Ремонт потолка своими руками фото советы

Варианты ремонта потолка своими руками. Какие материалы можно использовать?

02.08.2018

Ремонт потолка своими руками является важным этапом благоустройства квартиры или частного дома. От того, как будет выглядеть потолок, зависит общее впечатление об интерьере помещения в целом.

Именно поэтому его отделке уделяется наибольшее внимание.

Работы можно сделать самостоятельно, но соблюдая максимум аккуратности и со знанием дела. Современные материалы и способы отделки способны обеспечить потолку привлекательность и оригинальность.

Подготовительный этап

Окончательное качество отделки потолка после ремонта зависит от тщательности подготовки поверхности основы и выбранного типа покрытия. В жилом помещении можно обустроить несколько типов потолков:

1. Покровные и клеевые варианты. К первому типу относится покраска и побелка, а также декоративная штукатурка и жидкие обои. Второй вариант реализуется путем оклеивания обоями, пластиковой плиткой и другими облицовочными материалами. Эти потолки требуют особо тщательной подготовки поверхности. Основа должна быть идеально ровной и гладкой. Не допускаются даже мелкие дефекты.
2. Подшивные и подвесные конструкции. В этих случаях под потолочной основой формируется еще один потолок. Он крепится на каркас (обшивку) и может выполняться из листовых и плиточных материалов, доски, панелей, кассет, рейки, вагонки и т.п. Такой тип «съедает» высоту помещения, но не требует тщательного выравнивания поверхности. Это особо важно при наличии трудновыравниваемых потолочных перекрытий.
3. Натяжная конструкция. Финишный потолок формируется путем натягивания полотна (текстильного или пленочного), причем несущая рама располагается на стенах. Данная конструкция также не требует тщательного выравнивания поверхности.

В целом, подготовительный этап ремонта потолка включает такие мероприятия: освобождение площадки для проведения работ; очистка потолка от грязи и пыли; удаление старого покрытия; устранение дефектов и заделка трещин; выравнивание поверхности; грунтовка.

Особое внимание уделяется удалению жировых пятен, плесени и грибков. Пораженные участки перекрытия необходимо обработать антисептиком. Деревянные элементы перекрытия пропитываются противогнилостными составами.

Удаление прежнего покрытия

Независимо от типа потолка, рекомендуется полностью избавиться от старого покрытия. Особо тщательно оно удаляется при планировании покровных или клеевых вариантов. Используются следующие методики:

1. Побелка. Меловое или известковое покрытие тщательно смывается водой. Для этого с помощью малярного валика с поролоновой шубкой или пульверизатора поверхность обильно смачивается, а затем острым шпателем побелка счищается. Аналогично убираются обои.
2. Покраска. В зависимости от прочности сцепления старой краски используются разные способы. Наиболее простой аналогичен предыдущему варианту – двухкратное, обильное увлажнение с интервалом 15-20 минут и удаление набухшей краски жестким, острым шпателем. Если краска не поддается, то применяется химический метод. Лучше всего использовать специальные смывочные составы для водоэмульсионной или алкидной краски. Растворение особо прочных покрытий обеспечивают такие агрессивные жидкости: раствор соляной кислоты (2-3%); смесь извести с олифой (20:1), доведенная до нужной консистенции водой; густой водно-известковый раствор с денатуратом (40-50 мл/л).
3. Плиточное покрытие. Оно снимается жестким шпателем. Остатки клея на поверхности потолка удаляются механическим способом с применением наждачной шкурки или шлифовальной сетки.

Подвесные, подшивные и натяжные конструкции убираются путем планомерного демонтажа покрытия и обшивки (каркаса). При извлечении дюбелей надо проявлять аккуратность, чтобы не увеличивать размеры повреждений.

Как выравнивают потолок?

При необходимости обеспечения идеально ровной поверхности потолка для финишной отделки, выравнивание осуществляется в несколько этапов:

1. Заделка и устранение дефектов. Все выпуклые неровности (наплывы) устраняются шпателем, зубилом, стамеской или наждачной шкуркой. Трещины вначале немного расширяются шпателем, а затем заполняются шпатлевкой. Особое внимание уделяется стыку плит перекрытия. Здесь при наличии заметного зазора следует использовать монтажную сетку или ленту серпянку.
2. Грунтовка. Она обеспечивает первичное выравнивание и улучшает адгезию покрывочных материалов к бетону. Обычно используется готовая грунтовка глубокого проникновения. Раствор наносится ровным, тонким слоем на всю поверхность потолка с помощью малярного валика, кисти или широкого шпателя. Одним из лучших материалов считается грунтовка Бетоноконтакт.
3. Шпатлевка. Если потолок обладает небольшой степенью неровности, и для выравнивания поверхности достаточно слоя толщиной 2-3 см, то обычно применяется шпатлевочная смесь. Рекомендуется использовать покупные составы в виде готовой к применению шпатлевки или сухой смеси. Хорошо зарекомендовали себя такие материалы, как шпатлевка грубого типа Изогипс и чистовая смесь Сатенгипс. Раствор наносится на поверхность потолка шпателем шириной 10-15 см. В углах и на стыке со стенами используются узкие шпатели (25 и 50 мм). При толщине слоя до 1 см можно накладывать один слой. Более толстое шпатлевание обеспечивается в 2 захода, причем вначале накладывается состав грубого типа, а затем – чистовая шпатлевка.
4. Штукатурка. Она чаще всего осуществляется при необходимости наложения выравнивающего слоя толщиной 3-5 см. Рекомендуется использовать готовые, сухие смеси на гипсовой основе, например, Ротбанд. Оштукатуривание производится с установкой маяков, которые формируют ровную поверхность. Они выравниваются с помощью строительного уровня. Раствор накладывается на потолок между маяками и разравнивается правилом. После окончания работы маяки извлекаются, а русты заделываются тем же штукатурным раствором.
5. Выравнивание и шлифование поверхности. После высыхания штукатурки или шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной сеткой или шлифмашинкой. Необходимо устранить все мазки и другие неровности. Можно обеспечить выравнивание шлифовальной шкуркой мелкой зернистости.
6. Финишная грунтовка. Она не является обязательным элементом отделки потолка, но значительно улучшит адгезию краски к потолку. Наносится грунтовка тонким слоем с помощью малярного валика.

После проведения всех перечисленных мероприятий необходимо дать время для полного отвердения покрытия. Через 2-3 суток можно приступать к чистовой отделке потолка.

Инструмент для работы

Для проведения подготовительных работ своими руками следует заранее позаботиться о таком инструменте:

• перфоратор;
• электродрель;
• шуруповерт;
• болгарка;
• шлифовальная машина или сетка;
• шпатели шириной 25, 50, 100 и 150 мм;
• мастерок;
• правило;
• малярный валик;
• малярная кисть;
• отвертка;
• зубило;
• стамеска.

Следует приготовить емкости для приготовления (перемешивания) растворов и доставки их к потолку, удобные для работы. Измерения и контроль качества обеспечиваются рулеткой, металлической линейкой, строительным уровнем. Лучше всего подходит уровень лазерного типа. Не следует забывать о защитных мерах – очки, перчатки, респиратор при шлифовании.

Варианты чистовой отделки

Если поверхность потолка после соответствующей подготовки стала идеально ровной, то можно приступать к чистовой отделке для придания привлекательного внешнего вида. Наиболее часто она обеспечивается следующими способами:

1. Покраска. Это самый распространенный метод облагораживания потолка во всех помещениях, в т.ч. с повышенной влажностью. Оптимальный вариант – водоэмульсионная краска. Она наносится на потолок малярным валиком полосами с перекрытием 10-15 см. Рекомендуется покраску производить в 2 слоя. Первый слой наносится полосами, параллельными окну, а второй – вдоль светового потока. Начинается окрашивание с дальнего от двери угла. На стыке стен и потолка и в углах используется кисточка. Чаще всего потолок красится в белый цвет, но, добавляя нужный пигмент, можно обеспечить и любой другой оттенок.
2. Побелка. Ее можно производить меловым или известковым раствором с добавлением клеевого состава. Наиболее качественная побелка обеспечивается краскопультом. Можно использовать пылесос, имеющий функцию компрессии и соответствующие насадки на шланг.
3. Оклейка обоями или тканью. Процесс оклеивания потолка аналогичен отделке стен, только сложность повышается за счет необходимости удержания обоев. Обойный клей наносится валиком на потолочную поверхность и обои. Накладывать полосы следует по направлению к окну, чтобы стыки были менее заметны. С помощью валика обеспечивается разглаживание обоев и удаление воздуха. Важно точно стыковать рисунок, т.к. любое несоответствии будет бросаться в глаза.
4. Применение потолочной плитки. При ее монтаже важно правильно произвести разметку. Вначале отмечается центр потолка, а от него прочерчиваются линии размещения элементов. Начинается приклеивание плитки от центра потолка. Клей наносится в середине плитки, по углам и точками по ее краю. Швы между элементами заполняются монтажной пеной.

Рассмотренные клеевые и покровные способы наиболее просты для ремонта потолка своими руками. Они обеспечивают привлекательный внешний вид и хорошо гармонируют с различными дизайнерскими решениями.

Какие бывают подвесные потолки?

Подшивные и подвесные конструкции имеют ряд преимуществ: идеальное выравнивание любых потолков, неограниченные дизайнерские возможности, возможность обеспечения дополнительной тепло- и звукоизоляции. Ограничивает их применение повышенная стоимость, снижение высоты помещения, увеличение трудоемкости монтажа.

Наиболее популярны такие варианты:

1. Отделка деревом. Чаще всего применяется вагонка, которая саморезами крепится на обрешетку из деревянного бруса. Можно облицевать потолок досками. Все деревянные детали должны пропитываться противогнилосным составом и антипиренами для повышения пожарной безопасности. Финишное покрытие обеспечивается лаком, подчеркивающим древесную структуру.
2. Гипсокартон. Листы гипсокартона наиболее часто используются для выравнивания потолков со значительными дефектами, которые сложно скрыть штукатуркой. Они крепятся на начальный и направляющий металлический профиль, а также подвесы, монтируемые на потолке. Окончательная отделка производится путем шпатлевки и грунтовки.
3. Панели из МДФ и пластика. Такое покрытие обладает важным преимуществом – высокая водостойкость, что позволяет использовать в ванных комнатах, кухнях и санузлах.
4. Реечный потолок. Для его изготовления применяются металлические панели в форме реек, которые закрепляются на обрешетку. Особую привлекательность имеют алюминиевые панели с серебристым и золотистым оттенком, а также хромированные рейки.
5. Потолок «Армстронг». Это современный вариант подвесного потолка, монтируемого из минеральных плиток. Они могут быть однотонными, цветными или с рисунком.

Указанные потолки могут иметь разные конструкции, но у них принцип монтажа аналогичен. На потолке монтируется обрешетка из металлических (алюминиевых) профилей или деревянного бруса.

Крепление ее обеспечивается дюбелями. Для этого вначале с помощью перфоратора или электродрели делаются отверстия, в которые вбиваются пластиковые дюбеля. Элементы обрешетки закрепляются шурупами. Далее каркас облицовывается нужным материалом.

Можно ли сделать натяжные потолки самостоятельно?

Натяжные потолки наиболее сложны для монтажа своими руками. Однако они имеют привлекательный внешний вид и способны выполнить все функции подвесного потолка. При этом они меньше съедают высоту помещения. Их основу составляет тканевое или ПВХ полотно.

Для его натяжения на стене, отступив 10-12 см от потолка, закрепляется несущая рама из металлического профиля. Концы полотна вставляются в углах рамы и натягиваются. Затем, его кромки заталкиваются в среднюю часть рамы и производится окончательная натяжка и выравнивание.

Пластиковая (ПВХ) пленка натягивается с предварительным разогревом. Для этого используются тепловые пушки. При охлаждении материал усаживается, что обеспечивает его полное распрямление.

Советуем почитать: Из чего лучше сделать потолок в частном доме?

Ремонт потолка в жилом помещении можно осуществить своими руками. Для этого необходимо тщательно осуществить предварительные работы по выравниванию поверхности. Внешняя отделка для придания нужного внешнего вида может производиться разными способами. Какой вариант отделки выбрать, зависит от качества потолочной основы, размеров потолка и финансовых возможностей.

Варианты ремонта потолка своими руками. Какие материалы можно использовать? Ссылка на основную публикацию

Ремонт потолка своими руками

Черновая, а затем и чистовая отделка потолка, стен и пола начинаются после проверки смонтированных систем водопровода, канализации и отопления, устройства скрытой электропроводки и заделки всех мест сопряжений, демонтажа перегородок и возведения новых.

Потолок весьма важный элемент интерьера. Его качественная отделка придает жилым помещениям дополнительный уют и элегантность, а высокая отражающая способность потолочного покрытия позволяет существенно экономить на электроэнергии, затрачиваемой на освещение помещения. Не говоря уже о том, что современные варианты оформления позволяют справиться с целым комплексом проблем, ранее относившихся к категории неразрешимых. Вид потолка, его геометрические очертания, цвет поверхности, материал, из которого он выполнен, существенно влияют на здоровье человека, его психоэмоциональное состояние.

Виды потолков

Потолки бывают подшивные — подвесные и основные, или штукатурные. Подвесные делятся на реечные, панельные, натяжные, самоклеящиеся, а также потолки из гипсокартона, требующие дополнительной отделки. Штукатурные потолки идут либо под оклейку, либо под окраску, либо под побелку.

Выравнивание потолка

В настоящее время существует два способа выравнивания потолка — «сырой» и «сухой». Сырой метод заключается в нанесении специальных смесей на предварительно подготовленную поверхность. Сухой метод предполагает использование сухих отделочных материалов — плит, панелей, реек и т.п.

Если максимальный перепад по высоте составляет не более 5 см, можно применять «сырой» способ. При небольшом перепаде высот (до 0,5 см), можно воспользоваться выравнивающей шпатлевкой, которую размазывают по потолку и после высыхания шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

В случае если перепады высоты составляют 2-3 см, то одной шпатлевкой не обойтись и сначала придется положить армирующую сетку (наложить «бандаж»). Сетка бывает двух видов: металлическая и малярная.

Малярная (ее еще называют серпянкой) похожа на медицинский бинт или марлю, к потолку ее крепят при помощи клея ПВА или других клеящих составов, главное — чтобы сетка хорошо держалась на потолке и к ней прилипала штукатурка. В последнее время в продаже появилась самоклеящаяся серпянка.

Металлическую сетку крепят к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками. Она нужна в том случае, когда необходим толстый слой штукатурки (3-5 см). А вообще сетку рекомендует класть на все стыки и швы. Когда штукатурка высохнет, наносится слой выравнивающей шпатлевки. А если потолок будет впоследствии покрашен, необходимо нанести еще и слой грунтовки.

Схема крепления штукатурной сетки к потолку

Для качественного ремонта потолка лучше использовать шпатлевки, грунтовки краски одного производителя. Только в этом случае будет гарантирована «совместимость» материалов.

Подводя итог, следует отметить, что сырое выравнивание потолка — это трудоемкий и грязный процесс, связанный со многими неудобствами. С его помощью можно удалить лишь небольшие неровности, а в случае протечки придется ремонтировать потолок заново, иначе могут появиться подтеки, трещины и даже плесень. Кроме того, даже мастер не всегда может гарантировать, что через какое-то время на потолке не появятся трещины.

В случаях, когда выровнять потолок сырым способом невозможно, гораздо проще и надежнее сделать фальш-потолок. Представляет собой декоративную конструкцию, закрывающую родной потолок. Этот способ специалисты называют сухим из-за отсутствия грязи во время ремонтных работ. На сегодняшний день существует три варианта исполнения фальш-потолков: подшивные,подвесные и натяжные потолки.

Подшивные потолки

Подшивными потолками называются конструкции, в которых несущие элементы (бруски, несущие профили) крепятся непосредственно к базовому потолку, а не подвешиваются (как в системах подвесных). Вследствие такой конструкции расстояние между базовым и подшивным потолком определяется только толщиной элементов каркаса.

Подшивные потолки позволяют легко и быстро сухим способом декорировать потолочную плоскость, скрыть небольшие неровности базового потолка, разместить встроенные светильники.

Подшивные потолки можно разделить на два вида: потолки из декоративных отделочных панелей (ДВП, ДСП, МДФ и др.) и подшивные потолки из гипсовых панелей.

Виды и свойства материалов подшивных потолков

Пенополистирол — это пористый синтетический материал, который используется при изготовлении плит. Пенополистироловые плиты покрывают декоративной плёнкой различной расцветки. Рисунок чаще всего делают под древесину. Размер плит — 500 х 500 х 5 мм.

Образцы плит из пенополистирола

Плиты из пенополистирола достаточно долговечны, неогнеопасны, устойчивы к действию влаги, не накапливают заряды статического электричества и не притягивают пыль. Такие плиты не проводят звук и тепло, сохраняя в помещении комфортный микроклимат. Пенополистироловые плиты пригодны как для сухой, так и для влажной уборки. Плиты ППС можно применять для отделки потолков любой высоты. Разумеется, пенополистирол имеет и определенные недостатки. Материал не очень прочен. При слишком энергичной уборке плиты могут быть поцарапаны. При нагревании – могут плавиться. Вот почему их рекомендуют располагать подальше от открытых ламп накаливания. Наконец, потолок, покрытый плитами, чётко поделён на квадраты. Это выглядит не очень привлекательно. Однако такое расположение плитки можно воспринимать как оригинальный узор.

Плиты из полистирола довольно прочны и стойки к механическим воздействиям. Лёгкие, они без затруднений крепятся к потолку. Обычно это одноцветные плиты с тисненым узором. Тыльная сторона покрытия имеет выступы, чтобы удерживать клей. Лицевая сторона плитки — ровная, без шероховатостей. Изготавливают плиты размером 30 х 300, 150 х 150 и 100 х 100 мм, толщиной 1,5-2 мм.

Образцы плит из пенополистирола

Благодаря оригинальному дизайну, плиты из полистирола отлично смотрятся в гостиной или в кабинете. Обычно они используется для покрытия подоконников, дверей, ниш, фриз стен и бордюров на потолке. Плитки ПС отличаются высокой водостойкостью. По этой причине ими можно облицовывать и ванные комнаты, кухни, лоджии. Полистироловые плиты портятся под воздействием растворителей и высокой температуры. Плитки ПС нельзя применять на сильно нагревающихся участках стен, зато они вполне уместны в качестве покрытия для потолка, где служат долго и надежно.

Декоративные плиты из ДСП или ДВП. Сверху их оклеивают шпоном из различных пород натурального дерева или ламинирующей плёнкой с рисунком под древесину. Нередко вместо плёнки применяется металлическая фольга. Поверхность плит может быть либо гладкой, либо рельефной. Выпускают декоративные плиты в форме квадратов, размер которых — 500 х 500 мм, толщина — менее 10 мм.

Образцы плит из ДСП

Декоративные плиты имеют некоторые недостатки. ДСП содержит вещества, вредно влияющие на здоровье. Конечно, поверхность плиты плотно закрыта пленкой или шпоном. Однако при покупке плит надо смотреть, есть ли на маркировке знак «Е1». Этот знак сигнализирует: продукция отвечает требованиям экологии. У декоративных плит есть ещё один недостаток. Они визуально уменьшают площадь помещения. Обычно для обшивки низких потолков используют светлые плиты с гладкой поверхностью, со слабо выделяющимся рисунком.

Для отделки потолка используются не только плиты, но и пластмассовые панели. Прочные, лёгкие, водостойкие, они отличаются стильным дизайном. Панели имеют пазы или выступы, крепятся друг к другу при помощи скоб. При отделочных работах также применяются панели из ДСП, покрытые ламинирующей пленкой с рисунком.

Образцы пластмассовых панелей

У пластмассовых панелей практически нет недостатков. Они гладкие, ярко-белого цвета. Помещение выглядит просторным и светлым. Пластмассовые панели сделаны из искусственного материала. Некоторые считают, что он не создаёт уюта в помещении.

Панель из гипсокартона (или «сухая штукатурка») — это трехслойный листовой материал с поверхностями из ДВП и наполнителем из гипса. Листы имеют прямоугольную форму. Их гладкая поверхность, как правило, не требует грунтовки. Панели прочны; среди изделий встречаются огнестойкие и влагостойкие разновидности. Размер панели из гипсокартона — 900-1200 на 1000-2500 мм, толщина около 10 мм.

Образцы гипсокартонных панелей

Использование гипсокартонных панелей имеет ряд преимуществ. Покрытие из гипсокартона обеспечивает хорошую тепло и звукоизоляцию помещения. Поверхность потолка, выложенного такими панелями, получается идеально ровной. При желании, ей можно придать слегка выгнутую или ступенчатую форму. Среди недостатков гипсокартонных панелей — значительный вес. 1 м2покрытия весит до 15 кг. Такую конструкцию трудно собрать в одиночку. Для монтажа покрытия нужен набор специальных инструментов. После сборки гипсокартонная панель требует ещё покраски или обшивки декоративным материалом. Это трудоёмкое мероприятие.

Способы монтажа и условия применения подшивных потолков

Пенополистирол, полистирол и поливинилхлорид — это гибкие материалы, имеющие небольшой вес. При отделке потолков их клеят непосредственно к несущей поверхности. Плиты из пенополистирола подходят для гостиной, спальни и детской комнаты. Полистирол и поливинилхлорид рекомендуются для отделки потолков на кухне, в ванной комнате, в прихожей, в коридоре.

Таблица. 1 — Классификация подшивных бескаркасных потолочных покрытий

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Плиты из пенополистирола (ППС) с ламинированной декоративной поверхностью	С помощью клея УПК, ПВА	Для помещений любой высоты и влажности
Плитки из полистирола (ПС)	С помощью клея УПК, ПВА	Для помещений любой высоты и влажности
Плиты из поливинилхлорида (ПВХ)	С помощью клея УПК, ПВА	Для ванных комнат, коридоров, прихожих любой высоты

Декоративные плиты и панели из пластмассы пригодны только для отделки высоких потолков. Желательно, чтобы сама поверхность была гладкой. Декоративные плиты не подходят для помещений с повышенной влажностью. Хотя для облицовки ванных комнат имеется целый набор водостойких покрытий: пластмассовых плиток и т.д.

Таблица. 2 — Классификация подшивных каркасных потолков

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Декоративные плиты из ДСП, ДВП с покрытием из ламинирующей пленки	На деревянном каркасе с помощью крепежных скоб	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Декоративные плиты из ДСП, ДВП с покрытием из шпона	На деревянном каркасе с помощью крепежных скоб	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Панели из пластмассы	На деревянном каркасе с помощью крепежных скоб	Для помещений высотой более 2,5 м в том числе и для ванных комнат

Гипсокартон предназначен для помещений высотой более 2,5 м; если такие панели покрыть влагостойким материалом, их можно устанавливать в ванных комнатах. При выборе гипсокартонной плитки надо учесть, что существует много марок и сортов этого изделия.

Таблица. 3 — Классификация подшивных каркасных потолков из гипсокартона

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Панели из гипсокартона, без облицовки	На подшивном металлическом каркасе, на шурупах	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Панели из гипсокартона, с декоративным покрытием	На подшивном металлическом каркасе, на шурупах	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Панели из гипсокартона, с защитным влагостойким покрытием	На подшивном металлическом каркасе, на шурупах	Для помещений высотой более 2,5 м с повышенной влажностью

Подшивные потолки прикрепляются к гладкой поверхности. Между покрытием и несущей поверхностью потолка не должно быть разводок коммуникаций.

Материалы и инструменты для установки подшивного потолка

Для установки подшивного потолка потребуются клей. Рекомендуется использовать клей УПК. Он бесцветный, что обеспечивает аккуратный внешний вид, даже при случайном вытекании клея на поверхность, быстро сохнет и гарантирует прочное и водостойкое соединение. А так же рейки и инструменты для крепления каркаса и панелей.

Шипы — это тонкие плоские рейки, которые размещаются в боковых пазах плит для уплотнения швов. Для отделки шовных линий применяют декоративные рейки сложного профиля. Деревянные планки образуют несущий каркас, который соединяется металлическими монтажными скобами. Для закрепления каркаса на потолке используют шурупы или гвозди.

Рекомендуется использовать следующие инструменты: молоток, щипцы, отвертки с прямой и крестообразной насечкой, дрель для сверления отверстий под дюбели, и стальной стержень, которым удобно забивать гвозди. Также существуют специальные приспособления под названием скобовбиватель и скободержатель, о функциях которых красноречиво говорят их названия.

Подготовка поверхности к установке подшивного потолка

До того, как начать наклеивать панели, нужно подготовить несущую поверхность, которая, как правило, не требует много времени и труда. Во-первых, сбивают крупные выступы и наслоения молотком и зубилом. Затем шпатлевкой на основе ПВА заделывают глубокие трещины и вмятины. Для работы используют шпатель. После этого нужно укрепить слабые участки поверхности, для чего можно применить упрочняющую грунтовку с высокой проникающей способностью.

Далее потолок очищают от пыли и плохо закрепленных элементов. Места с мелкими трещинами и въевшейся грязью нужно окрасить нитрокраской. Меловую побелку смывают тряпкой, смоченной в воде, удаляя толстые, слабо держащиеся наслоения, или протирают 5% — ным раствором ПВА. Если потолок прежде был окрашен, все шелушащиеся участки зачищают и грунтуют нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе ПВА. Несущую поверхность можно не шлифовать, потому что плиты успешно скрывают все неровности.

После этого проводят разметку потолка. Для этого в углах забивают гвоздики. Между ними по диагонали протягивают два шпагата. Центр пересечения диагоналей будет являться центром прямоугольника. Можно и по-другому найти эту точку: веревки нужно натянуть между серединами его противолежащих сторон. Получившиеся прямые называются осями симметрии. Их карандашом или мелом отмечают на основании.

Разметка потолка

Угол первой плитки прикладывают к найденному центру потолка. Затем ее немного сдвигают от центра, но так, чтобы края были параллельны осям симметрии. Чтобы не ошибиться с величиной сдвигов, расчерчивают специальную схему. Для удобства можно рассчитать количество плиток, которое можно уложить от центра потолка до стен комнаты. Тогда придется резать меньшее количество плит.

Вариантов укладки много: параллельная, диагональная, плотная или с промежутками. В последнем случае образуются декоративные швы, как при облицовке керамикой. Для того чтобы они получались ровными, по углам между плит вставляют крестообразные распорки нужной толщины.

Похожим образом подготавливают потолок перед монтажом каркаса. Нужно, чтобы несущая поверхность плотно удерживала крепежные планки, которые должны лежать плотно и ровно. Для этого потолок ровняют, укрепляют или удаляют плохо держащиеся элементы, и грунтуют раствором ПВА в воде.

Варианты наклейки потолочных плит

После этих работ можно приступать к составлению схемы размещения панелей. Она похожа на схему размещения плит, но в нее включено больше встроенных и навесных элементов: светильники, электропроводка и украшения, которые размещают с лицевой стороны и с изнанки. Желательно отметить положение концов реек или балок обрешетки на стенах до того как они будут закрыты. Иногда устанавливают также дополнительную обрешетку, которая используется для закрепления краев панелей, светильников и украшений.

Монтаж каркаса подшивного потолка

Сначала измеряют размеры потолка и вычисляют его площадь. Одновременно проверяют правильность углов, которые должны быть равны 90°. На самом деле чаще всего они не прямые, поэтому края плит приходится обрезать под наклоном. Схема расположения деталей конструкции значительно облегчает расчеты количества необходимых материалов и разметку потолка.

Крепежные планки направляют параллельно продольной стене. При укладке плит встык поверхность выглядит как сплошная, места соединения плотно пригнаны и почти не заметны. Это хорошо смотрится в небольших комнатах, так как зрительно увеличивает ее размеры и создает зрительное единство пространства. В просторных помещениях, напротив, лучше использовать укладку с применением декоративных реек. Получающиеся швы складываются в узор в виде полотен или прямоугольников, что подчеркивает продольную или поперечную ориентировку потолка. Чтобы получить более сложный рисунок, можно вставлять одну или две рейки, или прокладывать их через две плиты.

Возможны два способа монтажа. Более простым является закрепление плит на несущих планках монтажными скобами или универсальным полимерным клеем. Второй способ – насадка пазов плит на рейки, в этом случае выполняющие не только декоративные, но и крепежные функции.

Подготовка и приклеивание плит

Для обрезки плиты сначала размечают карандашом. Затем их режут по линейке — осторожно, несильно надавливая на инструмент, чтобы не поцарапать и не смять лицевую поверхность. Здесь лучше подойдут тупые ножницы или незаточенный нож, благодаря чему края плиты по срезу получатся слегка сдавленными.

К потолку плиты крепятся с помощью универсального полимерного клея или ПВА. Такой способ дает стойкое соединение со штукатурным, бетонным, кирпичным, деревянным и некоторыми другими основаниями. Лучше всего применять клей, продаваемый вместе с плитами.

Универсальный полимерный клей наносят на всю плиту тонким слоем или пунктиром. Потом его разравнивают шпателем, обычным или с зубчиками. Плиту прижимают к потолку и держат, равномерно надавливая, 1-2 минуты. Небольшой избыток клея, выступающий по краям, вытирают чистой тряпкой. Расход его невелик, особенно, если поверхность была загрунтована.

Нанесение клея на потолочные плиты

Клей ПВА, используемый для крепления плит, должен быть достаточно густым, для того, чтобы он скорее застывал. В отличие от полимерного, клей ПВА наносят на потолок. Затем некоторое время он подсыхает, после чего на него прикрепляют плиты. В том случае, если используется клей незнакомой марки нужно обязательно прочитать описание его технических и экологических свойств.

Монтаж плиток на деревянном каркасе

Плиты начинают устанавливать с середины потолка. Первую монтируют в центре, при этом допускаются небольшие отклонения. Остальные плиты закрепляют по заранее выбранной схеме. Если выполняется бесшовный монтаж, то в боковые пазы вставляют шипы. Они незаметны и не оставляют промежутков между плитами. Для украшения швов используют декоративные рейки.

Между крайними рядами плит и стенами укладывают соответствующие по размеру отрезки плит либо декоративные рейки. При этом возле стен оставляют температурные швы — пустые полоски шириной в 4-5 см, закрашиваемые темной краской. Кроме защиты элементов от теплового расширения, они служат для вентиляции межпотолочного пространства. Точно таким же способом потолок обшивают деревянными досками или рейками, которые по-другому называют вагонкой.

Наиболее просто монтируются пластмассовые панели, потому что они длинные и легкие. Ими быстро можно закрыть большую площадь. Панели подбирают по ширине, учитывая размеры комнаты. Их, как и доски закрепляют на скобы, вставляющиеся в пазы.

Закрепление плиток на металлическом каркасе

Обычно гипсокартонные панели монтируют на каркас из стальных или алюминиевых реек П — или Z — образного поперечного сечения. Для защиты от коррозии их обязательно окрашивают. Также возможна установка покрытия и на деревянную обрешетку, но это снижает прочность всей конструкции.

Рейки крепят к потолку, а иногда к стенам, с помощью гвоздей или самонарезающих шурупов из закаленной стали и выравнивают, вставляя деревянные клинья. Для того чтобы они были надежно закреплены, в потолке сверлят отверстия, в которые вбивают дюбели. После этого в них вкручивают шурупы или забивают гвозди. Таким же способом панели соединяют с рейками. Расстояние между ними и шаги крепления указаны в инструкции по монтажу. Можно произвести свою корректировку, принимая во внимание вес каркаса и панелей.

Чаще всего каркас представляет собой ячейки квадратной формы с размером сторон около 50 см, а гвозди и шурупы располагаются через 15-25 см. Между краями панелей должна оставаться щель шириной в несколько миллиметров.

Металлический каркас для крепления плит

Когда монтажные работы закончены, швы и углубления в местах прикрепления панелей заделывают шпатлевкой. Затем на них наклеивают полоски строительного бинта, сделанного из ткани с крупными ячейками. После этого швы еще раз, теперь уже последний, шпатлюют, потом грунтуют и шлифуют. Чтобы покрытие выглядело еще красивее, его можно покрасить, или оклеить водостойкой отделочной пленкой. Они выпускаются любого цвета и рисунка, могут быть сделаны под дерево или отделочный камень. Для потолочных панелей советуют применять пленку светлых тонов с неярким рисунком, так как она будет зрительно увеличивать высоту помещения.

Так как панели имеют крупные размеры, они достаточно тяжелы, и в ходе работ об этом нельзя забывать. Монтаж лучше проводить вдвоем с помощником, а значит, нужен прочный помост, который сможет выдерживать вес людей и гипсокартонной панели, будет достаточно широким и устойчивым. Он ни в коем случае не должен прогибаться в середине, поэтому нельзя использовать для этого одну доску, как при наклеивании обоев.

Гипсокартонную панель запрещено поднимать за края, так как под своим весом она прогибается и может поломаться. Для этого к обрешетке крепкими веревками привязывают брусья, которые поднимают плиту и поддерживают ее до полного прикрепления.

Во время того, как забивают гвозди или завинчивают шурупы, нужно быть очень осторожным, чтобы случайно не задеть поверхность панели молотком или отверткой. Чтобы это не произошло, применяются защитные прокладки из фанеры.

Для повышения огнестойкости прокладывают второй слой обшивки из специальных панелей. Он присоединяется на монтажные рейки первого уровня, но с увеличенным шагом расположения креплений.

В помещениях с высоким уровнем влажности следует использовать гипсокартонные панели повышенной влагостойкости. Они пропитаны особым составом и покрыты ламинирующей декоративной пленкой или шпоном из натуральной древесины. Для этих же целей можно обработать обычные панели водоотталкивающей краской.

Кроме гипсокартонных, на металлическом каркасе можно крепить панели из пластмассы или из древесно — стружечной плиты с пленочным покрытием. Пластмассовые панели обладают рядом достоинств, они мало весят, очень долговечны, прочны, красивы и влагостойки. Благодаря своему последнему свойству их можно использовать в ванных комнатах и мыть обыкновенной водой.

Комбинированный способ обшивки поможет создать необычный интерьер, например, интересно выглядит потолок, облицованный плитами с декоративным покрытием, у стен которого выложен неширокий бордюр из пластмассовых панелей.

Подвесные потолки

Подвесным потолком называют систему, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся готовые модульные элементы — плиты, кассеты, рейки, формирующие плоскость потолка. Между перекрытием и плоскостью потолка образуется пустое пространство, которое может использоваться для прокладки необходимых инженерных коммуникаций и установки светильников.

Эстетичный внешний вид, простота монтажа, сокрытие дефектов старого потолка — все это неоспоримые преимущества подвесного потолка. Для изготовления модульных элементов подвесных потолков используются различные материалы: гипсокартон, минеральное волокно, пенополистирол (пенопласт), металл (сталь или алюминий), пластик, дерево, MDF.

Гипсокартонные панели

Гипсокартонные панели создают ровную, сплошную, гладкую поверхность по всему потолку. Они красивы и удобны для монтажа. Для потолков неправильной формы, с выступами или непараллельными стенами панели легко приспособить, распилив их дисковой пилой.

Полое пространство между потолком и каркасом можно использовать для размещения электропроводки и других коммуникаций. Их, конечно, следует прикреплять к несущей поверхности, чтобы не создавать излишней нагрузки на балки крепления потолочного покрытия. На последние можно закреплять светильники разного типа, располагая их по выбранной схеме.

Гипсокартонные панели

Покрытия из гипсокартона предоставляют широкие возможности для того, чтобы сделать потолок объемным, со ступенчатыми выступами или наклонными участками. Этого можно достичь, если на изнаночной стороне панели фрезой сделать прямолинейные надрезы V-образного сечения, не повреждая при этом лицевой стороны. Потом по этому надрезу панель перегибают в нужную сторону.

Плиты из гипсокартона плохо переносят повышенную влажность в помещении и не выдерживают, если на них сверху с протекающей крыши капает вода. Они разбухают, теряют прочность и деформируются, поэтому в таких комнатах рекомендуют использовать другие покрытия.

Плиты из минерального волокна

Плиты из минерального волокна – это покрытия для потолка или стен, сделанные из стекловолокна или стекловаты с добавлением связующего вещества.

Их толщина около 2 см. Микропоры, наполненные воздухом, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию помещения. Плиты используют в комнатах с температурой 18-30°С, и относительной влажностью не более 70%, то есть в обычных комнатных условиях. Изготавливают и специальные покрытия, предназначенные для применения в неблагоприятных средах, но они встречается значительно реже.

Цвет и фактура этих изделий очень разнообразны. Гладкие плиты хорошо отражают свет и повышают общую освещенность помещения, а тисненые и перфорированные используются для звукопоглощения. По краям их окантовывают металлом с декоративным покрытием, так что они немного напоминает кассету, которую легко укладывать на направляющие из такого же металла.

Комбинируя и перемещая разноцветные плиты, можно полностью изменять внешний вид потолка, добиваясь нужного эффекта. Это также обеспечивает простой доступ к коммуникациям и проводке, находящимся в полости под несущей поверхностью.

Плиты из минерального волокна

Современная промышленность изготовляет светильники, системы вентиляции, кондиционирования воздуха и автоматического пожаротушения, которые имеют стандартный размер, и легко встраиваются в покрытие. Их можно перемещать, вставлять и вынимать из конструкции, изменяя вид потолка.

Некоторые плиты делают из минеральной ваты, благодаря чему они лучше поглощают звук. Их коэффициент гашения звуковых волн достигает 95%, поэтому называются акустическими. Они имеют долгий срок службы, пожаробезопасны и не притягивают пыль к своей поверхности. Акустические плиты также целесообразно использовать в помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры.

Выпускают плиты из стекловолокна и стекловаты, спрессованные с использованием связующего вещества, например, смолы. Плотность и пористость можно подобрать для каждого помещения с учетом его особенностей и требуемых характеристик скорости обмена воздуха и звукоизоляции.

Деревянные доски и рейки

Как правило, доски и рейки прикрепляют к деревянному каркасу. На некоторых из них делают специально обработанную кромку, благодаря которой облегчается стыковка. Они имеют пазы и шипы, через которые плотно соединяются их края. Такие соединения более высококачественны и позволяют использовать для крепления скобы.

Деревянные доски и рейки

Перед тем, как установить доску, ее нужно обрезать точно по размеру потолка, хотя всегда может получиться небольшой зазор из-за неровностей стены. Его можно заделать декоративной рейкой или выровнять с помощью фрезы для обработки кромок.

Металлические материалы

Покрытия из металлических листов – это надежные, легкие панели, изготовленные из стали с декоративным антикоррозийным напылением. Они влагоустойчивы, не деформируются от перепадов температур и огнеупорны. При использовании специальных подложек из стекловаты ил перфорации они обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Панели закрепляются на металлической обрешетке. Часто можно встретить покрытия из алюминиевых реек с цветным лаковым покрытием. Они имеют ширину 80-120 мм и длину от 2 до 6 м. Монтаж осуществляется с помощью удобной системы подвесов и креплений. Потолок с таким покрытием выглядит современно и эффектно.

Высокопрочное стальное покрытие имеет долгий срок службы. Планки хромируют или анодируют, что придает им золотой блеск, или покрывают шпоном из натуральной древесины под бук, ольху и другие породы деревьев.

В комплекте с набором деталей поставляют подвески, которые облегчают и ускоряют монтаж. Подвески можно использовать в любых жилых и общественных помещениях, включая комнаты с высоким уровнем влажности.

Одним из достоинств реечных потолков является простота монтажа. С ним может справиться каждый человек, даже неспециалист. На поверхность устанавливают навесные осветительные приборы любого типа. Существуют встроенные светильники, смонтированные на металлической панели, которую можно вставить между рейками.

Металлические материалы

Основной недостаток реечных потолков – неудобство обслуживания коммуникаций, расположенных над ними. Эти покрытия не рассчитаны на то, чтобы можно было вытащить одну рейку, а потом вставить ее обратно. Поэтому, как правило, за ними не размещают электропроводку и другие требующие постоянного обслуживания детали, а потолок покрывают звукоизолирующим слоем.

Покрытия из металлических кассетных плит удобны и долговечны. Внешне они похожи на плиты из стекловолокна, но изготовлены целиком из стали или из алюминия, Внутри них находится тепло- и звукоизолирующая прокладка. Сверху гладкая или рельефная поверхность плиты покрыта слоем металлической краски или полимерным лаком. Кассетные плиты легко взаимозаменяемы, и обеспечивают свободный доступ к полостям над ними.

Решетчатые или сетчатые плиты, помимо того, что являются необычным украшением комнаты, имеют то преимущество, что позволяют использовать для воздушного обмена весь объем помещения, вместе с пространством, расположенным над покрытием. Такой потолок легче обычного и предоставляет широкие возможности для монтажа и обслуживания коммуникаций и встроенного оборудования. Часто встречаются белая и металлизированная окраска покрытия.

В помещениях, куда не попадает дневной свет, рекомендуется устанавливать подвесные потолки с покрытием из листов металла. В комплект входят каркас и смонтированная по желаемой схеме встроенная система освещения со светильниками панельного или точечного типа. Такие потолки могут, вместе с другими покрытиями, быть частью комбинированных покрытий.

Зеркальные подвесные потолки

Декоративный зеркальный потолок сделан из простых или тонированных панелей из полистирола, устойчивых к ударам. Они выдерживают воздействие влаги, но не рассчитаны на длительное пребывание в воде.

Очень красивы и нарядны зеркальные панели с голографическим рисунком или с мозаичной поверхностью. Последние выпускаются с самоклеящимся слоем, и с надрезами, с помощью которых можно оклеивать округлые и криволинейные поверхности, например закругленные углы.

Зеркальные подвесные потолки

Зеркальные потолки из стекла очень хрупкие и из-за этого достаточно опасны. Теперь они используются редко, чаще всего в общественных помещениях – косметических и выставочных салонах, спортзалах, или в эксклюзивных, сделанных по заказу, интерьерах. Иногда небольшие зеркальные панели для украшения вставляют в потолки из других материалов.

Способы монтажа и условия применения подвесных потолков

Подвесные потолки можно использовать только в помещениях высотой от 2,5 метров. Материалами для них служат дерево, металлы и гипсокартон. Они влагоустойчивы, что позволяет устанавливать их даже в ванных комнатах. Межпотолочное пространство отделывают тепло и звукоизоляционными материалами, туда же помещают коммуникации.

Таблица. 4 — Классификация подвесных каркасных потолков

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Гипсокартонные панели без облицовки	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Гипсокартонные панели с декоративной облицовкой	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Гипсокартонные панели с защитным покрытием	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с повышенной влажностью
Пластмассовые панели	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м, в том числе для ванных комнат
Декоративные плиты невлагостойкие	На подвесной деревянный или металлический каркас	Для помещений высотой более 2,5 м с обычной влажностью
Алюминиевые рейки, покрытые цветным лаком	На специальный каркас заводского изготовления	Для помещений высотой более 2,5 м, в том числе для ванных комнат и кухонь

Легче всего монтируются реечные подвесные потолки, которые подходят для любых помещений. Их поставляют в полном комплекте со всеми необходимыми деталями.

Материалы и инструменты для установки подвесного потолка

Для работы, кроме предохранительных прокладок и шаблонов, используют дополнительные инструменты: скобовбиватель и скободержатель, ручную дисковую пилу и фрезу для обработки кромок.

Для людей, которые делают ремонт в одиночку, необходимы панельные клещи, или цанга. Они временно сцепляют несущий элемент каркаса и панель, над которой идет работа, освобождая одну руку работника.

Конструкция каркаса подвесного потолка

Подвесной потолок представляет собой конструкцию из несущего металлического или деревянного каркаса в форме решетки и множества облицовочных элементов-модулей стандартных размеров, закрепляемых на нем. Сам каркас крепится к базовому потолку посредством специальных регулируемых по высоте подвесов, имеющих вид стержня, толстой проволоки или кронштейна.

Каркасы подвесных потолков

Чем они длиннее, тем больше объем скрытого от глаз межпотолочного пространства, помогающего, спрятать проводку, коммуникации, организовать дополнительную тепло-звукоизоляцию и т.д. Количество креплений зависит от площади и веса потолка и берется обычно из расчета 7–10 штук на 10 кв.м. Каркас бывает закрытым (в этом случае модули потолка примыкают друг к другу вплотную) или открытым (модули разделены металлическими ребрами «остова»).

Крепления (подвесы)

Крепления – это элементы, служащие для подвешивания балок к потолку, и обеспечивающие придание потолку заданной формы и выравнивание поверхности отделочного покрытия. Потолок может иметь плоскую, изогнутую или ступенчатую форму.

Существуют раздвижные крепления, состоящие из верхней и нижней части. На них можно подвешивать балки на расстоянии от 5 до 30 см от несущей поверхности. Верхнюю часть, сделанную из мягкого металла, привинчивают или прибивают к потолку в просверленные отверстия с дюбелями.

После этого ее сгибают под прямым углом, и вставляют в нее нижнюю, зафиксировав их взаимное положение с помощью оцинкованного гвоздя, вдетого в проделанные в обеих частях отверстия. Затем гвоздь загибают, чтобы он не выскочил под нагрузкой. К нижнему концу крепления привинчивают или прикрепляют балку.

Такая система очень прочна, с одним гвоздем она выдерживает нагрузку до 250 кг, а с двумя до 350 кг. Крепления выпускаются трех размеров. Их можно регулировать с точностью до одного миллиметра. Размеры колеблются в пределах от 5 до 10, от 10 до 20 или от 20 до 30 см.

Если необходимо установить балки на расстоянии более 30 см, используют металлические полосы с отверстиями, длина которых изменяют аналогичным образом.

Просты в использовании и не менее удобны крепления в виде спицы с соединительными скобами, длину которой можно изменить, просто отгибая ее нижний конец.

Реже применяется крепкая проволока с крючками, так как работа с ней вызывает некоторые трудности. Также используют подвесы изменяемой длины с крюками и регулирующей муфтой.

В тех случаях, когда балки нужно установить близко к поверхности, то есть на расстоянии, меньше чем 5 см, берут крепежные уголки с отверстиями. Таким образом, конструкция получается больше похожа на подшивной потолок, чем на подвесной.

Следует приобретать сразу всю комплектацию подвесного потолка, куда входят крепления, балки, обрешетку и покрытие. Особенно это актуально для больших помещений, где такой вариант позволяет получить крепления вместе с полочными шинами. К несущей поверхности прикрепляют шину, а уже с ней соединяют крепления, что ускоряет и облегчает работу.

Балки

Если ремонт идет в небольшой комнате, или его делает один человек, для работы проще использовать деревянные, а не металлические балки прямоугольного сечения.

Балки должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать вес обрешетки и покрытия, поэтому при их выборе важно учитывать размеры поперечного сечения, шаг расположения креплений и расстояние между балками. На крупном строительстве эти значения определяются проектом, а при домашнем ремонте их вычисляют с помощью инструкции по применению отделочного покрытия и подвесов.

В среднем, расстояние между балками колеблется от 50 до 70 см, а между креплениями не более 70 — 80 см. Эти параметры не являются эталонными — их можно изменять в зависимости от особенностей помещения. Для удобства установки и проверки расстояний используют шаблоны.

Обрешетка

Обрешетка, или каркас – это система деревянных или металлических реек прямоугольного сечения, прикрепляемых к балкам своей широкой стороной. Она соединяет несущую поверхность и покрытие.

В зависимости от типа обшивки, возможно крепление без использования каркаса, например, при помощи клея, но это не так удобно, и ограничивает возможности оформления поверхности.

При помощи обрешетки потолку можно придать объемную форму, сделать на нем ступенчатые выступы.

Монтаж подвесного потолка

При установке подвесных потолков необходимо учитывать следующее: необходимо соблюдаться атмосферный и температурный режим помещения. Также обязательно использовать подвесную систему одной фирмы-производителя, т.к. профиля разных производителей не подходят друг к другу.

Потолочные плиты должны находиться в помещении, в котором будет осуществляться установка не менее 24 часов. Помещение, где будет осуществляться монтаж подвесных потолков, должно быть сухим, закрытым от внешних атмосферных явлений, с положительной температурой не менее 14 С°. При необходимости можно произвести сборку в два этапа, сначала произвести монтаж подвесной системы, а позже установить плиты.

Элементы подвесной системы

1.  Основные направляющие длиной 3.6 (3.7) м.;
2.  Промежуточные направляющие длиной 0.6 м.;
3.  Промежуточные направляющие длиной 1.2 м.;
4.  Пристенный плинтус-уголок длиной 3.0 м.;
5.  Подвес.

Необходимо монтировать потолок так, чтобы плиты на противоположных сторонах комнаты были одинакового размера. Рекомендуется проектировать потолок таким образом, чтобы размер панелей, примыкающих к стенам, составлял не менее 1/2 размера целой панели. Для вычисления размера крайних панелей можно воспользоваться приведенной ниже формулой: длина стены делится на длину плиты нацело. Затем к остатку деления прибавляется длина плиты и делится на 2. Получается размер крайних плит.

План расположения подвесной системы

Пример: ширина комнаты 2745мм. Длина плиты 600мм. 2745 : 600 = 4 с остатком 575. Прибавляем длину плиты: 575+600=1175 и делим на 2. 1175:2=587,5.

На первом этапе монтажа устанавливается пристенный уголок (рейка 3.0) по периметру помещения на нужном уровне от потолка, с учетом необходимого пространства для осветительного, вентиляционного и др. оборудования. Крепить уголок рекомендуется с шагом 400 мм.

Затем устанавливаются подвесы. Количество подвесов необходимых для монтажа можно рассчитать по формуле S-комнаты/S-плиты х 0,5. В среднем используется ~ 2-4 подвеса на рейку.

Крепление подвесов производите с помощью металлических анкеров, с диаметром шляпки не менее 13 мм., в точках пересечения с промежуточными направляющими (согласно плану). В местах установки оборудования (растровые светильники, вентиляторы, системы кондиционирования и др.) установите дополнительные подвесы.

Далее делается подвеска основных направляющих. Обрежьте конец основной направляющей (рейка 3,6) таким образом, чтобы промежуточная направляющая (рейка 1,2) входила в паз основной направляющей на расстоянии равном длине соответствующей крайней плиты. Основная направляющая обрезанным краем должна опираться на пристенный плинтус-уголок.

В месте соединения основных направляющих установите дополнительный подвес. Подвесьте основные направляющие. Следите, чтобы основные и промежуточные направляющие стыковались под прямым углом. Регулировка высоты реек потолка происходит с помощью быстрозажимного клипа.

После устанавливаются промежуточные направляющие. Вставьте все промежуточные направляющие между основными несущими, с интервалом равном ширине плиты. Промежуточные направляющие, стыкующиеся с плинтусом, обрежьте по размеру, так, чтобы один конец вставлялся в паз основной направляющей, а второй ложился на пристенный плинтус.

Схема расположения плит и несущих реек

На последнем этапе монтажа производиться установка потолочных плит. Монтаж потолочных плит начинайте с середины комнаты, т.е. уложите сначала все целые плиты. Затем обрежьте по размеру плиты, прилегающие к стенам, и установите их. Кромки плит, примыкающих к пристенному плинтусу, необходимо вырезать по форме с помощью ручных инструментов. Там, где видны обрезанные края плит, следует обработать их вручную, но, как правило, вдоль периметра это делать не обязательно.

Уход за подвесными потолками

Детали для сборки подвесного потолка до начала работ хранят на плоской поверхности в чистых и сухих комнатах, максимально защищенных от сырости.

При транспортировке упакованные плиты нуждаются в бережном обращении. Их нельзя бросать, ударять, ставить на угловые поверхности и переворачивать, иначе они могут деформироваться и стать непригодными для монтажа.

Ухаживать за подвесными потолками достаточно хлопотно, но необходимо. Правильная очистка обеспечит им красивый внешний вид и длительный срок службы.

Есть два варианта очистки поверхности: сухой и влажный. Первый используется, когда на панелях нет пятен и при несильном загрязнении. Для того, чтобы убрать пыль и налипшие частицы, нужно прочистить поверхность пылесосом.

Влажная уборка делается реже. Для этого губку или тряпку смачивают чистой водой или с добавлением моющего средства, а затем протирают панели.

При очистке минераловолокнистых плит желательно не использовать воду. Если возможно, нужно удалить карандашные отметки, грязные пятна при помощи обычного резинового ластика. В случае, когда загрязнения не отчищаются резинкой, можно пользоваться чуть влажной губкой, при желании в воду можно добавить моющее средство.

Необходимо следить, чтобы после уборки плиты не были влажными. Не рекомендуется также применять абразивные средства, потому что они повреждают поверхность панелей.

Мелкие царапины, сколы на плитах можно легко заделать с помощью разнообразных шпатлевок. Если же панели повреждены сильнее, их вынимают и заменяют на новые.

Окраска минераловолокнистых и минераловатных плит производится обычным способом. В работе используют валик, кисть или распылитель. Рекомендуется не наносить много краски одновременно, чтобы на плитках не появлялись потеки, которые потом очень трудно удалить.

Алюминиевые плиты можно мыть любыми чистящими средствами.

Натяжные потолки

Натяжной потолок – это крепкая виниловая пленка, которая натянута между стенами на специальные крепления, так что сам потолок не несет никаких нагрузок. Пленка выглядит как ровная поверхность, ее свободно можно применять в помещениях неправильной формы. В пространстве над покрытием крепят тепло и звукоизоляционные материалы.

Виниловое полотно натяжного потолка очень прочное – в случае затопления оно может выдержать до 100 л воды на 1 м2. После устранения опасности воду можно будет слить через отверстия для светильников, или снять натяжной потолок, просушить несущую поверхность и заново укрепить виниловую пленку, что не повредит ни качеству, ни виду потолка.

Для светильников делаются отверстия с окантовкой. Обратите внимание, что можно применять только слабо нагревающиеся осветительные приборы. Максимальная температура, которую выдерживает потолок — всего 65°С.

Натяжные потолки влагоустойчивы, поэтому подходят для ванных комнат. Потолок не требует особого ухода, при загрязнении он легко отмывается водой или жидкостью для чистки оконных стекол.

Монтаж занимает немного времени, нет необходимости передвигать мебель и подготавливать поверхность потолка, все недостатки которого сразу скрываются пленкой.

Способы монтажа и условия применения натяжных потолков

Так как натяжные потолки уменьшают высоту помещения в среднем на 2-3 см, а при использовании понижающего трансформатора для светильников на 5-7 см, их нельзя устанавливать в комнатах с потолками ниже 2,5 м.

В осветительных приборах нельзя использовать лампы большой мощности, так как пленка не выдерживает сильного нагрева. Также следует обратить внимание на то, чтобы между нагревающейся поверхностью стеклянной колбы лампы и пленкой было достаточно пустого пространства.

Таблица. 5 — Особенности и условия применения натяжных потолков

Материал	Способ монтажа	Условия применения
Виниловая пленка или полиэфирная ткань особой прочности	С помощью настенных креплений	Для помещений высотой более 2,5 м, в том числе для ванных комнат

Материалы для винилового потолка можно приобрести, сделав подробный план помещения с указанием точных размеров (рис. 15). Цвет потолка можно подобрать под интерьер комнаты. Фактура пленки бывает глянцевой, зеркальной, тисненой под кожу, перфорированной или с узором. Пленку из полиэфирной ткани окрашивают только после установки.

Замер натяжного потолка

До проведения монтажных работ на несущую поверхность устанавливают крепления для светильников. Поскольку пленка не выдерживает сильного нагревания, мощность осветительных приборов ограничена. Для обычных ламп накаливания ее значение не должно превышать 60 Вт, а для галогенных ламп — 35 Вт. При этом межпотолочное пространство увеличивается до 5-7, а в некоторых случаях до 15-20 см.

Схема монтажа натяжных потолков

1. Крепление крепежно-декоративного профиля — багета;
2. Развертывание полотна;
3. Крепление углов полотна;
4. Нагрев, натяжение и фиксация полотна в багете;
5. Полотно после остывания.

Установка натяжного потолка начинается с крепления по периметру помещения на требуемом уровне крепежно-декоративного профиля — багета, за который впоследствии зацепляется полотно потолка. Багет может быть видимым и скрытым, его главная функция обеспечивать крепление потолка и поддерживать его натяжение. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом.

Виды багетного профиля

Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).

Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения.

С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут.

Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур ударил по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

Следующая операция точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента “гониометра” (раскладного транспортира). Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке.

Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычная длина рейки 3-4 м, поэтому рулетка большей длины не пригодится.

Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне. После этого она закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.

Если стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом). Она закрепляется либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м (погонный).

Повторив эту операцию для каждой стены, вы получите помещение, “обагеченное” строго в уровень горизонта.

Установка натяжного потолка

Затем наступает момент разворачивания и установки полотна. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до температуры 40 °С) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно осторожно распаковывается и разворачивается.

Разворачивать полотно следует таким образом. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми 2-3 слоями прокладочного материала губками, аккуратно разворачивайте полотно.

Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпун. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения.

Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано.

Температура, до которой следует нагревать полотно, определяется только опытом монтажника: если недостаточно нагреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть оно будет выскакивать из зацепления, а лаковое полотно даже может потерять блеск.

Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет.

Схемы навески натяжных потолков

Начинать можно с любого угла. Выбранный угол полотна снимается с “крокодила”, затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, чтобы он не выскочил сразу из зацепления.

Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить цепляние гарпуна вправо и влево от угла до момента, пока гарпун не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом цепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, абсолютно нормально.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к цеплянию прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток. Сначала на 2-3 замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на 2-3 замка. И так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м).

Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру. Если в каком либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

В случаях, когда монтаж производится в обширных помещениях площадью более 50 м2, на несущую поверхность устанавливают дополнительные ребра жесткости для того, чтобы ткань не провисала. В них используются сварные полотнища, шов на них практически незаметен.

Последняя операция — устройство светильника. Первое, что нужно сделать это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка светильника его прикрывала, а внутренний, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо.

Установка светильника

На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо сплошной полосой без разрывов наносится клей типа цианоакрилата. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка “поползет”.

После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного тина сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.

Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка — 4 угла и люстра. Установка сложных потолков, может включать в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы и переходы уровней. В этом случаи изготавливают несколько полотен. Примыкающие друг к другу полотна крепятся при монтаже гарпунами к промежуточной опоре. Место соединения внешне ничем не отличается от стандартного шва сварного полотна.

Уход за натяжными потолками

Виниловая пленка долговечна, но длительность ее срока службы зависит от того, насколько исключены температурные колебания. Если в комнате слишком холодно, менее +5°С — полотно будет стягиваться и лопнет от чрезмерного напряжения. А если будет, напротив, слишком жарко, более 50°С — оно провиснет и деформируется. Следует отметить, что натяжные потолки боятся колющих и режущих предметов.

Если полотно порвется, его снимают и на дыру накладывают заплатку. Материал легок — 1 м2 весит всего около 250 г, и работать с ним несложно. Затем пленку разогревают и натягивают снова.

Оклейка потолка

Оклеивание потолков выполняют обоями или бумагой. Этот вид отделки позволяет скрыть многие дефекты подготовительных работ (не заделанные трещины в плитах перекрытия, следы протечек воды с верхних этажей, пятна и т.д.), которые очень трудно заделать малярным способом. Кроме того, это один из самых быстрых способов отделочных работ, позволяющих сократить сроки ремонта и его трудозатраты.

Оклейка потолков обоями — процесс более сложный и трудоемкий, чем оклейка стен и требует определенных навыков. Эту работу лучше всего выполнять втроем. Клей для наклеивания обоев должен быть более густым, чем при оклеивании стен, так как недостаточно вязкий клей не способен удержать влажные обои на потолке.

Перед оклейкой потолков обоями, зашпатлеванную поверхность потолка необходимо загрунтовать. Для этого используется грунтовка-мыловар, приготовляемая следующим образом: два куска хозяйственного 40%-ного мыла нарезают тонкой стружкой и растворяют в 3 литрах горячей воды. В таком же объеме горячей воды расплавляют 300 г столярного клея. Оба раствора сливают в одну посуду, доливая воды до объема 8 л и тщательно перемешивают. Эта грунтовка наносится на потолок теплой кистью или валиком. После нанесения она должна высохнуть, а уже только потом можно начинать клеить обои.

Обои следует наклеивать на потолок в направлении света от окон. При этом рекомендуется предварительно проделать разметку. В потолок вбивают гвоздь на расстоянии, равном ширине обоев после обрезки. Еще один гвоздь вбивают на таком же расстоянии у противоположной стены. Натирают веревку куском цветного мела и туго натягивают ее, закрепив за вбитые гвозди. Оттянув веревку вниз, ее отпускают; ударив по потолку, она оставляет четкую меловую линию. Теперь можно приступать к оклейке. На первое полотнище наносят клей и складывают гармошкой так, как показано на (рис. 21).

Складывание полотнища

Надо стараться, чтобы лицевая сторона не касалась клея. Кроме того, потолок тоже следует промазать обойным клеем, что дает высокую гарантию качества. Один человек держит сложенное полотнище, а другой начинает приклеивать его к потолку. Совместив край полотнища с меловой линией, сначала осторожно прижимают ладонями, а затем начинают разглаживать короткими движениями щетки-гладилки (рис. 22).

Оклейка потолка вдвоём

По мере того, как клеящий продвигается вперед, его помощник должен постепенно разворачивать гармошку обоев и следить, чтобы край полотнища совпадал с прочерченной меловой линией. Приклеив всю полосу, по ней снова проходят щеткой, окончательно расправляя неровности и складки. Приклеивать обои необходимо точно по месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку (рис. 23).

Оклейка потолка в одиночку

Если в помещении стены высотой 2,7-3,0 м, то полотнища обоев вырезают на 50-10 мм длиннее и заводят на стену. В последующем при оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклеивании обоев оставляют фриз шириной 200-300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250-350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

При оклейке потолков обоями необходимо исключить возможность появления сквозняков до полного их высыхания. Сквозняки могут привести к расползанию стыков или некачественному приклеиванию обоев.

Окраска потолка

Наиболее распространенным и удобным является покрытие потолка водоразбавляемыми красками. В настоящие время на рынке представлено огромное количество этого типа красок, различных по своим характеристикам. Наиболее часто используемые при домашнем ремонте это акриловые, латексные, силикатные, и силиконовые краски.

Выбор краски зависит от типа помещения в котором планируется ремонт. Например, если планируется покраска ванной комнаты, то необходима краска с высокой влагостойкостью, использовать эту краску можно и для окраски жилого помещения, однако этот будет не выгодно экономически, поскольку мыть потолок в комнате вы наверно не будете и здесь подойдет менее дорогая краска для сухих помещений, и наоборот, краску используемую для покраски сухих помещений нельзя использовать, для покраски потолка на кухне.

Лучше всего красить вдвоем: один красит кистью, а второй за ним следует с малярным валиком. Но предварительно необходимо защитить от брызг краски находящиеся в помещении поверхности и предметы, которые нельзя вынести. Стены защищают так: вдоль их верхнего периметра наклеивают клейкую защитную ленту шириной 4 см: верхним краем, вплотную к потолку, ее приклеивают к стене приблизительно на 1/2 ширины, после чего к нижней половине ленты приклеивают полиэтиленовую пленку (рис. 24). Снимать эту пленку надо после того, как высохнет краска.

Защита стен

Деревянные детали (боковые грани дверных и оконных коробок, рам, наличников) защищают от брызг и потеков краски той же клейкой лентой, оклеивая таким образом, чтобы лента располагалась вплотную к стене. Если предстоит красить окна, то стекла оклеивают защитной лентой по периметру переплета, оставляя между его планками и лентой мельчайший зазор (рис. 25).

Защита окон

Последовательность оклейки окна следующая: сначала сверху, затем с одной боковой стороны, после этого снизу, и, наконец, с другой боковой стороны. Такой порядок облегчает снятие ленты по окончании окраски, т.е. когда краска высохнет. Концы полос кладут внахлест и плотно прижимают ленту, чтобы под нее не смогла затечь краска.

Наносят краску на предварительно подготовленную поверхность, предварительно прогрунтовав потолок разведенной вододисперсионной краской, той, которую вы планируете применять. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.

Потолок красят плоской кистью или кистью-ручником и валиком шириной 25—30 см, длина ворса валика должна быть равна 1 см при ровной поверхности и 1,5—2 см — при текстурированной. Чтобы можно было красить, стоя на полу, валик надо насадить на палку-удлинитель 1,2—1,5 м длиной; можно красить и с подмостков (рис. 26).

Окраска потолка

Нужно стремиться к тому, чтобы покрасить потолок за один проход, иначе нахлесты на границах не одновременно высохших участков будут заметны. Чтобы избежать этого, первые мазки на новом участке следует делать всегда с нахлестом на еще не высохший край только что окрашенной секции. Помимо этого, нужно накатывать край для следующего участка.

Окрашивание принято начинать с наиболее удаленного от входной двери угла. Площадь потолка надо мысленно поделить на секции шириной 1,5-2 м и красить посекционно, двигаясь к входной двери и накатывая полосы по ширине помещения. Сначала краску наносят кистью, а потом валиком. Кистью красят полосы шириной 10 см вдоль периметра потолка и вокруг всех выступающих частей (например, осветительной арматуры).

При работе в одиночку за один проход окрашивают полосу длиной около 1,5-2 м, чтобы подготовить край для работы валиком. Работают попеременно кистью и валиком. М-образными движениями валика окрашивают поверхность, перехлестывая мазки валика с полосами, нанесенными по периметру кистью. Заканчивая мазок, плавно уменьшают нажим и отводят валик от поверхности.

Побелка потолка

Перед побелкой потолка, его необходимо прогрунтовать. Побелить потолок можно известковой или меловой побелкой, при этом надо помнить, что если потолок был побелен известью, то применять меловую побелку нельзя, на потолке обязательно появятся пятна и разводы.

Обычно меловую побелку для потолка и стен готовят следующим образом: в 5 л подогретой до 40-50 С° воды растворяют 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела. Также хорошие качество побелки обеспечит состав, приготовленный следующим образом: в 3-4 литрах воды растворяют 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г синьки и 60 г хозяйственного мыла. Этого количества обычно хватает на 10-12 квадратных метров поверхности.

Состав известковой побелки: в небольшом количестве воды разводят 2-3 кг гашеной извести, добавляют 400-500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50-100 г поваренной соли или 150-200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешивают и постепенно добавляя воду доводят объем побелки до 10 л. Полученный состав лучше слегка подсинить ультрамарином или синькой. При покраске известковыми составами поверхность должна быть слегка влажной.

Стойкость побелки увеличится, если в раствор добавить поваренной соли 50-100 г на 10 л.

Для побелки потолков в большинстве случаев используют побелочные кисти макловицы или пневматические распылители. Также можно использовать специальную насадку на банку с краской с помощью которой краскопульт превращается бытовой пылесос. Если побелка наносится кистью, обязательно нужно помнить, что последний слой наносится по направлению к свету (к окну), а предыдущей поперек. Иначе на потолке будут заметны следы от кисти, как бы тщательно вы не выполняли эту операцию.

Что бы ни испортить работу, по окончанию побелки или покраски, не устраивайте в помещении сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окна. Не стоит также форсировать высыхание побелки включением, каких либо электроприборов.

Полезная информация

Кроме традиционных гладкоокрашенных или побеленных потолков существуют плиточные, реечные и натяжные подвесные потолки. Каждый из них имеет свои преимущества и предназначен для различных типов помещений.

Плиточные применяются в общественных заведениях (офисы, учебные заведения и т.п.) Такие потолки могут крепиться к любому основанию.

Реечные подвесные потолки уместны в кафе, барах, ресторанах, кухнях и санузлах квартир и загородных домов. Эти потолки не ржавеют и не промокают, поэтому их используют в первую очередь в помещениях с повышенной влажностью.

Натяжной потолок — это ПВХ полотно, натянутое на багет, который крепится по всему периметру помещения. Материал потолка — водонепроницаемый, водостойкий, не подвержен коррозии, не дает нагрузки на несущие конструкции.

Все виды вышеперечисленных потолков дают возможность регулировать высоту, скрыто проводить инженерные коммуникации, обеспечивая быстрый и удобный доступ к ним.

Обычно в такие потолки монтируют точечные или прямоугольные светильники. Также художественная роспись на потолках может гармонично сочетаться с росписью на стенах.

Источник: //zadumali-remont.ru/leftmenu/repair_and_furnish_of_ceiling.html

[sam id=»1″ codes=»true»]

Ремонт потолка своими руками фото советы для низкого потолка

Внешний вид потолка играет очень важную роль в интерьере любого помещения. Он оказывает большое влияние на визуальное восприятие окружающего пространства. При капитальном ремонте потолок подлежит обязательной переделке, но и при косметическом ремонте не стоит оставлять его без внимания. Любая даже самая качественная потолочная поверхность нуждается в постоянстве поддержания чистоты и аккуратности, поэтому необходимо тщательно следить за состоянием покрытия. Начать ремонт потолка своими руками может любой человек, не имеющий профессиональной подготовки и специальных навыков. Нужны лишь желание, доля терпения и основные навыки обращения с инструментом. Данный вариант позволит сэкономить приличное количество средств и самостоятельно контролировать весь процесс от начального этапа до конечного результата.

Выбор материала для потолка

Перед началом ремонта необходимо решить, какой тип потолка вы бы хотели видеть в помещении. На сегодняшний день рынок строительных материалов и технологий дает возможность воплотить в жизнь как простые и традиционные идеи, так и смелые уникальные дизайнерские решения. К самым популярным вариантам изменения потолочной поверхности относятся:

• Побелка – самый известный способ отремонтировать потолок «по старинке». Она производится из мела или извести. Основными положительными качествами являются: невысокая стоимость, устойчивость к температурам и легкость в нанесении. Главный недостаток определяется ее недолговечностью, из-за которой происходит растрескивание и осыпание.
• Окраска – предоставляет возможность поэкспериментировать с выбором цветов и видов краски. Важное достоинство состоит в том, что окрашенная поверхность не требует тщательного ухода. Но со временем появляются трещины, и тускнеет цвет.
• Оклеивание обоями – простой и дешевый метод, помогающий сделать потолок ровным. Современные производители предоставляют множество видов данного материала на любой вкус и цвет. К сожалению, обои быстро подвергаются износу.
• Гипсокартон – самый распространенный вариант в современном строительстве, имеющий множество плюсов: простота монтажа, возможность встраивать дополнительную изоляцию и приборы освещения, отсутствие необходимости дополнительной подготовки поверхности. Единственный главный недостаток – перекрытие доступа к коммуникациям.

Подготовительный этап: очищение

Если ремонт потолка делается в здании, которое недавно сдали в эксплуатацию, то этот шаг можно смело пропустить.

А вот в старом помещении вам, скорее всего, придется снимать прежнее покрытие. Если это побелка, то способ очистки очень прост и не отнимет много сил и времени.

1. Берется обычный валик, смачивается теплой водой.
2. Поверхность разделяется на небольшие участки и обрабатывается до полного намокания, с каждым разом усиливая нажим и вдавливая воду в покрытие.
3. Потом необходимо взять шпатель и снять слой старого покрытия до бетонного основания или подстилающего шпаклевочного слоя.

Примечание

Определить, стоит ли снимать старый слой шпаклевки, можно предварительно проверив его на прочность: если он держится хорошо и «сидит» плотно, то не стоит его трогать, а если шпаклевка свободно отслаивается и крошится, то необходимо удалить эти отходящие части.

Процесс намного осложнится, если покрытие состоит из водоэмульсионной или масляной краски. Придется приложить множество усилий и терпения при длительном отскабливании наждачной бумагой или шпателем.

Лучшим вариантом будет пропитать слой краски специальной смывкой и оставить на 10-12 часов.

После этого размякшая краска легко будет отделяться от поверхности. Также для этой цели можно использовать строительный термический пистолет или фен. При наличии на потолке старых обоев, нужно намочить их горячей водой. Это сделает их удаление намного проще с помощью обычного шпателя.

Выравнивание и грунтование

После этапа зачистки необходимо начать грунтование. Но перед этим стоит сначала проверить состояние бетонного покрытия потолка. Если простукивание замазанных швов приводит к отколу кусочков раствора, то стыки повторно перештукатуриваются или заливаются гипсовым раствором для придания максимальной прочности.

После ликвидации всех щелей следующим шагом идет выравнивание поверхности. Она должна получиться без выступов. После полного высыхания можно приступать непосредственно к грунтованию.

При выборе грунта лучше отдавать предпочтение видам с глубокими проникающими свойствами. Это укрепит сцепку поверхностей и усилит прочность основы.

Примечание

Грунтовку нужно наносить ровно, без резких и хаотичных движений, не оставляя подтеков и следов от кисти или валика. Также стоит позаботиться о спецодежде, чтобы избежать попадания жидкости на руки или в глаза.

Шпаклевка или штукатурка? Что лучше?

Ремонт потолка своими руками обязательно включает шпаклевание или заштукатуривание, так как хорошее ровное покрытие – это большая редкость. Качественная реализация данного этапа очень важна для дальнейшей покраски, побелки или оклеивания обоями. Какой способ выбрать?

Для штукатурки требуется около 3 см потолочной поверхности, что, несомненно, скажется на высоте комнаты. И вес заштукатуренного слоя будет немалым. Главный плюс штукатурки – простота и легкость работ, не требующая специальных навыков.

Процесс шпаклевания отнимает гораздо меньше пространства потолка, но требует значительно больше времени и опыта, так как шпаклевка укладывается в несколько слоев.

Процесс штукатурки

Если принято решение включить в ремонт потолка штукатурку, то нужно запастись полуметровыми штукатурными маяками, уровнем, перфоратором или дрелью. Ставим насечку в 15-20 см от стыка со стеной, на противоположном конце поверхности еще одну. Соединяем их линией, проведенной с помощью малярного шнура или кисти. Отступаем от намеченной черты 1,25 метра и повторяем первый шаг. После нанесения разметки по концам направляющих делаются отверстия под крепеж, в роли которого выступают саморезы. К ним закрепляются все направляющие, проверяя при этом уровнем их положение в одной плоскости. При необходимости для регулировки нужной высоты просто подкручиваем саморезы. Все выровненные направляющие следует заделать густым слоем штукатурки и оставить до окончательного высыхания. Затем необходимо полностью залить штукатурной смесью оставшиеся промежутки между направляющими и выровнять до необходимого положения.

Процесс шпаклевки

Для шпаклевочных работ понадобятся такие инструменты как: малярная сетка, ведро для раствора, широкий и узкий шпатели. Чтобы избавиться от выбоин и перепадов высот, в несколько слоев общей толщиной около 5см накладывается черновая шпаклевка. Для выравнивания используется широкий шпатель. Чтобы придать прочность поверхности, на первый слой накладывается малярная сетка и слегка вдавливается шпателем. Если бетонное покрытие достаточно гладкое и ровное, то процесс можно сразу начать с помощью чистовой шпаклевки «Сантенгипс». Смесь наносится широким шпателем. Для добавления прочности слой укрепляется армированной сеткой. После высыхания первого слоя наносится завершающий слой, и поверхность полностью выравнивается и зачищается мелкой наждачной бумагой.

После достижения нужной степени выравнивания можно приступить к окончательной отделки поверхности.

Окрашивание потолка

Самый простой и известный способ, не требующий каких-либо хитростей. Потолок обычно покрывают водоэмульсионной или масляной краской с помощью валика или кисти от краев к центру.

Побелка

Потолок белят тщательно процеженным раствором негашеной извести, при помощи краскопульта, кисточки или валика. Обычно кладут 2-3 слоя побелки. Главным минусом является быстрое загрязнение потолка и недолговечность.

Оклейка обоями

Один из популярных способов отделки на сегодняшний день. Главная сложность состоит в том, что для работы необходимо два человека. Оклейка обоями потолка не имеет особого отличия от аналогичной оклейки стен. Подготавливается клей, от рулона отрезаются полосы нужной длины, клеевая смесь наносится на потолок и на обои. Следим за совпадением рисунка, избавляемся от пузырьков воздуха с помощью валика или кисти. Самое важное: обои должны сохнуть в течение недели в закрытом сухом помещении.

Варианты ремонта потолка своими руками

Существует множество способов, как отремонтировать потолки и каждый отличается между собой технологией ремонта. Все будет зависеть от того, что нужно делать и насколько серьезно испорчен ваш потолок. О всех способах мы и поговорим с вами сегодня.

Каждый, даже неопытный мастер, в состоянии сделать своими руками ремонт потолков в квартире, даже в самых трудных случаях. Конечно многие сталкивались с тем, что обычно потолки приходят в негодность благодаря соседям сверху, которые то и дело забывают закрыть водопроводные краны или что-то вроде того. После хорошего залива, ремонт влетит вам в копеечку, поэтому для начала необходимо договориться с вредителями о компенсации или обратиться в суд. Да, если вам все компенсируют – это неплохо, но ремонт то все равно нужно делать и делать его так, чтобы потолки имели не только достойный вид, но и долго вам служили.

Ремонт потолков делают и по многим поводам, а не только когда вас залили соседи. Если выцвели и потускнели краски или отшелушилась побелка, если вся обшивка потолка вздулась и покоробилась – ремонт просто необходим. Иначе если вы переклеите обои на стенах, а потолки оставите в прежнем виде – они изрядно испортят внешний вид комнаты.

Способы ремонта потолков

 Загрузка ...

Работы по ремонту потолка всегда можно разделить на несколько видов: влажные и сухие, глубокие и поверхностные. При легких повреждениях потолка всегда применяется способ сухой и поверхностный. Самым трудоемким будет глубокий ремонт. Да, от него практически нет грязи и пыли, но в замен он требует высочайшего мастерства. Глубокий ремонт, если разобраться не сложен, но попотеть новичку в этом деле придется. Перед началом глубокого ремонта потолка необходимо убрать мебель и ковры, по возможности пол лучше укрыть пленкой, чтобы после работ было проще избавиться от строительной пыли.

Способы различны, ведь все будет зависеть от того, что вы хотите видеть в конечном результате. Мы перечислим некоторые способы по нарастанию сложности работы:

• Покраска и обшивка сухих потолков.
• Очистка под покраску или под поклейку обоями в том случае, если потолки ровные, сухие и не имеют видимых потеков.
• Выравнивание и оштукатуривание. Как действовать если потолок имеет пятна, потеки и старая штукатурка во многих местах отслоилась.
• Подготовка для дальнейшей установки навесных или натяжных потолков.
• Отделка потолков после того как залили вас соседи сверху.
• Ремонт после того, как у вас текла крыша и потолок просто отсырел, если это верхний этаж.

Меры предосторожности

Гипсовая пыль, строительная пыль, цементная пыль – это своеобразный абразив для кожи, который способствует развитию бактерий и инфекции. Так же данная пыль будет вредна при попадании в глаза и в органы дыхания. Если потолок был залит сверху и не только водой, но и канализацией, вам придется выводить рыжие пятна, а делается это с помощью довольно таки агрессивных химических средств, которые весьма токсичны и имеют в составе летучие соединения.

Производить работы по ремонту сложно, так как вы будете практически все время находиться под потолком, стоя на шатких поверхностях. При этом устают руки, спина, ноги. Поэтому перед тем как вам приступить, позаботьтесь о технике безопасности и средствах защиты.

• Обязательно необходим головной убор.
• Одежда должна быть из плотных материалов.
• Подошва должна быть не скользкой.
• Защитные очки, или хотя бы кепка с козырьком.
• Перчатки и респиратор
• Надежные и устойчивые козлы, стоя на которых вы будете уверенно себя чувствовать.

Необходимый инструмент

Всегда, перед началом работ, осмотрите, что у вас есть из инструментов и чего вам не хватает. Да, я согласен, что у каждого уже есть какой-то инструмент, но бывает, что-то необходимо и вы даже не будете знать что вам надо. Поэтому я перечислю весь необходимый инструмент для работы:

• Перфоратор – ищите, чтобы вес был меньше, но при этом мощность не менее 800 Вт. К перфоратору нужно долото по бетону.
• Насадка миксерная для смесей.
• Болгарка – так же ищем полегче, но не менее 600 Вт. Лепестковый диск или проволочная щетка.
• Абразивная сетка и прямой брусок.
• Обязательно иметь строительный уровень.
• Шпателя имеющие гибкие и тонкие лезвия.
• Мастерок, валик и кисти.
• Монтажная пена и пистолет к ней.
• Емкость для замешивания гипсовой смеси.
• Пульверизатор и пылесос.

Интересно! Бруски для абразивных сеток покупать не обязательно. Можно подыскать кусок обычного бруса и отпилить по такому размеру, который вам необходим. На ровность данный брусок проверяют с помощью уровня. Чтобы сетка не съезжала с бруска, можно закрепить ее несколькими скобами или саморезами.

С набором такого инструмента, вы способны сделать ремонт потолков любого уровня сложности. Конечно данный инструмент подобран для самых сложных потолочных работ, и по степени их облегчения, соответственно будет уменьшаться список с необходимым инструментом.

Обратите внимание:  Монтаж реечного потолка в ванной комнате

Материалы для ремонта и отделки потолков

Необходимые материалы для ремонта, такие как: финишная и стартовая штукатурка, краска, шпаклевка, грунтовка покупайте только у одного производителя. Почему? Да потому, что все технологические испытания материалов производятся на своих же выпущенных продуктах и поэтому гарантированное качество будет только когда все материалы от одного производителя.

Выполняя любые ремонтные работы на потолке, вам обязательно нужно будет укрыть стены и мебель от грязи и пыли, которая будет лететь во все стороны. Можно для этого использовать полиэтиленовую пленку.

Раньше при выравнивании потолков использовали сетку рябицу, растягивая ее на анкерах и поверх укладывают прочную водостойкую цементную штукатурку. Но рано или поздно металлическая сетка проявит себя в виде рыжих пятен. Поэтому, если вы хотите чтобы ремонт был на длительное время, то лучше использовать полимерную штукатурную сетку или специальные потолочные штукатурки.

Если ваш потолок протек, то для ремонта вам понадобится такой краситель как метиленовая синька. Помните, что если вы добавите краситель в замешанную штукатурную смесь, то ваш потолок выйдет пятнистым. Нужно сначала краситель развести в воде, а потом на этой воде и замешивать штукатурную смесь. На всю ремонтируемую поверхность потолка необходимо использовать только один замес штукатурной смеси. Второй точно такой же оттенок вы подобрать не сможете.

Если после того как вас затопили соседи, и потолок пришел в негодность: отошла штукатурка, обои и так далее, и вам нужно заново ровнять потолок, то не используйте для этих целей металлические маяки, так как они проступят через обои или краску рыжими пятнами. В качестве маяков лучше всего для вас подойдут полоски из гипсокартона. Они превосходно крепятся с помощью ПВА, либо любого другого клея, например «Титан». Только используйте для выравнивания потолка именно потолочные смеси, такие как изогипс, который можно укладывать на потолок толщиной до 20 миллиметров.

Порядок выполнения работ

Человек, который никогда не сталкивался с ремонтом или отделочными работами, но хочет в доме сделать все своими руками, вряд ли на первый взгляд оценит состояние потолков и необходимые работы по ремонту. С одной стороны, это не очень хорошо, но с другой стороны, когда человек делает ремонт у себя в доме, то времени у него на все — целая куча. Именно из этого и будет вытекать весь порядок работ по потолочному ремонту.

• Первым делам осмотрите потолки и определитесь, какая у вас будет конечная отделка.
• Если вас затопили, обязательно перед ремонтом оцените и задокументируйте состояние потолка.
• Помещение необходимо полностью просушить, открыв окна.
• Повторное документирование состояния потолка.
• Делаем ремонт согласно выбранной отделки.

Предварительный осмотр испорченного потолка

Основная цель при осмотре испорченного потолка – это выявление всех дефектов, которые нужно исправить. Бывает, что потолок может просесть посередине, то здесь необходимо осмотреть конструкцию балок и выявить причину проседания. Пока проблема не устранена, нет смысла начинать ремонт. Если у вас бетонные перекрытия, между которыми образовались трещины, то их нужно полностью очистить и заново оштукатурить, а в дальнейшем придется выравнивать потолки по всему периметру. Если вас затопили соседи, то необходимо дать потолку полностью просохнуть. Просмотреть состояние штукатурки и если не отошла, прошпаклевать с предварительной обработкой специальными растворами, чтобы на потолках не появились пятна с плесенью.

Документирование испорченных потолков

Документированием будет являться, в данном случае, обычное фотографирование. Это так же необходимо и для выявления дефектов. К примеру, если взять кусок ДВП и поместить его в гараж на несколько дней. Обычным взглядом вы не определите состояние после того, как через некоторое время возьмете его в руки. А если сделать фото до помещения в гараж и после, сравнить результат на компьютере, то будет видно, что после – кусок стал темнее. Если его просушить даже обычным феном, может проступить соль и появятся разводы.

Это нужно делать для того, чтобы после завершения ремонтных работ на потолке, пятно, которого вроде не было, не проявилось после ремонта. Бывают случаи, после ремонта проступают пятна, которых вы даже и не видели, так называемые скрытые пятна. Может старые хозяева красили до штукатурки потолки масляной краской, масло которое превосходно впитывается в бетонное перекрытие выжидает своего часа. Поэтому, после того, как ваш потолок был испорчен, нужно его тщательно просушить.

Как качественно просушить потолки

Мастера, которые занимаются потолками, сушат их с помощью строительного фена после того, как поверхность была очищена полностью, до перекрытий. Но для бытовой хорошей просушки есть и другие отличные методы о которых мы сейчас поговорим.

1. На козлах по всему периметру комнаты необходимо развесить самые обычные стоваттные лампочки из расчета: одна лампочка на квадратный метр. Данный способ не повредит вашу проводку, только лишь будет увеличены расходы на электричество.
2. В середине комнаты укладывают в паропроницаемых мешках силикагель по пол-килограмма на один метр квадратный. Можно использовать самый недорогой и даже окрашенный.
3. Посреди комнаты ставят табуретку и устанавливают весы, на которые укладывается несколько мешочков наполненных силикагелем. С помощью весов вы без проблем сможете контролировать уровень поглощения влаги.
4. Лампочки на козлах со стороны силикагеля нужно чем то прикрыть, чтобы тепло от них не подсушивало силикагель, можно обычными листами ДВП, или листами фанеры.
5. Помещение должно быть полностью закрыто, без сквозняков и приоткрытых окон. Если, в виду некачественной установки пластиковых окон створки плотно не закрываются и есть небольшой сквозняк, то вам необходимо настроить свои окна ПВХ.

Обратите внимание:  Парящий натяжной потолок

Просушка потолка данным способом займет у вас не более одних суток. Как только вы заметили, что на весах силикагель перестал набирать вес, или показатели изрядно замедлились в росте, то просушку примерно через два часа можно заканчивать, обязательно сфотографировав конечный результат и сверив его с предыдущими фото.

Так же необходимо держать контроль за температурой в просушиваемом помещении. Если стало слишком жарко, то лампы выключают до снижения температуры в пределах 40 или 45 градусов и лампы можно включить снова.

Выбираем способ ремонта и вид отделки

После этапа просушки, нужно определиться, каким образом будет производиться ремонт и определиться какие потолки вы бы хотели видеть в данной комнате. Очень тщательно осмотрите состояние потолка после просушки. Бывает что вас затопили не сильно, но штукатурка может отслоиться от потолка целыми пластами.

Проверьте с помощью правила или уровня потолок на ровность. Если неровность доходит до пяти миллиметров, то можно отделаться частичным ремонтом тех мест, которые имеют дефекты. Если имеются перепады более 15 миллиметров, то необходим профессиональный штукатурщик, который способен выровнять их до идеального состояния.

Чтобы определиться с ремонтом потолка, нужно четко представлять его виды и способы. Это необходимо для того, чтобы при устройстве к примеру навесных потолков, вы не штукатурили и не выравнивали бетонные перекрытия. Это абсолютно будет вам ни к чему.

Побелка с помощью известковых растворов

Это дешевый, простой и дедовский метод, который сейчас уже нигде не применяется при отделке потолков. Побелка может быть и аллергеном, и данный способ будет больше подходить для подсобных помещений.

Финишная штукатурка

Скажу так, что все современные смеси немного пылят, поэтому в детской или в спальне не рекомендую делать такую отделку. Так можно делать, если в последствии потолки будут покрашены. Данный способ так же не дорогой, единственное – потолки под покраску непременно должны быть идеально ровными. Каждый дефект будет виден на окрашенной поверхности. Современные краски, способны сделать ваши потолки как матовыми, так и зеркальными. Главное хорошо подготовить поверхность для покраски.

Художественная потолочная роспись

Здесь, конечно, необходим художник профессионал. Расписные потолки на любителя и выравнивать до идеального состояния потолок не требуется, так как роспись делается по штукатурке. Если вы сверху решите нанести слой акрилового лака, то все блики сведут на нет всю красоту потолочной росписи.

Клеим обои на потолок

Альтернативный и дешевый вариант по сравнению с росписью. Практически в каждой третьей квартире можно встретить потолки поклеенные обоями. Дешево, просто, но потолки необходимо перед поклейкой выровнять.

Сооружение подвесных потолков

Нет надобности выравнивать бетонные перекрытия. Сами подвесные потолки позволяют вам реализовать и придумать множество дизайнерских эффектов и задумок. При этом потолочное пространство можно задействовать под коммуникации. Единственные недостатки подвесных потолков – это уровень потолка будет ниже на 12 – 20 сантиметров и их дороговизна. В процессе возможно сделать так же и шумоизоляцию.

Данный вид потолочных работ считается самым простым и не потянет за собой много растрат и времени. В основном для работы вам понадобятся:

• Бур для бетона.
• Саморезы с дюбелями.
• Гипсокартон, можно даже влагостойкий.
• Конечно же, шуруповерт.
• Гипсовая штукатурка или шпаклевка.

Если вы решили кардинально изменить ваши потолки и сделать, например, навесные потолки “Армстронг”, из материалов и инструментов вам понадобятся:

• Пена монтажная, дюбеля, саморезы, анкерные шпильки и болты;
• Цанги для конкретного вида навесного потолка;
• Буры под каждый из видов крепежа и подвес на люстру;
• Материалы для глубокой очистки вашего потолка: силикагель, или медный купорос.

Натяжные потолки

Так же не требуют выравнивания. Единственное, что необходимо сделать – это обеспылить. Делается это с помощью клея ПВА, который наносится на весь потолок или просто можно покрасить. Натяжные потолки как правило бывают разных видов: матовые, зеркальные, цветные, с росписью, фото. Так же отнимут у вас высоту на 5 – 10 сантиметров и коммуникации прокладывать нельзя.

Накладные потолки

Делаются путем обшивки потолочных перекрытий с помощью вагонки, гипсокартона, МДФ и другими материалами. Обшивка делается на металлический или деревянный каркас, заранее закрепленный на потолке. Очень часто обшивают пластиковыми панелями. Их можно подобрать под любой тон и цвет.

С помощью гипсокартона в основном выравнивают потолки для дальнейшей покраски или отделки. Например на кухне обрешетку лучше всего сделать из брусков или металлического профиля. Так как на кухне больше испарений и жирных загрязнений, которые всегда стремятся вверх. В остальных комнатах обрешетку можно делать из самого же гипсокартона. Который необходимо пропитать водно-полимерной эмульсией. Полосы клеят на потолок с помощью клея и закрепляют саморезами.

Виды потолочного ремонта и процесс выполнения работ

Как обшить под поклейку или покраску — этот вид работ описан выше. Добавлю только то, что ранее затекший потолок должен пройти глубокую очистку и просушку. Так же должен быть обработан обеззараживающими средствами. Все работы проводятся как при совершении капитального ремонта.

Поверхностная очистка потолка

Данный вид работ будет немного сложнее, но дешевле по расходным материалам. Сложнее будет потому, что при выполнении просто “отнимаются” руки. Материалы для поверхностной очистки потолка:

• Брусок и абразивная сетка.
• Средство для смывания обоев или краски.
• Гипсовые шпаклевки для потолков.
• Грунтовки по гипсу желательно имеющие биоцидные свойства.
• Полимерная финишная штукатурка.

Обратите внимание:  Звукоизоляция квартиры, порядок проведения работ

Обычно начинается с удаления старых обоев, штукатурки краски. То есть плиты перекрытия должны остаться чистыми. Если же будут натяжные и навесные потолки, то это делать необязательно. С помощью бруска и абразивной сетки зачистить всю поверхность и обеспылить, можно с помощью пылесоса.

После того, как потолок обеспылен, просмотрите его еще раз более внимательно впадины, в которых осталась краска или другое покрытие, повторно зачистите. Впадины на потолке лучше заделать гипсовыми смесями с помощью жесткого и довольно широкого шпателя.

Прошпаклевав, необходимо его обязательно загрунтовать. Грунтовку выбираем с глубоким проникновением, которую наносят с помощью ворсистого валика. После того, как грунтовка полностью просохла, можно приступать к покраске потолка акрилом или другими красками.

Видео о том, как очистить поверхность стен и потолка

Выравнивание и перештукатурка сухих потолков

Если ваш потолок окрашен, то всю краску можно снять с помощью абразива или с помощью специальной смывки. Необходимо обильно обрызгать водой и через несколько часов с помощью шпателя снять всю штукатурку. Она должна сниматься легко и пластами.

Как только потолок полностью высох, на перекрытиях устанавливаются маяки по ширине вашего большого шпателя и начинают штукатурить. Обратите внимание во время выравнивания потолка – штукатурная смесь в момент нанесения не должна отлипать. Замешивать раствор нужно небольшими порциями, поэтому вам понадобиться помощник, который будет постоянно замешивать все новую и новую порцию.

Последний слой штукатурки наносят совсем тонкий. В результате выравнивания на потолке будут мелкие выступы или комочки. Их необходимо убирать с помощью абразивной сетки и деревянного бруска.

Внимание!!! Потолки легче штукатурить или выравнивать, если на них предварительно наклеить стеклообои. В результате вы получите более качественную поверхность на которой не появятся трещины.

В конце, как только штукатурка просохла, наносим слой финишной шпаклевки не более одного миллиметра. Делать это нужно аккуратно и сразу добиваться гладкой и ровной поверхности. Если вы хотите поклеить виниловые или флизелиновые обои, то они без проблем скроют маленькие неровности и бугорки.

Видео о том, как заштукатурить потолки

Капитальный ремонт потолка

Следующий набор материалов и инструментов вам понадобиться для серьезных работ, таких как ремонт потолков после того, как вас залили сверху, удаление с потолков черной плесени, которая возникает в процессе повышенной влажности, выравнивание потолков и так далее.

• “Белизна” – хлорированный жидкий окислитель.
• Медный купорос.
• Пена монтажная.
• Грунтовка, желательно глубокого проникновения по бетону.
• Сетка армирующая – для заделки стыков, если обшиваете гипсокартоном.
• Клей монтажный или ПВА.
• Стартовая штукатурка для потолков. Имейте в виду, что штукатурка из песчано-цементной смеси будет плохо держаться.
• Маяки штукатурные.
• Бур для бетона и саморезы с дюбелями.

Данный вид ремонта можно делать как на отдельно поврежденных участках, так и по всему периметру потолка.

Этапы работ при капремонте мало чем отличаются от других видов работ. Обязательная просушка, перештукатурка, полная очистка, заделка трещин и так далее. Трещины очищаем, делается это с помощью перфоратора и из насадок выбираем более узкую щетку, согласно ширине потолочной трещины. Бывает, что плиты очень плотно прилегают, и зазора практически нет. В данном случае просто обрабатываем щель грунтовкой глубокого проникновения. Наклеиваем малярный бинт и замазываем межплиточные трещины гипсом. Дальше уже можно и штукатурить.

Так же глубокие трещины между плитами можно и необходимо заделать с помощью монтажной пены. Вначале трещину просушиваем, потом запениваем и только потом наносим грунтовку. Помните, что пена может не прилипнуть на грунтовку и снова сквозь микро щели может просочиться влага. Если необходим частичный ремонт, то финишную шпаклевку желательно наносить той же марки, которая и была. В противном случае ремонтируемая часть потолка будет немного выделяться.

Ремонт покрашенных потолков после затопления

После того, как вас затопили, необходимо снять с потолка краску, иначе на новом покрытии могут проявиться желтые пятна. Обезжирить и удалить микроорганизмы можно с помощью белизны. При данной работе соблюдайте осторожность, так как химикат очень агрессивен. При попадании белизны на кожу, нужно промыть поврежденное место большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Обеззараживать можно с помощью губки, которую укладывают в поддон с химикатом. Губка должна выступать из поддона и путем прижимания посудины к потолку обеззараживаем его по периметру. Как только начнется реакция – шипение, или пойдет пена, переходим на новый участок. Делается все по спирали – начиная от стен и доходя до центра потолка. После данной обработки потолок необходимо просушить. Можно это делать естественными методами.

После можно обработать поверхность медным купоросом с помощью обычного малярного валика. Все израсходованные материалы сразу выбрасывайте, так как они токсичны и вредны для здоровья.

Подведем итоги по ремонту потолков

Исходя из выше сказанного, думаю, теперь все довольно ясно и понятно, как и что делать. Главное, помните самые необходимые и основные моменты:

• Обшивка гипсокартоном – самый простой и эффективный способ сделать в сухом помещении ровный потолок.
• Базовый потолок нет надобности штукатурить, при установке навесных потолков или фальш-потолков.
• Деревянные потолки красиво выглядят, если обшиты панелями ламината или вагонкой. Которые необходимо покрыть в последствии несколькими слоями лака. Но это делается в тех помещениях в которых вы уверены и их не затопят соседи сверху.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Page 2

Несмотря на популярность энергосберегающих конструкций из металлопластикового профиля остается много приверженцев деревянных окон. Делать выбор в пользу деревянных конструкций заставляет ряд причин: здоровый микроклимат помещения, экологически чистый материал, высокие декоративные качества изделия.

Положительное свойство — способность природного материала «дышать», имеет и другую сторону — повышенную потерю тепла внутри помещения. Хозяевам деревянных окон необходимо своевременно позаботиться о надежном утеплении на холодное время года.

Специалисты посчитали, что через оконный периметр квартира теряет на 30% тепла больше, чем через такую же площадь стены. Которые кстати тоже можно утеплить. Прочитайте про утепление квартиры изнутри.

 Загрузка ...

Места на окнах с плохой герметичностью можно обнаружить при помощи горящей свечи. В ветряный день, пронесем ее вдоль оконной рамы, где будет колебание пламени, там находится место по утечке тепла. Такие участки необходимо утеплять с внутренней и наружной стороны помещения.

Для выполнения работы можно пригласить специалистов, но не составит труда сделать это самостоятельно с помощью подручных и специальных материалов.

(1 способ) Утепление деревянных окон с помощью бумаги и тканевых полос

Самый простой, достаточно примитивный, но очень экономный способ — утепления деревянных окон с помощью бумаги и бумажных или тканевых полос. Выполнение работы:

•  бумагу, газеты, обои рвем на части, скручиваем в полоски;
•  замачиваем в воде и забиваем щели между оконной рамой и створками с помощью ножа или линейки;
•  по стыкам аккуратно наклеиваем полоски бумаги или ткани небольшой ширины (4-5 см), промазываем их раствором хозяйственного мыла или делаем специальный клей (клейстер) из муки или крахмала.

Рецепты клейстера:

• Клейстер из муки: муку и воду берем в равных пропорциях (1:1), хорошо перемешиваем до исчезновения комочков и доводим до кипения, постоянно помешивая.
• Клейстер на основе крахмала: 2 ст.л. крахмала растворяем в воде и тонкой струйкой соединяем со стаканом кипятка, держим небольшое время на огне.

Очистить окно от данного утеплителя нелегко, иногда вместе с бумагой снимается краска, а ее кусочки и отпечатки типографской краски остаются на поверхности оконной рамы.

Обратите внимание:  Регулировка пластикового окна своими руками

К простым и забытым утеплителям относится также оконная замазка, и даже детский пластилин.

(2 способ) Утепляем окно ватой, проклеивая стыки скотчем или самоклеющейся бумагой

Тот же «бабушкин» метод, но более модифицированный. На смену бумаги приходит вата, вместо бумажных и тканевых лент — скотч и самоклеющаяся бумага, а сам процесс исполнения идентичен. Весной, когда возникнет необходимость убрать утеплитель, краска останется на скотче, зато самоклеющаяся бумага имеет преимущество — снимается без проблем.

(3 способ) Самоклеющаяся поролоновая лента — удобный и надежный утеплитель деревянного окна

Купить такой утеплитель можно в любом магазине, с ним легко работать, хотя весь процесс занимает много времени.

Порядок укладки эластичного, упругого материала – поролоновой ленты, для изоляции и утепления:

• измеряем по периметру стыки между створками окна и оконной рамой;
• учитываем ширину зазоров, а поролоновую ленту покупаем немного толще, чем необходимую при замере;
• места крепления очищаем от пыли и грязи и обезжириваем поверхность спиртом или ацетоном;
• убираем защитную основу и наклеиваем утеплитель на намеченный заранее участок.

Для лучшей герметичности необходимо сверху пройти самоклеющейся бумагой, которую весной лучше убрать, а поролон можно оставить и использовать несколько сезонов.

(4 способ) Трубчатый уплотнитель для деревянного окна

Трубчатый уплотнитель, долго не теряет свои качества, долговечен, не ограничивает возможность открывать и закрывать окно.

Резиновые уплотнители удобны в использовании, особенно, если щель имеет разную ширину по всей длине. При покупке обратите внимание, чтобы резина была мягкая, упругая.

• Поливинилхлоридные (ПВХ) прокладки подходят для ровных проемов, считаются самыми надежными, часто укладываются в два слоя;
• Полиуретановые уплотнители прямоугольной формы подходят для проемов равной ширины, можно обклеивать места утепления в два слоя.
• Уплотнители бывают с самоклеющейся основой – это удобно и легко при креплении, чтобы не было проблем с использованием необходимо обратить внимание на срок годности.
• Выпускаются уплотнители и без самоклеющейся ленты, крепятся к основе с помощью силиконового герметика.

Видео инструкция по утеплению деревянных окон

(5 способ) Утепление деревянных окон монтажной пеной

Современный утеплитель, который герметично закрывает все щели, трещины, как с наружной, так и с внутренней стороны окна – монтажная пена.

Убирает зазоры и щели:

• между рамой и откосом (обратите особое внимание с наружной стороны);
• под подоконником — место, где больше всего идет утечка теплого воздуха;
• между окном и балкой, расположенной над ним;
• между откосом и подоконником.

Вставьте конец трубочки в трещину и начинайте задувать пену, надавливая на колпачок. Заполнив все щели, подождем, когда она застынет, а излишки уберем ножом. Снаружи окна пену необходимо заштукатурить или покрасить, так как пенополиуретан (состав монтажной пены) подвергается разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей.

Обратите внимание:  Пластиковые или деревянные окна: что лучше?

Необходимо помнить:

• работать с монтажной пеной можно если температура воздуха не ниже +5° – (+30°);
• пена способна расширяться, поэтому раму необходимо закрепить распорками, иначе возможен перекос;
• заполняем щели монтажной пеной на 1/3 ширины, т.к. она, увеличившись в объеме, займет необходимое пространство;
• заполнение идет снизу вверх по шву, чтобы не было выпадения уплотнителя.

Более дешевый, но хлопотный способ утепления, это замазка из гипса и мела (2:1) с добавлением воды. Такой смесью легко заделываем щели, а поверхность имеет приглядный вид. Кстати, было время, когда для утепления окон применяли гипсовые бинты, которые использовались в медицине для фиксации костей при переломах. Их смачивали водой и наносили на места стыков и по трещинам и щелям.

(6 способ) Утепление деревянных окон с помощью парафина

Один из самых старых и проверенных способов — это использование парафина в качестве герметика. Такой изолятор сохраняет свои свойства в течение нескольких сезонов.

Нагреем парафин в металлической посуде на водяной бане (60-70) и набираем в медицинский шприц без иглы. Щели заполняются быстро и качественно. Если ширина пустот внушительна, поместим в них тесемку или бельевую веревку и зальем сверху горячим парафином.

(7 способ) Утепление деревянных окон с помощью теплосберегающей пленки

Новшество в утепление стекол — это специальная пленка, которая пропускает в помещение дневной свет, но не выпускает инфракрасное излучение. Такая пленка имеет две стороны, что необходимо учитывать при наклеивании на стекло. Приклеиваем к стеклу стороной с металлическим блеском, а прозрачной вовнутрь помещения. При выполнении работ руки должны быть чистыми, а лучше использовать хлопчатобумажные перчатки, чтобы на поверхности пленки не было жирных пятен.

Лист вырезаем с запасом и накладываем с нахлестом, чтобы легко можно было закрепить на оконной раме двухсторонним скотчем. Такая пленка, если хорошо приклеена, не нарушает дизайна окна, и оно выглядит эстетично и аккуратно. Для того чтобы она ровно и без морщин легла на поверхность стекла сделаем термическую усадку струей горячего воздуха, используя фен.

Видео: Монтаж теплосберегающей пленки на окно

(8 способ) Утепление и модернизация деревянного окна

Эффективный способ утепления окна – его частичная реконструкция и модернизация. Такой метод позволит сохранить тепло в помещение и ограничит проход холодного воздуха через оконный периметр. При этом створки будут свободно открываться, а внешний дизайн окна ничем не нарушится. Задача данного метода не только утеплить, но и уменьшить проникновение шума и звуков в помещение через окно.

Обратите внимание:  Как сэкономить и купить пластиковые окна

Работа кропотливая требует времени, терпения. Окно снимаем с петель и укладываем на стол или на пол. По всему периметру необходимо снять штапики, если есть необходимость, то заменяем. Стекло достаем из рамы, тщательно вычищаем пазы на раме для его укладки, затем заполняем стыки герметиком. Устанавливаем его на прежнее место, а для большего эффекта проходим силиконом по всему его периметру. Ставим штапики и прибиваем гвоздиками.

Если вы уже выполнили сложную работу — демонтаж рамы, то сделайте ее небольшой ремонт: снимите старый лак и краску и нанесите новое лако-красочное покрытие, замените фурнитуру, поставьте новые запорные устройства.

Необходимо помнить, что работу с монтажной пеной можно проводить только при плюсовых температурах не ниже +5°.

(9 способ) Удаление щелей в оконных рамах

В силу различных обстоятельств (воздействие перепада температур, влаги) на оконных рамах появляются трещины. Для сохранения герметичности конструкции и предотвращения их дальнейшего расширения заделываем трещины несколькими способами:

• заливаем расплавленным парафином;
• заделываем специальной шпаклевкой для дерева;
• заполняем щели герметиком, можно подобрать цвет под окраску рамы.

При необходимости окно перекрашиваем, при этом щели становятся незаметными, и рама имеет привлекательный вид.

(10 способ) Утепление всего периметра оконной рамы

Весь процесс утепления деревянного окна заключается в выборе материала для осуществления работы и способе его укладки, учитывая особенности деревянного окна. Утепляем в основном щели, которая находится на стыке рамы и створок.

Если руководствоваться шведской технологией, то необходимо специальным инструментом — фрезой проделать паз внутри периметра окна и заполнить силиконовым уплотнителем трубчатой формы, который перекроет все самые незначительные щели и дефекты. Процесс сложный, если окно старое, то оно может не выдержать снятие и навешивание, не дешевый, требуется исполнение работы профессионалами.

Более простой способ – это размещение и приклеивание уплотнителя по периметру на фрамугу окна. Когда закрываем раму, она будет загибать уплотнитель, а не скользить по нему, он будет прилегать герметично, закрывая все щели. Такой утеплитель можно укладывать рядами в несколько слоев. Его применение необходимо совместить с установкой стекол на слой герметика. Прослужит уплотнитель, уложенный данным способом, много лет и не надо будет его убирать весной и монтировать осенью.

Из разных вариантов утепления окна можно выбрать любой, который больше всего подходит для вашего дома или квартиры. Утепление окна даст положительный результат. Вы повысите температуру воздуха внутри помещения и сэкономите деньги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Page 3

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, цемент для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.

 Загрузка ...

Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.

Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.

Обратите внимание:  Баня из оцилиндрованного бревна: нюансы строительства

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.

Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.

4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

Обратите внимание:  Варианты отделки парной в бане: стены, пол

Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

Обратите внимание:  Финская сауна - что это такое?

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

Смотрите также

• 
  Фото эвелины бледанс
• 
  Шторы для кухни ассиметричные
• 
  Сколько стоит установить счетчик
• 
  Для пола мозаика
• 
  Плиты из пеностекла
• 
  Виды хомутов для авто
• 
  Встроенные шкафы купе фото в прихожую
• 
  Проходная комната фото дизайн
• 
  Практичные обои для кухни
• 
  Замена отопительных батарей в квартире
• 
  Украшения для ворот