. Если дрова в процессе пиролиза легко распадаются на кокс и газы, которые имеют высокую температуру и теплоотдачу, то уголь горит иначе. На поверхности он будет иметь наибольшую температуру, а температура выходящих газов будет значительно ниже.

к содержанию ↑

Устройство

Печь на угле своими руками   включает в себя следующие элементы:

• поддувало;
• топка;
• камера для досушки топлива;
• дымоход.

Конструкция топки и дымохода отличается от аналогов, работающих на дровах. В топке предусматривают два отделения. В одном отсеке разжигают дрова, в другом — сушится уголь. Как только температура достаточна, уголь тоже начинает гореть. Связано это с тем, что уголь имеет довольно высокую температуру возгорания и разжечь печь стандартным способом просто не получится.

Часто используют комбинированную топку, которая может работать как на дровах, так и на угле. Этот вариант наиболее рационален для печи на углях для отопления дома.

к содержанию ↑

Виды

Печи на угле для отопления дома, можно характеризовать по следующим показателям:

• По назначению. Угольная печка может использоваться не только для отопления, но и выполнять дополнительные функции. По данному параметру можно выделить:

1. Печи для отопления. Уголь является эффективным видом топлива. Такие печи на угле, особенно из кирпича, отличаются гораздо большей мощностью, по сравнению с дровяными аналогами. Они способны обеспечить теплом полностью весь дом, а не 1-2 комнаты. Такая печь имеет большие размеры и вес. При изготовлении используются материалы с повышенными прочностными характеристиками и максимальной теплостойкостью. Для такого отопителя нужен надежный фундамент на идеально ровном основании.
2. Печи-камины. Печь-камин на угле способен не только надежно защитить помещение от холода, но и выполняет декоративную функцию. Такие печи обязаны обладать привлекательным внешним видом и часто становятся центральным элементом дизайна. Основное внимание уделяют правильному подбору материалов для отделки. Он должен отвечать нескольким параметрам: быть экологичным, хорошо сохранять тепло, оберегать от получения травм, иметь привлекательный внешний вид. Чаще всего для отделки используют натуральный камень.
3. Печи с варочной панелью. Имеют дополнительную варочную поверхность, которая позволяет готовить пищу. Посуда для этого должна быть достаточно толстой, чтобы выдержать высокую температуру. Идеально использовать чугун. Эта посуда никогда не прогорит и пища, приготовленная в ней, имеет особый вкус. Для изготовления варочной плиты этот материал тоже подходит, но имеет большой недостаток. Чугун очень хрупкий и легко трескается. Поэтому, придется быть предельно осторожными при эксплуатации. Также для варочной плиты используют легированную сталь. Этот материал не боится перепада температур и очень долговечен. Его использовать более рационально.
4. Печи для хозяйственно-бытовых нужд. Речь идет о печи с теплообменником. Такой вариант не только спасет от холода, но и обеспечит горячей водой, которая может использоваться для хозяйственных нужд. Можно устроить систему теплого пола. Это позволит более равномерно прогреть помещение.

• По виду используемого материала. Для печи, которая работает на угле нужно использовать материал с повышенной стойкостью к высоким температурам. Специалисты рекомендуют делать печь из следующих материалов:

1. Кирпич — является самым распространенным материалом для изготовления печей. Преимущества его заключается в высокой теплоемкости — материал способен аккумулировать тепло и равномерно отдавать его в течении длительного времени. Недостатки также очевидны: большая масса конструкции и трудоемкость изготовления. С точки зрения финансовых затрат, является самым экономичным вариантом.
2. Сталь — стала часто использоваться в последнее время. Материал достаточно прочный и долговечный. Его используют для изготовления заводских изделий. Своими руками изготовить стальную печь для угля лучше. Трудоемкость работ значительно ниже, чем при изготовлении аналога из кирпича. Помещение нагревается быстрее, но есть существенный минус. Стальная, в отличии от кирпичной печи на угле, не способна удерживать тепло. Как только топливо закончится, она моментально остывает.
3. Чугун — чугун занимает промежуточное место между сталью и кирпичом. Вес такой печи должен быть значительно больше, чем стальной. Нагреваться и остывать она будет быстрее, чем кирпичная. При аккуратной эксплуатации, такая конструкция будет служить несколько десятков лет. Самостоятельно изготовить такую печку достаточно проблематично. Заводской аналог обойдется недешево.
4. Талькомагнезит. Материал имеет отличную теплопроводность — в десять раз выше, чем у кирпича. И это при том, что его способность запасать тепло всего на 44% хуже. Что это значит на практике? Такая печка будет нагреваться почти также быстро как металлическая, но отдавать количество тепла, которого будет достаточно, чтобы не добавлять топливо в течение ночи. Недостатков данный материал также не лишен. Такая отопительная печка будет тяжелее кирпичной при тех же габаритах и стоит недешево.
5. Комбинированные. Идеальный материал для отопительной печи подобрать невозможно. Как можно убедиться выше, каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Что если взять их сильные стороны и объединить между собой. Достоинства одного материала могут с успехом нивелировать слабости другого. Такая техника используется достаточно давно. Чугунный котел можно облицевать талькомагнезитом (другое название минерала — талькохлорит или печной камень) и добавить контур водяного отопления.

• По способу сгорания топлива. Разделяют печи с обычной топкой и аппараты с реализованной функцией длительного сгорания, которые способны работать до 3 раз дольше на той же закладке топлива.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Можно выделить следующие плюсы печей на угле:

• Высокая мощность — достигается за счет большей температуры сгорания топлива.
• Высокий КПД — до 60% при обычной топке (в кирпичной печи) и до 90% в печи длительного сгорания из кирпича.

Недостатки также присутствуют, но с ними можно эффективно бороться:

1. Уголь пачкает все вокруг. Проблема решается оборудованием топки в отдельном помещении.
2. Образование пыли, копоти и сажи. Придется регулярно (не реже двух раз в год) чистить дымоход. Продукты горения из поддувала нужно удалять перед каждой новой топкой. Все стыки должны быть герметично уплотнены шамотной глиной.
3. Уголь требователен к условиям хранения. Это должно быть отдельное сухое помещение, защищенное от ветра и осадков. Хранить уголь больше сезона не стоит. Он слежится и получатся комья, которые не очень приятно каждый раз долбить.
4. Высокая цена. Этот вопрос сильно зависит от региона. Где-то каменный уголь — редкость, его использование экономически нецелесообразно. В других местах — это основной вид топлива. В сравнении с древесиной, более высокая цена компенсируется более длительным временем сгорания и большей теплоотдачей (экономией топлива).

к содержанию ↑

Как выбрать для дома и критерии выбора?

Чтобы правильно выбрать печь нужно учесть следующее:

1. Конструкция заводская или выполнена своими руками. Ниже дадим подробные инструкции для обоих вариантов.
2. Определится по виду печи (см. соответствующий раздел).
3. Подобрать необходимые параметры. На этом пункте остановимся подробнее. Чтобы печь оправдала ожидания, нужно учесть следующее:

• Правильно подобрать мощность. С заводскими приборами все просто — производители указывают в паспорте мощность и кубатуру, на которую рассчитана печь. Нужно стараться, чтобы объем, который необходимо обогреть был где-то посередине указанного диапазона. Так будет обеспечен необходимый запас на случай возможных теплопотерь. С самодельной печью не все так просто. Придется выполнить расчет самостоятельно, по формуле:

P = (М-Мост)*Сп/T/1000, где

P – искомая мощность, кВт

М — вес используемого топлива, кг

МОСТ — масса остатка сгоревшего топлива (т. е. того, что осталось после активной фазы горения), кг

Сп — теплопроводность угля, Дж/кг

Т — время горения угля. М определяется по формуле: М=a*b*c*Пл*Кз, где

М — вес используемого топлива, кг

а, b, c — габаритные размеры топки изнутри, м

Пл — плотность угля, кг/м3

Кз — коэффициент заполнения топки (обычно принимают 0,6-0,7). Подставив исходные данные, легко определить мощность, которую будет выдавать печь. Чтобы определить полезную мощность, умножьте ее на КПД печи.

Теперь определим потребную мощность. На 1 м2 площади нужно 0,1 кВт тепла. Эти цифры не учитывают возможные теплопотери, который в каждом помещении свои. Поэтому мощность рекомендуется принимать с запасом в 10-15%.

• Материал изготовления.
• Объем загрузки и автоматизации. Загрузка угля в современных котлах может быть автоматизирована до такой степени, что добавлять топливо придется раз в несколько недель. Все остальное время печь будет работать в автономном режиме.

к содержанию ↑

Лучшие модели

Рассмотрим лучшие модели заводского изготовления, а потом перейдем к изготовлению угольной печи своими руками. Эти модели подойдут даже для большого загородного коттеджа. Купить их можно на сайте производителя, отправив заявку онлайн.

Наименование и цена (руб.)	Характеристики
Площадь помещения м2	Мощность, кВт	Габариты,  мм Дымоход, мм	Масса, кг
Зота стаханов 100, от 370000	1000	100	900х1608х1796, 800	880
Тепловъ Т-100, от 185000	1000	100	1770х810х810, 250	900
Vulkan EKO- 100, от 330000	1500	100	1770х810х810, 250	900
«Буржуй-К» Т-100А-2К, от 272000	1000	100	780х1420х1890, 250	900
Ferroli Forest 100, от 1200000	1000	115	2898х4533х2700, 200	1230

к содержанию ↑

Угольная печь для дачи своими руками

Своими руками дешевле всего изготовить кирпичную отопительную печь на угле.

к содержанию ↑

Материалы

Нам потребуются:

• кирпич;
• готовая растворная смесь для кладки печей;
• чугунная колосниковая решетка;
• чугунная варочная плита;
• металлический лист b=4мм — 600х1200 мм — 0,72 м2;
• электроды для сварки — 1 пачка.

к содержанию ↑

Инструменты

• кельма;
• мастерки;
• молотки;
• дрель;
• прочее.

к содержанию ↑

Схема и порядовка

Фото №1 Общий вид

Фото №2 Порядовка

к содержанию ↑

Описание кладки

• Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
• Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
• Прямо над поддувалом ставим колосники.
• Продолжаем кладку согласно порядовке (смотри фото №2)
• Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
• Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
• Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
• Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
• На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
• Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
• Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
• Теперь печку для дома на угле следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
• Устанавливаем металлический лист перед топкой.
• Устанавливаем плинтус

Угольная печь своими руками — это непросто. Лучше обратиться за помощью к опытному печнику или запастись терпением.

к содержанию ↑

Какой уголь использовать?

Для отопления лучше всего подойдет антрацит категории А, фракция —  до 40 мм. Он обладает следующими преимуществами:

• имеет более длительную продолжительность горения;
• экономичнее;
• образует меньше шлака;
• обладает лучшей теплоотдачей.

Отопительный котел лучше установить в отдельном сухом помещении.

к содержанию ↑

Вывод

Выбрать готовый вариант (что проще, но дороже) или остановиться на  изготовлении печи своими руками — каждый решает самостоятельно. По основным критериям печь на углях для отопления дома  аналогична работающей на дровах.

Основной особенностью является более высокая температура сгорания топлива, соответственно, более высокая эффективность. Уголь дороже дров, но эта разница нивелируется за счет большей теплоотдачи. Такая печь имеет большую толщину.

Печи длительного горения на угле: показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

• котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
• котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
• продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
• режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
• дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

• необходимость обустройства топливного склада и котельной;
• из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
• высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

Недостатки моделей из стали:

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

Недостатки:

1. • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
   • более высокая цена, чем у стальных моделей;
   • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
2. Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
   • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
   • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
   • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
   • режим смс-сигнализации;
   • функция поддержания горения и режим ожидания;
   • контур ГВС.

   Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самостоятельно?

• Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
• топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
• печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

Печи длительного горения: топливо

Сегодня мы поможем вам разобраться в том, каким твёрдым потливом лучше топить печь длительного горения, она же пиролизная. Для начала мы расскажем вам, какие вообще могут быть варианты энергоносителя, но предметно будем говорить только про уголь и дрова, так как выбор обычно стоит именно между ними. Забегая наперед, отметим, что печь дровяная длительного горения финансово ничем не уступает угольной, при том, что процесс обогрева значительно чище. При этом неудобство заключается в необходимости более частой загрузки топлива.

Виды топлива для печей длительного горения

Виды топлива для пиролизной печи.

Всем известная печь дровяная длительного горения является достаточно универсальным агрегатом и может работать не только на колотых поленьях. Есть достаточно  много вариантов энергоносителя, которые можно применять в заводских моделях пиролизных печей, не говоря уже про самодельные конструкции, работающие практически на всем. Итак, варианты энергоносителя:

• дрова;
• уголь;
• брикеты;
• пеллеты.

Печи для дома на угле длительного горения наряду с дровяными используются чаще всего. Это обусловлено, в первую очередь, стоимостью топлива, хотя разница в итоге оказывается не столь существенной. Есть много факторов, которые от нас не зависят. Об этом мы поговорим немного позже, рассматривая каждый из этих энергоносителей отдельно. Также читают, о том, как сделать печь длительного горения на отработке.

Пеллеты для пиролизных печей используются редко, в основном они идут в топку классических твердотопливных котлов, где есть специальный резервуар с дозированной подачей топлива. Хранение пеллет требует большего внимания, нежели тех же дров. При попадании на пеллеты влаги, они просто рассыпаются, превращаясь в обычную тырсу. Они изготавливаются из древесных опилок, соломы, торфа, макулатуры или лузги подсолнуха. Есть белые, серые и темно-коричневые пеллеты, в зависимости от сорта. Чем выше сорт, тем светлее топливо. От сорта также зависит и зольность. В светлых пеллетах она составляет всего 0,5%, что очень мало. Их удельная теплота сгорания составляет максимум 4300 ккал/кг.

Печи для дома на угле длительного горения весьма охотно работают на брикетах. Есть несколько видов брикетов:

• из отходов древесины;
• из угля;
• из торфа;
• из лузги подсолнуха.

Не стоит печи на твердом топливе длительного горения топить торфяными брикетами. Запах дыма настолько «ароматный», что соседи могут перестать улыбаться при встрече. Зловоние от торфа стоит на весь двор.

Древесные брикеты имеют достаточно низкую влажность, по сравнению с дровами. Она составляет не более 10%. При сгорании выделяется 4400 ккал/кг тепловой энергии. Один брикет тлеет порядка четырех часов. Брикеты из угля – это спрессованная угольная пыль. При сгорании выделяют 5200 ккал/кг тепловой энергии и могут тлеть до 10 часов. Также такие изделия имеют вполне приемлемую зольность, которая составляет 28%.

С тепловой энергией все просто – чем больше один килограмм топлива выделяет тепла, тем лучше. А вот с процентным соотношением зольности все наоборот. Последняя имеет архиважное значение для печи на твердом топливе длительного горения. Что такое зольность? Это примеси в твердом топливе, которые не сгорают и остаются в виде золы. Она не только падает в резервуар для сбора, а и оседает на стенках печи и дымохода. Нормальный предел зольности угля составляет от 1 до 15%, это если несгораемые частицы дисперсно рассеяны в органической структуре угля, так называемая внутренняя зола.

Если же частицы имеют неорганическое происхождение, так называемая внешняя зола, то зольность угля может достигать 60%. Зольность – это показатель качества энергоносителя. Она влияет не только на эффективность сгорания топлива, а и увеличивает транспортные расходы на доставку, так как является бесполезным, даже вредным балластом. Ведь из-за этих частиц образовывается кокс, который засоряет печи длительного горения на угле.

Как сделать электрокотел для отопления дома своими руками так, чтобы во время эксплуатации током не убило?

О том, какую функцию выполняет стабилизатор для электрического котла отопления рассказано здесь.

Печи длительного горения на угле

Уголь антрацит — самый качественный и теплоёмкий.

Как мы уже сказали, зольность – это, наверное, определяющий фактор при выборе угля. На самом деле дела обстоят не так, что у вас есть много вариантов для выбора. Обычно их несколько, так как мест добычи не так уж и много, к тому же везут тот уголь, который добывается поближе. Может тот, который издалека, будет лучше, но стоимость доставки значительно увеличит конечную цену топлива, и в итоге все равно потребители будут покупать то, что дешевле.

Печи длительного горения на угле не требуют к себе повышенного внимания в процессе работы, но в обязательном порядке их надо чистить. Топливо бывает разного качества и с различной удельной теплотой сгорания. Маркировка угля состоит из двух литер:

• первая – это сорт;
• вторая – это размер фракций.

Есть всего три сорта угля:

• бурый, обозначается литерой «В»;
• каменный – подразделяется на 7 под сортов;
• антрацит – обозначается литерой «А», при сгорании выделяется 7700–8100 ккал/кг.

Фракции делятся на 7 классов, начиная от мелких частиц неограниченного размера и до кусков более 10 см. Каждый класс также маркируется литерой. Самой высокой удельной теплотой сгорания обладает уголь антрацит. При сгорании угля выделяются ядовитые летучие вещества. У более низкокачественного топлива их больше, поэтому загружать его в угольные печи длительного горения можно только небольшими порциями. Это нужно для того, чтобы летучие вещества успевали соединиться с воздухом и вывестись наружу через дымоход.

Помимо дыма есть еще один вредный фактор угольного отопления – это пыль. Как бы аккуратно вы не старались загружать топливо в печь, все равно пыли и, соответственно, грязи будет много. Печи отопления на дровах длительного горения такого недостатка лишены. Именно из-за этого негативного фактора угольные агрегаты должны находиться вне жилого помещения.

Что из себя представляет правильная обвязка твердотопливного котла отопления: схема и реальные фото.

Водяное отопление дачи котлом на твердом топливе имеет массу преимуществ. Подробности тут.

Печи длительного горения на дровах

Дрова можно колоть самому, а можно сразу купить готовые.

Дрова, как известно – это самый популярный вид топлива для печей длительного горения. В этом вы сможете убедиться, когда мы проведем сравнительную характеристику. Сейчас же поговорим о том, как выбрать дрова. Какое первое требования выдвигают дровяные отопительные печи длительного горения к энергоносителю? Конечно же, влажность. Для каждой печки уровень влажности топлива может быть разным, но оптимально в пределах 40%.

Именно поэтому дрова нужно заготавливать весной, чтобы они просохли к началу отопительного сезона. Расчётная тепловая способность дров указывается для разной степени влажности, так как количество воды в древесине существенно влияет на степень выделения тепловой энергии.

Для дров с 20% содержанием влаги тепловая способность составляет 3500-4100 ккал/кг. В то же время, при повышении влажности до 50% тепловая отдача снижается до 2200 ккал/кг.

Порода дерева особого значения не имеет. Конечно, дуб отдает больше тепла, чем сосна, но не критично. Поэтому дровяные печи для дома длительного горения должны топиться сухим топливом. При этом у каждой породы дерева есть свои особенности, которые надо учитывать при выборе топлива для древесных печей длительного горения:

• дуб – дает много тепла, но тяжело разжигается;
• береза – для пиролизных печей не подходит, так как при низких температурах появляется деготь, он сильно загрязняет топку и дымоход;
• ольха и осина – обладают очищающим свойством при высокотемпературном режиме. Очищают топку и дымоход от сажи;
• тополь – когда горит, сильно искрится;
• сосна – из-за смолы сильно дымит.

Но все же сосна самый распространенный материал для топки печей. Она дешево стоит и, вообще, является самой распространенной породой деревообрабатывающей промышленности, соответственно и отходов больше всего. Мы уже писали про то, как сделать печь длительного горения на опилках – это Бубафоня, которой без разницы, что в нее загрузят, хоть тырсу.

Чем лучше топить: углём или дровами

Выбираем между углем и дровишками.

Сегодня практически все модели печей длительного горения могут работать как на дровах, так и на угле. Поэтому и вопрос о том, что лучше возникает достаточно часто. Многие все же останавливаются на дровах, так как уголь слишком грязное топливо. Проведем сравнительную характеристику печи на угле и дровах длительного горения. Сравнивать будем по следующим критериям:

• стоимость отопительного сезона;
• удобство применения;
• экологичность.

Стоимость угля антрацита мелкой фракции по Москве составляет 5 тыс. рублей. С фракцией 50 мм стоимость доходит до 10 тыс. рублей. Сосновые дрова стоят 1200 рублей за м. куб. Это примерно 460-620 кг, в зависимости от влажности. Скорее всего, что дрова будут сырыми, поэтому можно брать по максимуму, примерно 600 кг. Получается, что тонна сосновых дров стоит 2 тыс. рублей. Делаем вывод, что уголь дороже минимум в 2,5 раза. Теперь посмотрим на тепловую емкость обоих видов топлива.

Цитата: Уголь 7700 ккал/кг, а дрова, с учетом высокой влажности, не более 2500 ккал/кг. Значит, у угля теплоотдача в 3 раза выше, что практически соизмеримо с разницей в стоимости.

Получается, что по деньгам выходит практически одинаково, за исключением того, что доставка в три раза большего количества дров, чем угля, обойдется немного дороже.

По удобству применения можно выделить такие моменты:

• дров потребуется в три раза больше, значит, придется приложить в 3 раза больше физических усилий;
• дрова быстрее сгорают, поэтому их надо чаще подбрасывать;
• от угля остается шлак, сразу нужно решить, куда его девать;
• от угля много грязи, печь должна стоять в отдельном помещении;
• от угля много сажи на стенках топки и дымоходе, что требует более частого обслуживания.

Касательно экологичности, без вариантов, дрова в приоритете. Исходя из вышепредставленной характеристики, можно сделать вывод, что если есть отдельная котельная, то уголь еще можно использовать. Если же печь стоит в жилом помещении, то такой вариант исключен, только дрова.

Печь длительного горения на угле своими руками

Бум на твердотопливные печи, который возник на рынке отопительного оборудования, имеет несколько причин. Во многом он обуславливается массовым строительством дач и загородных домов в местах, где нет возможности подключиться к магистральному газу. Сыграло роль и значительное подорожание энергоносителей, вынуждающее дублировать установленные отопительные агрегаты котлами, работающими на дровах и угле. Но главное, что хочется отметить, это появление конструкций, использующих совершенно иной подход к сжиганию твёрдого топлива, благодаря которому удаётся в несколько раз увеличить время между загрузками. Агрегаты, использующие новый принцип, различаются по сложности, габаритам и производительности. Сегодня мы расскажем о простой печи длительного горения, которую можно построить своими руками за выходные. Конечно, такой агрегат не подойдёт для отопления большого дома, а вот для обогрева подсобных помещений, гаража или теплицы он будет незаменим. Тем более что материалы для работы найдутся на любом пункте приёма металлолома.

Какие отопительные приборы относятся к печам длительного горения. Преимущества и недостатки существующих конструкций

Разнообразие конструкций котлов длительного горения позволяет выбрать оптимальный вариант для изготовления своими руками

Каждый, кто хоть раз топил дровяную печку, обращал внимание, что топливо в ней может гореть с различной скоростью. При полностью открытом поддувале и свободном дымовом канале в топочную зону интенсивно поступает воздух, поэтому дрова сгорают быстро и с высокой температурой. При этом корпус печи раскаляется лишь на несколько минут, а огромная доля тепловой энергии оказывается выброшенной в дымоход. Выходом из этой ситуации является ограничение количества кислорода в рабочем пространстве печи, которого добиваются частичным перекрыванием поддувала. Дрова начинают тлеть, а языки пламени становятся тусклыми и коптящими — прибор переходит в газогенераторный режим работы. Процесс горения растягивается на несколько часов, во время которых температура твердотопливного агрегата остаётся практически неизменной. Сложности заключаются в том, что эксплуатация отопительного котла в таком состоянии требует постоянного участия оператора, иначе огонь может полностью угаснуть. Кроме того, недостаток кислорода сказывается на полноте сгорания топлива. Активно выделяющиеся горючие углеродные соединения (пиролизные газы) попросту не могут окисляться и гореть, что приводит к чрезвычайно низкому КПД устройства.

Пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива при высокой температуре и недостатке кислорода. Образующиеся в результате так называемой сухой перегонки летучие углеводородные соединения представляют собой газ, теплота сгорания которого приближается к метану.

Схема работы заводских котлов длительного горения чаще всего основана на пиролизном сжигании топлива

В отличие от традиционной конструкции, схема работы печи длительного горения предполагает дозированную подачу воздуха не снизу, а сверху. Поскольку кислород поступает лишь к тонкому слою топлива, исключается возможность возгорания всей загрузки, что существенно увеличивает длительность работы агрегата. Горючие газы, которые ранее удалялись вместе с дымом, в современных «долгоиграющих» моделях полностью сгорают. Для этого печи оборудуются зоной дожига, воздух в которую подаётся по отдельным каналам. Высокая температура горения пиролизных газов позволяет повысить КПД прибора и намного уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Что же касается других отличий, то отопительные печи новой конструкции нетрудно узнать по более объёмной загрузочной камере. Возможность многократно увеличить топливную закладку, которая появилась благодаря смещению зоны горения в нижний слой топлива, и определяет длительный режим работы.

Преимущества и недостатки

Современные печи долгого горения имеют массу достоинств, которые при первоначальном выборе отопительного оборудования могут сыграть решающее значение. Тем не менее, недостатки существующих конструкций требуют взвесить все за и против, прежде чем принять решение о замене работающего отопительного агрегата новомодным пиролизным котлом.

К плюсам рассматриваемых конструкций относятся:

• многократное увеличение времени работы на одной закладке топлива;
• возможность полной автономности — при выходе на основной режим эксплуатация агрегата не требует вмешательства оператора;
• топливо сгорает практически без остатка;
• увеличивается интервал между загрузками;
• использование в качестве топлива не только угля и дров, но и щепок, опилок, сухих растительных отходов, пеллет и т. д.;
• уменьшенный вес и габариты;
• возможность регулировки процесса горения;
• КПД пиролизных котлов долгого горения достигает 90%;
• дымовые остатки не содержат сажи и вредных веществ;
• множество конструкций, доступных для изготовления своими руками.

Обязательно ознакомьтесь с недостатками печей этого типа:

• повышенные требования к дымоходу. Он должен иметь достаточную высоту и теплоизоляцию;
• в печах длительного горения можно использовать только сухое топливо. Излишки влаги снижают температуру пламени, а водяной пар перекрывает доступ кислорода, что делает невозможным работу агрегата в режиме газогенератора;
• пониженная температура дыма способствует наслоению сажи и других продуктов горения на стенках дымохода;
• при сжигании влажного топлива в дымовых остатках появляются тяжёлые фракции и опасные химические соединения;
• более высокая стоимость по сравнению с печами обычной конструкции.

Если взвесить все плюсы и минусы, нетрудно понять, что широкая популярность печей длительного горения — вовсе не случайность, а результат точных расчётов и тщательно проработанной конструкции.

Виды печей длительного горения. Выбираем простой и производительный отопительный агрегат для изготовления своими руками

Речь о разновидностях печей длительного горения зашла из-за необходимости определиться с конструкцией, наиболее пригодной для изготовления своими руками. Поэтому рассмотрим все варианты твердотопливных котлов новой генерации, а также изучим особенности их работы.

При классификации отопительных печей по способу сжигания выделяют несколько основных схем.

1. Традиционная конструкция с распространением пламени снизу вверх, при котором горящие газы проходят через весь слой топлива и выводятся в дымоход. На пути продуктов сгорания обустраивают теплообменник и камеру дожига, в которую подаётся дополнительное количество воздуха. К отопительному оборудованию этого типа относятся известные на весь мир булерьян или бренеран, печь профессора Бутакова и вариации этих агрегатов с изменёнными теплообменниками.

Булерьян представляет собой котёл длительного горения с воздушным теплообменником

2. Шахтная печь, в которой зона горения смещается к колосниковой решётке, а продукты сгорания отводятся через соседнюю камеру, где происходит дожиг и теплообмен. Подобная конфигурация чрезвычайно удобна для изготовления отопительного агрегата из кирпича, чему способствует многовековой опыт строительства дровяных печей с воздушными каналами (печь с грубой).

Схема твердотопливного котла шахтного типа

3. Агрегаты верхнего горения, в которых поджигается верхушка топливной закладки, а пламя направляется вниз. По мере прогорания требуется подача воздуха под слой золы, поэтому такая конструкция требует специальных решений для доставки кислорода в зону горения. Простота этой печи и эффективность её работы способствовала появлению множества вариантов, доступных для повторения в домашних условиях. Причём материалом для изготовления такого отопительного агрегата может выступать как обычная металлическая бочка, так и бытовой газовый баллон. Хотелось бы особо выделить известную в Сети конструкцию «долгоиграющей» буржуйки под названием Бубафоня — модификацию литовского котла «Stropuva», чрезвычайно популярную у домашних умельцев.

В котлах «Stropuva» длительный режим работы возможен благодаря горению верхнего слоя топлива

4. Печи, работающие в режиме газогенераторного или пиролизного сжигания топлива. Дрова горят при высокой температуре и недостатке кислорода, что способствует выделению большого количества горючих газов. Летучие соединения, полученные в результате так называемой сухой перегонки, дожигают в отдельной камере, куда подают вторичную порцию воздуха. Эта схема является самой сложной в конструктивном отношении, но по части эффективности и удобства эксплуатации ей нет равных.

Пиролизный котёл представляет собой довольно сложную конструкцию, поэтому его изготовление в домашних условиях сопряжено с наибольшими трудностями

Если говорить о других особенностях печей длительного горения, то они бывают квадратными или круглыми, а изготавливаться могут как из металла, так и из кирпича.

Высокая температура газов при пиролизном сжигании требует обязательной футеровки рабочей зоны, которую выполняют при помощи огнеупорного кирпича или защитных обмазок.

При выборе схемы и конструкции печи длительного горения необходимо учитывать не только преимущества и эффективность существующих вариантов, но и возможность повторения той или иной конструкции в домашних условиях. Например, изготовление булерьяна или печи Бутакова нельзя представить без использования мощного трубогибочного станка. Ввиду сложной конфигурации оборудования потребуется немалый опыт сварочных работ и дополнительные затраты на покупку толстой листовой стали и труб большого диаметра. Строительство пиролизного котла, кроме финансовых вложений и мастерства сварщика, предъявляет требования к точности расчётов и знаниям всех нюансов сухой перегонки дров. Что же касается агрегатов верхнего горения, то именно они являются идеальным вариантом в качестве первой конструкции, изготовленной своими руками. Во-первых, не потребуется практически никаких затрат, а во-вторых, устройство типа «Stropuva» или Бубафони простит все просчёты и несовершенство сварных швов. Её конструкция настолько работоспособна, что не даст разочароваться в своих силах даже начинающему домашнему мастеру.

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

• загрузочная камера — часть корпуса, в которую закладывается топливо. Во время работы высота загрузки уменьшается по мере прогорания брикетов, дров или стружки;
• зона горения или рабочая зона представляет собой самый высокотемпературный участок. В этом слое горючего материала происходят окисляющие реакции с выделением большого количества тепла;
• зона отвода горючих газов — пространство с высокой температурой, в котором происходит теплообмен и дожиг продуктов сгорания.

Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

Распределитель воздуха самодельного котла

Экспериментальным путём установлено, что высота лопастей воздухораспределителя не должна превышать 50 мм, иначе скорость сгорания топлива будет увеличена, а это приведёт к необходимости более частых закладок горючего материала.

Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

Для подключения печи длительного горения к жидкостной системе отопления, агрегат оборудуют теплообменным контуром или водяной рубашкой.

Чертежи и схемы

Несомненным достоинством представленной выше конструкции «буржуйки» долгого горения является нетребовательность к размерам. Как правило, для правильной работы печи достаточно знания принципов её работы и соблюдения основных пропорций. Тем не менее, представляем вашему вниманию чертежи и схемы действующих конструкций, изготовленных и испытанных в реальных условиях.

Чертёж печи с вертикальной загрузкой

Чертёж котла длительного горения

Схема печи длительного горения с открытым воздушным каналом

Необходимые материалы и инструмент

Прежде чем приступать к постройке печи длительного горения, подготовьте такие материалы:

• двухсотлитровая бочка из-под ГСМ. Желательно выбирать ёмкость с толстыми стенками, без повреждений и сильно проржавевших участков. В качестве корпуса можно использовать трубу подходящего диаметра или баллон из-под пропана (бытовой на 50 л или автомобильный на 80–100 л). Кроме того, печку можно изготовить из листовой стали толщиной не менее 3 мм;
• металлическая труба диаметром не менее 60 мм — для обустройства воздушного канала;
• стальная труба диаметром 100 мм — для изготовления дымохода;
• стальной швеллер или уголок с полкой 50–60 мм;
• лист металла толщиной 5–6 мм размерами чуть больше диаметра корпуса — для изготовления распределителя воздуха;
• стальной лист толщиной не менее 3 мм, который потребуется, чтобы сделать крышку;
• петли для нижней дверцы.

Что касается инструментов, то они найдутся у любого уважающего себя домашнего мастера:

• сварочный инвертор или трансформатор;
• угловая шлифовальная машина (по-народному «болгарка»);
• зачистной и отрезной круг для УШМ;
• электрическая дрель;
• набор свёрл для работ по металлу;
• молоток;
• наковальня;
• мерительный и разметочный инструмент.

Если конструкция отопительного агрегата предусматривает обустройство водяного контура, то дополнительно требуется запастись листовой сталью и двумя резьбовыми патрубками для врезки котла в гидравлическую отопительную систему.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

Один из вариантов обустройства опорных ножек

3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

Монтаж дымоотводящего патрубка

Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

Печь длительного горения: окончательный вариант

Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.

Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:

• с агрегата снимают верхнюю крышку;
• вынимают воздухораспределительное устройство;
• производят загрузку печи до уровня дымохода;
• сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
• устанавливают регулятор воздуха;
• возвращают на место крышку;
• внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.

Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.

Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью

Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.

Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания.

Видео: Работа печи длительного горения, изготовленной из бочки

Рассмотренная конструкция обладает всеми достоинствами печей длительного горения, однако, специфика использования этого отопительного агрегата может превратить преимущества в недостатки. Например, если в отапливаемом помещении необходимо поработать час или два, то лучше использовать обычную буржуйку — она и тепло даст сразу же после возгорания дров, и прогорит топливо как раз к моменту вашего ухода. Если же потребуется обогревать помещение целый день, то более подходящей конструкции просто не найти. В отдельных случаях можно установить и два отопительных агрегата, подключив их к одному дымоходу. Благо, места при этом потребуется совсем немного.

Поиск статей осуществляется по заголовкам послогово, т.е. введя слог «диз», в результате вы получаете все статьи, в заголовке которых присутствует слог «диз».

Печь длительного горения своими руками: советы и видео

Если вы не знаете, как согреться на даче долгими зимними вечерами, но при этом не желаете вкладывать огромные суммы для соответствующего оснащения, то, возможно, вам стоит задуматься о таком варианте, как самодельные печи медленного горения. Этот агрегат собрать самостоятельно, если существуют минимальные технические познания будет несложно, и он будет отличным решением с точки зрения экономии ресурсов и средств.

Представляем вашему вниманию информацию о том, как можно собрать печи длительного горения своими руками по чертежам. Их без труда можно отыскать в интернете. Кроме того, статья включает обучающее видео на тему сборки и установки печи длительного горения.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки. как:

• невысокий КПД;
• отсутствие автоматической закладки топлива;
• необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление. а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка.

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

1. Металлическая бочка на 200 л.
2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
3. Металлический швеллер.
4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
5. Рулетка или ответ для замеров.
6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
7. Отражатель (если есть).
8. Набор электродов и сварочный аппарат.
9. Листовая сталь.
10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя. особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Бубафоня: просто и сердито

Одна из наиболее популярных в народе версий самодельных печей длительного горения – это Бубафоня. Её делают на основе стального цилиндра и приваривают к нему патрубки для входа и выхода кислорода в камеру сгорания топлива.

Бубафоня работает на твёрдом топливе. в ней нет избыточного тепла, поскольку воздух очень точно регулируется. Такая конструкция очень проста в сборке и экономна в плане расхода топлива.

Оно сжигается такими способами:

• Традиционный способ – когда топливо сгорает естественным способом, а воздух поступает через открытое поддувало в камере, поэтому воздух в комнате может быстро прогреваться.
• Экономный – горение происходит на верхних слоях дров, а наружный воздух туда поступает. Количество воздуха регулируется благодаря смене отверстия, в меру того, как сгорает топливо, горение перемещается постепенно вниз.

Стенки такой конструкции имеют особенность сильно накаляться, поэтому в целях безопасности их лучше оснащать металлическими экранами. Такая конструкция отлично подойдёт для прогрева не только жилых помещений, то и тепличных.

Как сделать печь, работающую на опилках

Такая конструкция позволит сэкономить на дровах, а не только на приобретении дорогостоящего оборудования. Чтобы собрать такую печь, можете предварительно найти в интернете видео и советы по её сборке и авторские чертежи этого агрегата, который можно взять за основу.

Его можно собрать из любых подручных материалов и применять для отопления как жилых дачных домов, так и нежилых подсобных помещений.

Перед тем как растопить цилиндр в такой печи, его вытаскивают и вставляют в него сердечник. Затем в полученное место укладывают опилки, потом сердечник вытаскивают, а цилиндр ставят обратно.

Место, образованное вместо сердечника, будет служить проводником для воздуха при сжигании топлива. Розжиг происходит их нижнего ящика. Также вместо опилок можно применять в такой конструкции специальные пеллеты.

Правила установки печи длительного горения

Если вы решились собрать и установить у себя в помещении печь этого типа, то примите во внимание такие правила:

• при устройстве дымовой трубы её отдельно расположенные участки следует скрепить друг с другом в противоположном движении газа направлении;
• во время сооружения печной конструкции выделите рядом с ней место с учётом её максимального прогрева и этой области категорически запрещено размещать горючие предметы и легковоспламеняющиеся вещества;
• дымоход лучше продумывать таким образом, чтобы предусмотреть его разборку с целью периодической очистки;
• перед тем как применять конструкцию по назначению, проведите тестовые включения на разных режимах горения топлива.

Как вы можете отметить, если иметь минимум знаний и знать определённые особенности конструкции, собрать печь длительного горения своими руками будет не так уж и тяжело. А она поможет сэкономить вам средства на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, а также на самом топливе.

Петровский Василий Константинович

Печи на угле для дома и дачи

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает нижнее сгорание топлива, т.е. посредством подачи воздуха снизу, сквозь колосниковую решетку. Принцип работы твердотопливной печи для дома длительного горения кардинально отличается — сгорание топлива происходит сверху. Камера сжигания, да и весь корпус имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверками, необходимыми для закладки угля или дров и для извлечения золы. Зольная камера, расположенная снизу, разделяется с топкой с помощью колосниковой решетки.

Котлы, изготовленные в заводских условиях, имеют специальный проем. необходимый для подачи воздуха, нагнетаемого вентилятором до необходимой температуры. Корпус топочной камеры имеет водяную рубашку. оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Патрубок дымохода расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые котлы отопления имеют вентилятор, необходимый для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрого набора температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура данного элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы, чтобы исключить выпадение.

Через эту же дверцу производится розжиг, а затем посредством подъемного механизма на топливо спускается груз, в итоге дверца закрывается. Вентилятор, нагнетающий воздух, включается автоматически, катализатором чего выступает температура теплоносителя. После этого происходит верхнее горение топлива в печи. на которое оказывается давление грузом, который опускается по мере прогорания, вплоть до колосниковой решетки .

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома, сконструированных своими руками. Это обусловлено рядом преимуществ данных устройств на угле:

• время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три, чем у традиционных печей;
• простая конструкция. Чтобы изготовить установку длительного горения своими руками не требуется особых навыков, да и стоимость будет гораздо ниже, чем у заводских аналогов;
• усовершенствование конструкции по необходимости своими руками;
• использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Основным требованием выступает обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины не играет особой роли для такой печи.

Опыт умельцев позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно изготовить своими руками в домашних условиях. Изменений коснулся способ подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа достаточно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам. Заменой выступает стальная труба, длина которой превышает на 300-500 мм высоту топки. В конце которой приваривается своеобразный «блин» и воздушные рассеиватели. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулировки подачи воздуха. Регулировка осуществляется вручную. Вентилятор, нагнетающий воздух, не используется. Процесс горения и температура поддерживается естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы. Для этого понадобится вальцовочный станок или, как минимум, трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается ввиду толщины стенок.

Чтобы изготовить водяную рубашку лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы нужная температура воды достигалась максимально быстро.

Особенность конструкции угольной печи длительного горения, выполненной своими руками, заключается в невозможности загрузки топлива «на ходу»: необходимо подождать, чтобы сгорела предыдущая порция. Если в процессе горения груз будет поднят, и дверца будет открыта, избежать попадания дыма в помещение не удастся. Чтобы исключить данный недостаток печи на угле необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в обвязку котла на твердом топливе.

Изготовление — основные рекомендации

Чтобы использовать любой вид топлива в печи, а также обеспечить максимальный срок службы, для изготовления топочной камеры лучше использовать жаропрочную легированную сталь. Но ввиду приличной стоимости данного материала можно применить бесшовную трубу марки 20, которая применяется на заводах для прохода пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготовлены из стали с повышенным содержанием углерода (Ст3).

Если принято решение изготовить топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что её объем уменьшится за счет устройства зольника и срезанного верха. Некоторые умельцы выходят из ситуации, используя два баллона, что позволяет значительно увеличить объем топки. В ином случае зольник не делается вовсе, а отрезанная верхняя часть выступает в роли крышки. В первом случае будут сложности с прочисткой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подойдет только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверца зольника должна быть тщательно загерметизированна. Необходимо по максимуму подогнать в соответствии с проемами и по периметру отделать шнуром из асбеста .

Подводим итоги

Стоимость печей на угле длительного горения заводского типа достаточно высока, и конструкция, сделанная своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любых видов топлива нивелируют характерные недостатки.

Похожие статьи:

Источники: http://www.comfortclub.ru/publ/19-1-0-1567, http://pechi.guru/pechi/proekty/pech-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-sovety-i-video.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pechi-na-ugle-dlya-doma-i-dachi.html

---

Смотрите также

• 
  Как сделать в комнате второй этаж
• 
  Светодиодные ленты 220в для освещения помещений
• 
  Как сделать ступеньки на склоне своими руками
• 
  Обработка стен от плесени и грибка в ванной
• 
  Интерьеры ванных маленьких комнат
• 
  Какая должна быть температура горячей воды в квартире
• 
  Натуральный камень для облицовки цоколя или фасада загородного дома
• 
  Замена труб стояка в квартире
• 
  Установка смесителя на акриловую ванну
• 
  Морозное небо цвет
• 
  Чем герметизировать дымоход